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皇后镇，一路向北
新西兰南岛的最北端有两道金色沙滩的海湾，一处名副其实叫金湾，另一处是阿贝尔塔斯曼湾，面积226.56平方公里，这里也是新西兰最小也最动人的国家公园。
生活里总是有这样那样的悖论，太容易得到的通常不是好东西，而真正的好地方都不容易去。南岛北段的阿贝尔塔斯曼就是这么个去处。飞越南北岛之间的海峡时，透过右边的舷窗，就能看到机翼下的这处海湾。环绕着的是一道道的雪山，高低起伏。看着山岭险峻，怎么都想不出怎样才能进入那片金色的海湾。
也确实不容易去。从皇后镇出发，出镇不久平直的柏油路就变成了弯曲盘旋的山道。也许是因为车流量不大，新西兰的公路大多很狭窄，逆向驾驶已经让我七分紧张，总怕自己开错了方向，而道路的狭窄，更还得让自己小心原本就判断不准的左侧车轮会不会压到了路基之外。
小心翼翼，越过一道又一道只允许单向行驶的山涧小桥，远处的冰山，身畔的南太平洋，走在这里，竟然找不到任何平时生活里熟悉的参照物，旅行的奇妙，颇有几分恍然而入世外桃源，不知此身何处的感觉。
莫图伊卡（Motueka）是去国家公园的门户小镇，公路在这里一分为二，走内陆的要容易些，走海滨的风景要好些。没任何犹豫地右转走上了海滨公路。海滨的风景真的很好，但这话只对副驾适用。司机是没机会看风景的，这段路驾驶难度相当大，几乎一直是贴着悬崖行车，每百米就能有两个180度左右的急弯。如果司机是个爱开车的，副驾是个爱拍照的，那这条路绝对让你们成为完美搭配。
最好玩也是最不好玩的，是这样的路况，路边插着的路标上居然标注，时速上限每小时100公里。这不是存心要我们这样人生地不熟的司机好看么？刚开上弯道还真以为可以高速飙车，只一个盘旋急弯就知道那绝对是玩命的勾当。其实，即使当地的老司机也不会按照这速度踩油门，用他们的话说，那是上限规定，没谁逼你开那么快的。
终于穿过了这段海滨悬崖上风景奇佳的玩命路，再回到海平面高度的时候，沙滩已经开始变得金黄。出发点是个小渔村，住在这里的人几乎都和阿贝尔塔斯曼的旅游和管理有关。在一栋小木屋前的停车场里，我们找到了向导达瑞尔。
魔境里，荡舟去
从某种意义上，新西兰是个非常年轻的国度，人类文明在这里发生只是近代移民的结果，岛国原本就很少有真正意义上的原住民，遇到的新西兰人大多来自英国或澳大利亚，想找个土生土长的新西兰人还真不容易。达瑞尔可以算是个真正的新西兰人，至少，他生在阿贝尔塔斯曼。这个留着披肩长发，用白粉在脸上抹出土著脸谱的壮汉在这里出生，在这里长大，在离家流浪很久后又回到这里，重新在这里找到了自己的根，找到了属于自己的人生。
走到哪儿都光着脚丫的达瑞尔非常直爽，不等我们对他的奇特造型发问，先发制人地说：“请先了解我，再判断我”。后来我才发现，这是他的自传封面上的一句话。那本打印得整整齐齐，只给朋友和家人分享的自传的标题是“一块钱和一个夹肉三明治：几乎没人知道的某人自传”。只用了十秒钟，就喜欢上了达瑞尔。这实在是件让人开心的事情，因为之后的三天他将和我们同吃同行。
