自从私房菜文章一出，编辑部的电话瞬间“爆掉”，来电大多咨询哪里觅这私房菜，又或是变着法子让编辑、撰稿人能“加塞”提前订到私房菜。不过编辑部也接到了一些对私房菜颇有异议的电话，“所谓的私房菜无非就是家常菜，可却是卖得天价、不接地气。是为味道买单还是为环境、服务买单？”美食家房道宁关于私房菜，也有话要说。
　　谁是汪姐
　　自《舌尖上的中国》大热、传出上海滩有个专做私房小菜的汪姐，我周遭一干牛逼烘烘、喜欢标榜自己是老饕美食家的吃货们在餐桌上纷纷夹紧尾巴，做人谨慎低调起来。
　　但总有不知死活的“小白”天真提问：“汪姐是谁？”吃货们推搡谦让，某个捱不过的只好塞满一嘴菜、低头含糊答：就是那个做醉蟹做得蛮好、肯去人家家里上门烧菜的阿姨。“小白”们托腮再等，那头只管咀嚼，也并无下文了。
　　真实情况，是那传说中的“汪姐”委实让所谓美食家们颜面扫地：本埠如此鼎鼎大名炙手可热的巧妇，号称老饕的他们既不曾亲口吃过一筷子她的手艺，不说醉蟹，哪怕一缕鸡毛菜，在汪姐手下调出的是嫩绿是浓绿都未曾瞅见。顶让人蒙羞的是某个因了饥饿而难以将息的深夜，吃货们舌燥口干，遍拍栏杆，偏那汪姐悄不声儿大隐于市、无从找起。
　　汪姐何处觅？
　　欲火焚身而求之不得，吃货们因爱生恨，心中埋下幽怨的种子。
　　总算那日报上露出零星消息，说汪姐家住城隍庙附近，业务量饱满，邀她烧菜需得提前两个月预定。伊每次收费6000元，单刀赴会、两小时包烧十冷八热一汤，外加两点心一甜品。Last but not least，汪姐没有菜单，登门当天她烧啥顾客吃啥。
　　这八卦在饭桌上一传播，连台面上的小菜都像被扎实浇上几勺子酸醋：吃个随随便便的本帮家常菜要花上6000块？就一根河鳗、一坨五花肉、几只毛蟹、几片牛舌、几棵蔬菜？！好吧，哪怕这鱼肉荤腥都按最高价格买下，but sowhat这些寻常菜菜子们的成本也要不了千把块钱的吧。那么，那么，剩下的五千块，那么，那么，一个月我们就算她是22个工作日好了。有人掏出手机啪啪一算：天呐，屏幕上这组数字，汪家阿姐伊这舌尖上的收入，像那万道金光，生生把人眼睛刺瞎；又像尖利小刀，扎得人肝胆俱裂。
　　上海滩不缺“姐和爷”
　　话题一往钞票上头走，口腹味觉之香辣享受明显就敌不过腥臭铜钿之雪亮真实。几秒钟的静默。等缓过气来，饭桌上大家抱拳作揖，开始互称“李姐”“张姐”“江姐”，嗯，还有个“汪爷”。
　　是。不过寻常百姓菜，张家的八宝鸭，李家的炸猪排，王家的走油肉，马家的白斩鸡。钱家的臭冬瓜可以熏死人，赵家的草莓酱可以腻死人。一样男耕女织过日子，上海人家谁炒不出几个精精致致、清清爽爽的可口小菜呢？尤其我们武功盖世的“汪爷”，他向来只吃自己做的腌萝卜跟卤豆腐。烧一道草头圈子，他必得亲自数过草头的“头数”、捏过肥肠的厚度，由头至尾不假他人手。外头聚餐唯他嘴最刁、眼最毒、评论最刻薄。众人肠胃早被他搞得服服帖帖，在公众场合乐得由他口沫四溅，指点江山，把厨师搞得七荤八素。
　　这次聚餐因了汪姐，众人都怀上不大不小心事。“汪爷江姐”们不免春心荡漾，盘算着哪天也扯个大旗、高张艳帜，与汪姐来个华山论剑。又有像我只会饭来张口的无能之辈，成日没心没肺东家西家白吃多少家常饭菜，现在汪姐这牌价好比当头棒喝，午夜梦回，欠下的这累累吃债让我方寸大乱。
　　私房菜的规矩
　　既吃不到汪姐手艺，前晚有人发狠，约了个“高仿”饭局。除了需要我们亲自上门吃菜，这地儿做派一概汪姐：只烧本帮家常，没菜单、不点菜，厨师白天在菜场买到什么我们吃什么。至于人均标准，一早在订座时对方就礼貌通知。因受汪姐调教，人家又是大花园小洋楼出了场地费，众人听到价格并不大惊小怪。到了餐厅连眼务生也随便得家常，不热情也不常在，又因不用点菜，故全程无交流一切尽在不言中，静悄悄倒完茶水关上房门撇下我们几个枯坐等候开饭。
　　本帮菜大多中规中矩鲜有艳遇。是日菜式也不例外，无非浓油赤酱、几冷几热、有汤有面有点心有水果。因账单数字颇巨，我不得不稍做挑剔：花雕蒸鱼偏咸、火腿片哈喇了、红烧肉不够肥腻、五花老豆腐不及汪爷卤得好。我偏又想起汪姐：每趟烧罢小菜，伊可会深入饭厅、走入群众跟吃客来个交流互动？是否趟趟满座宾主轰然齐声叫好、相约返场依依惜别，还是间或有个口感尔尔不肯服气的揭竿而起翻个毛枪？