达瑞尔把我们安排进停车场里的汽艇里坐好。没错，那汽艇是放在一个拖车上的，船尾横着几条色彩艳丽的皮艇，用拇指粗的橡皮拉索固定着。一台大拖拉机开了过来，和拖车挂上钩，司机确认我们都坐稳了，打个手势，我们的船就晃晃悠悠地开上了海边满是细沙的公路。
拖拉机在海边的一道水泥斜坡前掉头，拖车一点点后退，一直退入海中。松开固定绳，汽艇就开始随着浪潮起伏。因为热，刚才穿上的救生衣都没系上扣，此时却不敢马虎，认真检查后，船长才启动发动机。艇尾泛起一片白浪，汽艇背着划艇，船首高高翘起，慢慢向阿贝尔塔斯曼海湾的碧海深处驶去。
这只是国家公园之旅的开始。想了今天可以舒舒服服坐着汽艇看风景，显然，我想错了。看着沿岸的风景，听达瑞尔讲他小时候的故事。达瑞尔的父亲是苏格兰人，二次大战后离开欧洲到了澳大利亚，认识了母亲，带着她到了新西兰，生下一堆孩子。达瑞尔是最小的那个。父亲很不爱说话，所以达瑞尔对他的所知很少。听故事的时候时间好像过得特别快，达瑞尔的故事讲到小学里那些苛刻的老师和体罚时，我们的汽艇冲上了一道沙滩，到站下船。
达瑞尔跳下海边的浅水，把拴在汽艇上的划艇一条条卸下，拖上岸边，沿着沙滩一字排开。已经到了国家公园的大门口，阿贝尔塔斯曼国家公园的所有美景都排在沿海一线，想看好风景，就得靠自己的两条胳膊抡桨前进了。
尽管我有过很多次划艇经历，但长时间穿越开阔海面却是第一次。不敢托大划单人艇（没真有几把刷子，单人艇出海实在不是个好主意），还是老老实实坐进了达瑞尔的双人舟。有他在，心里顿时踏实许多，更何况刚才的故事还只是刚刚开了个头。
我们泛舟出海，岸边有些风浪，艇身起伏着，需要努力划桨才越过，到了开阔海面时，没了刚才那种忽上忽下的颠簸，却和风平浪静没有一丝的关系。从岸边远看水平波静的海面有节奏地涌起落下，小艇被顶上浪尖，小艇被滑进谷底。倒也不紧张，有达瑞尔在，我只需要听他的命令抡桨划水，迎面而来的风里，他继续着自己没有讲完的故事。
在海边长大的童年，总有和小伙伴们一起各种闯祸和冒险的经历。达瑞尔甚至记得他和好哥们用自己的名字一一重新命名这里的海滩。当然，这些新名字只会标记在童年记忆的地图上，印象更深刻的是在附近的高尔夫球场捡人打飞的球，然后按质论量卖还给球手，一天最好的收成能有几十块钱，在1980年代，那可是笔不小的财富。他就会为了地盘打架，还曾把一个喜欢给人起绰号的小姑娘从自行车上绊下来。“我老爸给我那顿好打，当了她爸爸的面，用皮带抽屁股，足足打了六下！” 达瑞尔停下桨，揉揉屁股，好像刚挨完打。我们的小艇停在一座小小的礁石岛前，背风面，水面平稳。礁石上趴着很多黑乎乎的东西，近些才看清是海豹。那些刚出生不久的小家伙睡眼朦胧，趴在妈妈身边晒太阳。我们不能靠得太近，10米是法定的保持距离，但也足够吸引小海豹的好奇，抬起脑袋张望，然后一团小肉球扭动着躲去妈妈的背后。
住进密林，看南半球的星空
大半天的时间和海滩上的一顿野餐后，我们在傍晚时分终于真正地弃艇登岸。背上行囊往内陆深处走。达瑞尔的故事已经讲到了妈妈离家出走后，酗酒的父亲带着他和哥哥姐姐度日，姐姐如母亲一样照顾她，但这样的日子没多久，姐姐也嫁人走了。天色渐黑中，我们翻越过一道山脊，新西兰的蕨树长得高大，叶片铺展开来，小路上愈发地有些昏暗。大自然的环境，纯洁而简单。比达瑞尔大几岁的哥哥教会他认识了许多植物，哪些能吃，哪些不能吃。
我们住进了密林深处的Peppers Awaroa Lodge度假村，很难想象在这样一个偏僻的角落里能有这样一个奢华的去处，圆木建造的大堂，客房里却又非常的现代。从小习惯了光脚的达瑞尔很久前曾在这一带工作过，看着他站在很新西兰地方风情风格的大堂里，这儿更像是他的家。
新西兰的纯净在这个颇有些神秘的度假村里表现得淋漓尽致。除了村里的房子，周围方圆几十里再难找见什么人烟。进出除了海上交通外，只有直升机才能到达。入夜，拉开玻璃门，屋外的池塘里的虫鸣蛙叫充耳不绝，月黑的晚上，南半球的天空万点繁星。用肉眼就能看见的麦哲伦星云对来自北半球的我，绝对是一次全新的视觉体验。
我们沿着树林里的小路往海边走。星光透不过树荫，黑道颇有些伸手不见五指。也不想用手电，达瑞尔走在这样的路上似乎有着红外透视的特异功能，黑夜对他完全不构成任何障碍，在这样的黑夜里走，只听见自己的脚步和心跳。
父亲终于因为酗酒过度去世，达瑞尔开始了青年时代的颓废和到处流浪。直到他终于有一天发现，自己也成了一个父亲，童年时所有的经历都回到了脑海。他带着孩子回到了阿贝尔塔斯曼。这里是他长大的地方，也是孩提时代所有朋友依然生活的地方，他成了远近闻名的赤脚向导。达瑞尔不想让孩子重复自己长大的那些经历：“她需要一个安定的家，我也需要。”说起自己的女儿的时候，达瑞尔的声音变得格外温柔。
海边，天色依然漆黑，海潮声声，听着就在不远处，要努力去看才能看见一道道灰蒙蒙的浪线。努力适应黑夜，远处海湾两侧的山是沉沉的影。我们都不说话，安静坐着，听浪涛冲刷着脚下的沙滩。很奇怪，在南半球的星空下，听一个昨天还是陌生的人讲他生活的经历，分明毫不相干的故事，却因为阿贝尔塔斯曼的海变得分外亲切。达瑞尔终于打破沉寂：“回去吧，明天再来，有阳光的时候，这里的海滩真的是金色的”。
行走书
资讯：阿贝尔塔斯曼（ Abel Tasman）国家公园在新西兰南岛，距离重镇Nilson两小时不到的车程。新西兰国家公园中，阿贝尔塔斯曼以金色的海滩和海边丰富的蕨类而著称。
交通：参观这里可以搭乘水上巴士，如果有足够的体力和时间，更好的办法是自己划皮艇慢慢游览（ 水上巴士：www.aquataxis.co.nz），阿贝尔塔斯曼国家公园划艇出发点在尼尔森（Nilson）附近的小镇Marahau 。划艇活动全年开放，但如果当天海上风浪太大时会取消。划艇公司会提供救生衣，防水外套，和适量的保暖衣帽。划艇活动分几个强度档次，从个把小时的体验到全天甚至过夜的深度感受，可以根据你自己的体力判断。
关于划艇：除非你有丰富的海上划艇经验，请务必选择有向导带领的双人艇，新手尽量和有经验的队友搭档为上。老手在后座掌控方向，两个人划桨的动作要配合同步，这样能提高划船的效率。划艇吃水很浅，艇身晃动较大，建议不要带贵重器材如不防水的单反和手机上艇。如果必须要带，可以放在公司提供的防水箱内，到目的地再取出使用。途中如果想拍照，可以考虑带个防水的傻瓜相机。
最重要的是，初次划艇的朋友必须绝对服从向导的指令，出发前的训练和解释必须听明白，途中也不能离开他的艇太远，只要这样，在紧急情况时他才能及时帮助你。