　　我想无论怎样，汪姐总会应付得来。因为报上介绍了，伊是快人快语爽脆利落、带一点小麻辣、有一些小性格。
　　私房菜真美食还是假做作
　　但那汪姐并不是唯一食界泼辣大姐大。
　　进贤路东头的“春餐厅”，当年尚未被名人豪客长包、下午三四点光景还肯开门迎客。说它举沪闻名并不夸张——无论其所谓的家常菜式还是老板娘之共党分子阿庆嫂的态度。人家春嫂价格向来不菲、菜式只有家常、态度从不温良、用餐环境难以启齿，但一班贱胚吃客就如那戆大坏蛋胡传魁，来了又来，吃死爱死，每每以终于买了单、花了钱为荣，被老板娘冷面狠搓几句还西格格痴笑，像在澡堂被按摩女揿到要紧处，痛而快乐。
　　这老板娘某天跟我们捣了次特别浆糊。去时未到饭点，店里空空。伊讲人家马上要来、偏不让坐，拉我们穿马路到对过一个空房间，说格是阿拉屋里厢一道的。你们在这里吃，除了屁股坐的地方不一样，食物享受，保证是一式一样的哦。说到底这屁股事小，上半身的福利有保障就好。老板娘胸脯拍得如此响，我们腿—软不由就从了她。这屋子四壁空空，自始至终只我们一桌人四人，虽有菜单一纸但老板娘完全无视我们心声，自顾自把冷盘热菜飞速写上，扔下一句：这些都是人家趟趟来的必点菜，扬长而去。那晚—餐事后全然“春梦了无痕”，一桌菜无特色、无晾喜，吃去与上海所有餐厅、所有本帮菜并无二致，当然，除了价格略高。过几天白天再经过，那空屋变成一家服饰店。站门口呆看，我心里惊疑：那晚的饭食，大家是聊斋了么？ 　　作为口袋干瘪、每月须量入而出偏却馋痨无比的吃货，一边厢任由汪姐们高举高打随意宰割付出不菲代价、一边厢还得卑躬屈膝察颜观色、生怕一语不合惹怒厨娘、伊之脸色直接影响是日菜色。打着私房本帮家常饭食之名，从环境到服务、到价格、到心境，偏偏既不如家亦不亲近。这一边倒不平等霸气侧漏的所谓“美食”，委实教人累觉不爱。
　　好吃不过“家”的味道
　　想起家门口那个新开的清真小吃店第一次去，要了一份孜然炒饭，一份羊肉面，端上来时都错了。炒饭里头没有放孜然，面条是牛肉的。后来炒饭回锅加了孜然，面条，我索性将错吃了牛肉的。店里人笑嘻嘻地，也不说抱歉什么的。
　　一会儿生意闲了他们自己开饭，也是下碗拉面，用一样的碗盛着，一掀帘子，热腾腾端出，先去架子上抽双筷子，又随便挑个空位扯凳子坐下。桌子上头有辣椒缸，他们会下死劲抄一大勺辣椒撒在面上，草草拌两下，大口吞，呼呼吃。看他们吃面，着实香。我心里称赞：我们也吃什么，他们吃什么，他们是把我们这些客人当成自家人的。
　　第二次再去，想着吃他们的饺子。羊肉饺、牛肉饺，我都想吃。那小伙子走过来说，我跟你把羊肉牛肉的拼成一份吧，要不你各点一份吃不了。他想想又走回来，问我介不介意，如果这样，饺子只好混在一起下了。我说我都随你们，怎么都可以，到肚子里还不是混一起。
　　饺子来了，我愣一楞。两种饺子，每种不过几只，他们到底还是分开、下成两盘，饺子上头还洒了芝麻和香油。饺子很香，不是平日习惯的外婆做的那种，也不是东北饺子味道，可又实诚又好吃。连着奉送的—碗牛肉汤，也是好喝。
　　吃完了付钱给管账的嫂子。客人不少，她一直忙着，也没跟我说过话。我站起身，她忽然笑说，你就走了么？也不再坐会儿，跟我们聊聊天么？我看看她，又看看那些小伙子和姑娘。他们都冲我笑和点头。
　　后来我没留下聊天。实在觉得很难为情，又不晓得要聊什么。但这样朴素的饭馆，几块十几块钱的一餐，让人心里温暖而踏实。
　　但，从小到大，无论外头的美食再如何惊为天人，抑或店家的热情再如何绵软如春，我从不敢回家在老妈跟前提起显摆。在我家，我们一边倒的口号是：就算吃遍全世界，总是妈妈做得好。在全家不断的喝彩中，妈妈做饭热情始终高涨。
　　像是昨晚，我妈做了个“香糟门腔”。还在菜板上切片，她就割了一厚块塞进我嘴里：“你吃吃看！不是我自夸，肯定比那汪姐烧得好。”
　　细细嚼完咽下这“舌尖上的舌头”，迎着妈妈期待的目光，我困惑地皱眉：“妈，汪姐是谁？”
　　编后
　　私房菜也好，家常菜也罢，评判的标准很多，人人心中都有一把秤。有人喜欢有人不屑，说到底凭的全是个人喜好。可无论哪种选择，最终还得归结到“好吃”二字。离了这条，没特色、没水准，管你接地气还是讲情调，谁都不买账。