新西兰南岛的最北端有两道金色沙滩的海湾，一处名副其实叫金湾，另一处是阿贝尔塔斯曼湾，面积226.56平方公里，这里也是新西兰最小也最动人的国家公园。
生活里总是有这样那样的悖论，太容易得到的通常不是好东西，而真正的好地方都不容易去。南岛北段的阿贝尔塔斯曼就是这么个去处。飞越南北岛之间的海峡时，透过右边的舷窗，就能看到机翼下的这处海湾。环绕着的是一道道的雪山，高低起伏。看着山岭险峻，怎么都想不出怎样才能进入那片金色的海湾。
也确实不容易去。从皇后镇出发，出镇不久平直的柏油路就变成了弯曲盘旋的山道。也许是因为车流量不大，新西兰的公路大多很狭窄，逆向驾驶已经让我七分紧张，总怕自己开错了方向，而道路的狭窄，更还得让自己小心原本就判断不准的左侧车轮会不会压到了路基之外。
小心翼翼，越过一道又一道只允许单向行驶的山涧小桥，远处的冰山，身畔的南太平洋，走在这里，竟然找不到任何平时生活里熟悉的参照物，旅行的奇妙，颇有几分恍然而入世外桃源，不知此身何处的感觉。
莫图伊卡（Motueka）是去国家公园的门户小镇，公路在这里一分为二，走内陆的要容易些，走海滨的风景要好些。没任何犹豫地右转走上了海滨公路。海滨的风景真的很好，但这话只对副驾适用。司机是没机会看风景的，这段路驾驶难度相当大，几乎一直是贴着悬崖行车，每百米就能有两个180度左右的急弯。如果司机是个爱开车的，副驾是个爱拍照的，那这条路绝对让你们成为完美搭配。
最好玩也是最不好玩的，是这样的路况，路边插着的路标上居然标注，时速上限每小时100公里。这不是存心要我们这样人生地不熟的司机好看么？刚开上弯道还真以为可以高速飙车，只一个盘旋急弯就知道那绝对是玩命的勾当。其实，即使当地的老司机也不会按照这速度踩油门，用他们的话说，那是上限规定，没谁逼你开那么快的。
终于穿过了这段海滨悬崖上风景奇佳的玩命路，再回到海平面高度的时候，沙滩已经开始变得金黄。出发点是个小渔村，住在这里的人几乎都和阿贝尔塔斯曼的旅游和管理有关。在一栋小木屋前的停车场里，我们找到了向导达瑞尔。
魔境里，荡舟去
从某种意义上，新西兰是个非常年轻的国度，人类文明在这里发生只是近代移民的结果，岛国原本就很少有真正意义上的原住民，遇到的新西兰人大多来自英国或澳大利亚，想找个土生土长的新西兰人还真不容易。达瑞尔可以算是个真正的新西兰人，至少，他生在阿贝尔塔斯曼。这个留着披肩长发，用白粉在脸上抹出土著脸谱的壮汉在这里出生，在这里长大，在离家流浪很久后又回到这里，重新在这里找到了自己的根，找到了属于自己的人生。
走到哪儿都光着脚丫的达瑞尔非常直爽，不等我们对他的奇特造型发问，先发制人地说：“请先了解我，再判断我”。后来我才发现，这是他的自传封面上的一句话。那本打印得整整齐齐，只给朋友和家人分享的自传的标题是“一块钱和一个夹肉三明治：几乎没人知道的某人自传”。只用了十秒钟，就喜欢上了达瑞尔。这实在是件让人开心的事情，因为之后的三天他将和我们同吃同行。
达瑞尔把我们安排进停车场里的汽艇里坐好。没错，那汽艇是放在一个拖车上的，船尾横着几条色彩艳丽的皮艇，用拇指粗的橡皮拉索固定着。一台大拖拉机开了过来，和拖车挂上钩，司机确认我们都坐稳了，打个手势，我们的船就晃晃悠悠地开上了海边满是细沙的公路。
拖拉机在海边的一道水泥斜坡前掉头，拖车一点点后退，一直退入海中。松开固定绳，汽艇就开始随着浪潮起伏。因为热，刚才穿上的救生衣都没系上扣，此时却不敢马虎，认真检查后，船长才启动发动机。艇尾泛起一片白浪，汽艇背着划艇，船首高高翘起，慢慢向阿贝尔塔斯曼海湾的碧海深处驶去。
这只是国家公园之旅的开始。想了今天可以舒舒服服坐着汽艇看风景，显然，我想错了。看着沿岸的风景，听达瑞尔讲他小时候的故事。达瑞尔的父亲是苏格兰人，二次大战后离开欧洲到了澳大利亚，认识了母亲，带着她到了新西兰，生下一堆孩子。达瑞尔是最小的那个。父亲很不爱说话，所以达瑞尔对他的所知很少。听故事的时候时间好像过得特别快，达瑞尔的故事讲到小学里那些苛刻的老师和体罚时，我们的汽艇冲上了一道沙滩，到站下船。
达瑞尔跳下海边的浅水，把拴在汽艇上的划艇一条条卸下，拖上岸边，沿着沙滩一字排开。已经到了国家公园的大门口，阿贝尔塔斯曼国家公园的所有美景都排在沿海一线，想看好风景，就得靠自己的两条胳膊抡桨前进了。
尽管我有过很多次划艇经历，但长时间穿越开阔海面却是第一次。不敢托大划单人艇（没真有几把刷子，单人艇出海实在不是个好主意），还是老老实实坐进了达瑞尔的双人舟。有他在，心里顿时踏实许多，更何况刚才的故事还只是刚刚开了个头。
我们泛舟出海，岸边有些风浪，艇身起伏着，需要努力划桨才越过，到了开阔海面时，没了刚才那种忽上忽下的颠簸，却和风平浪静没有一丝的关系。从岸边远看水平波静的海面有节奏地涌起落下，小艇被顶上浪尖，小艇被滑进谷底。倒也不紧张，有达瑞尔在，我只需要听他的命令抡桨划水，迎面而来的风里，他继续着自己没有讲完的故事。
在海边长大的童年，总有和小伙伴们一起各种闯祸和冒险的经历。达瑞尔甚至记得他和好哥们用自己的名字一一重新命名这里的海滩。当然，这些新名字只会标记在童年记忆的地图上，印象更深刻的是在附近的高尔夫球场捡人打飞的球，然后按质论量卖还给球手，一天最好的收成能有几十块钱，在1980年代，那可是笔不小的财富。他就会为了地盘打架，还曾把一个喜欢给人起绰号的小姑娘从自行车上绊下来。“我老爸给我那顿好打，当了她爸爸的面，用皮带抽屁股，足足打了六下！” 达瑞尔停下桨，揉揉屁股，好像刚挨完打。我们的小艇停在一座小小的礁石岛前，背风面，水面平稳。礁石上趴着很多黑乎乎的东西，近些才看清是海豹。那些刚出生不久的小家伙睡眼朦胧，趴在妈妈身边晒太阳。我们不能靠得太近，10米是法定的保持距离，但也足够吸引小海豹的好奇，抬起脑袋张望，然后一团小肉球扭动着躲去妈妈的背后。
住进密林，看南半球的星空
大半天的时间和海滩上的一顿野餐后，我们在傍晚时分终于真正地弃艇登岸。背上行囊往内陆深处走。达瑞尔的故事已经讲到了妈妈离家出走后，酗酒的父亲带着他和哥哥姐姐度日，姐姐如母亲一样照顾她，但这样的日子没多久，姐姐也嫁人走了。天色渐黑中，我们翻越过一道山脊，新西兰的蕨树长得高大，叶片铺展开来，小路上愈发地有些昏暗。大自然的环境，纯洁而简单。比达瑞尔大几岁的哥哥教会他认识了许多植物，哪些能吃，哪些不能吃。
我们住进了密林深处的Peppers Awaroa Lodge度假村，很难想象在这样一个偏僻的角落里能有这样一个奢华的去处，圆木建造的大堂，客房里却又非常的现代。从小习惯了光脚的达瑞尔很久前曾在这一带工作过，看着他站在很新西兰地方风情风格的大堂里，这儿更像是他的家。
新西兰的纯净在这个颇有些神秘的度假村里表现得淋漓尽致。除了村里的房子，周围方圆几十里再难找见什么人烟。进出除了海上交通外，只有直升机才能到达。入夜，拉开玻璃门，屋外的池塘里的虫鸣蛙叫充耳不绝，月黑的晚上，南半球的天空万点繁星。用肉眼就能看见的麦哲伦星云对来自北半球的我，绝对是一次全新的视觉体验。
我们沿着树林里的小路往海边走。星光透不过树荫，黑道颇有些伸手不见五指。也不想用手电，达瑞尔走在这样的路上似乎有着红外透视的特异功能，黑夜对他完全不构成任何障碍，在这样的黑夜里走，只听见自己的脚步和心跳。
父亲终于因为酗酒过度去世，达瑞尔开始了青年时代的颓废和到处流浪。直到他终于有一天发现，自己也成了一个父亲，童年时所有的经历都回到了脑海。他带着孩子回到了阿贝尔塔斯曼。这里是他长大的地方，也是孩提时代所有朋友依然生活的地方，他成了远近闻名的赤脚向导。达瑞尔不想让孩子重复自己长大的那些经历：“她需要一个安定的家，我也需要。”说起自己的女儿的时候，达瑞尔的声音变得格外温柔。
海边，天色依然漆黑，海潮声声，听着就在不远处，要努力去看才能看见一道道灰蒙蒙的浪线。努力适应黑夜，远处海湾两侧的山是沉沉的影。我们都不说话，安静坐着，听浪涛冲刷着脚下的沙滩。很奇怪，在南半球的星空下，听一个昨天还是陌生的人讲他生活的经历，分明毫不相干的故事，却因为阿贝尔塔斯曼的海变得分外亲切。达瑞尔终于打破沉寂：“回去吧，明天再来，有阳光的时候，这里的海滩真的是金色的”。
行走书
资讯：阿贝尔塔斯曼（ Abel Tasman）国家公园在新西兰南岛，距离重镇Nilson两小时不到的车程。新西兰国家公园中，阿贝尔塔斯曼以金色的海滩和海边丰富的蕨类而著称。
交通：参观这里可以搭乘水上巴士，如果有足够的体力和时间，更好的办法是自己划皮艇慢慢游览（ 水上巴士：www.aquataxis.co.nz），阿贝尔塔斯曼国家公园划艇出发点在尼尔森（Nilson）附近的小镇Marahau 。划艇活动全年开放，但如果当天海上风浪太大时会取消。划艇公司会提供救生衣，防水外套，和适量的保暖衣帽。划艇活动分几个强度档次，从个把小时的体验到全天甚至过夜的深度感受，可以根据你自己的体力判断。
关于划艇：除非你有丰富的海上划艇经验，请务必选择有向导带领的双人艇，新手尽量和有经验的队友搭档为上。老手在后座掌控方向，两个人划桨的动作要配合同步，这样能提高划船的效率。划艇吃水很浅，艇身晃动较大，建议不要带贵重器材如不防水的单反和手机上艇。如果必须要带，可以放在公司提供的防水箱内，到目的地再取出使用。途中如果想拍照，可以考虑带个防水的傻瓜相机。
最重要的是，初次划艇的朋友必须绝对服从向导的指令，出发前的训练和解释必须听明白，途中也不能离开他的艇太远，只要这样，在紧急情况时他才能及时帮助你。