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摘 要： 制板的目的是圆满地达到设计效果，使成衣更加完美，而并不看重采用什么样的方式或通过什么样的过程，只要能够在有限的时间内达到满意的设计意图就行。平面制板与立体裁剪对于达到设计效果来说就好像一个人的左手与右手，各有各的优点，也各有各自的不足。
关键词： 设计意图 制板 平面裁剪 立体裁剪
制板是服装行业里把布料变成衣裳的重要一环，也是不可或缺的一环。要得到工业的样有两条途径：一是平面裁剪法，包含比例法、基型法、原型法等。二是立体裁剪法。至于采用哪种裁剪法，我觉得首先要明白制板的目的。个人认为制板的目的是圆满地达到设计效果，使成衣更加完美，而并不看重采用什么样的方式或通过什么样的过程，我认为只要能够在有限时间内达到满意的设计意图就行。因此在制板时，一般是根据实际情况选择制板方法。因为不同款式有不同特点，各种制板方法各有利弊，不能很笼统地说所有款式都只用一种制板方式，或者说哪一种制板方式好，就把其他方法抛弃，而完全彻底用某一种方法，那样会进入误区，成不了制板高手。只有集百家之强且融会贯通，才能成为真正的大内高手。
平面制板与立体裁剪对于满足设计效果来说就好像一个人的左手与右手，各有各的优点，也各有各的不足。
平面裁剪法不论是比例还是原型法，或者基形法，其优点在于能够快速得到样板，制板过程比较方便，节省时间，效率高，符合当今时代节奏快的特点，因此很受成衣企业的青睐。当然平面裁剪也不是一步到位的，要求具有丰富的实际经验，经过多次修正和调整样板才能逐步趋于完美，达到设计效果。其不足主要体现在以下几方面：①不能直观地感受面料对设计效果的影响，如面料纹路变化、下垂程度、光泽变化、弹力程度等。②对于人体的某些部位处理尺度不好掌握。如不同款式要用不同的胸量、前后身的平衡量、肩斜度等。③对于某些特殊设计造型的款式不能很直观或准确地处理，如具有多褶裥或非常飘逸、垂荡、随意、自然的款式等。
对那些很传统的职业装，许多学习班作为学习的首选课题，许多公司都曾开发、研制，所以稍有经验的制板师都可以说胸有成竹，能较好地把握，为了节省时间采用平面制板，即使稍有不适，略加修改就可以了。对于那些时装性很强、活折较多、飘逸性很突出的款式和面料特点较为特殊的情况，平面制板不能一次到位，要经过多次或反复修改也不一定达到理想效果，在这种情况下最好选择立体裁剪的方法处理。在制板过程中有许多可变的不稳定因素。如面料的剪变性、款式活折裥的大小、飘逸程度等，立体裁剪边操作、边观察、边塑造、边裁剪的综合手法正是处理这些因素的最佳手段。
当一个成熟的制板师拿到设计效果图后，首先要仔细审图，从款式年龄段的定位、规格尺寸制定，到整体结构的处理、工艺制作方法，等等，在自己的脑海里有一个严密而周全的计划，能够确保成衣的成功率后决定采用平面还是立体裁剪，再开始动手操作。许多经验不足的板师都急于求成，缺少冷静的全盘考虑的习惯，等到样衣出来毛病一大堆时才后悔已晚。待考虑成熟后，如果采用立体裁剪，首先在坯布上应用原型找出款式的基本结构线，绘出其大概轮廓后裁下来用手针绷缝出坯样，在人体或修正后的人台上进行进一步的调整、修正、塑造，直到满意为止，然后用面料根据坯样的裁片做出样衣进行确认后，将坯样的裁片拓成最后合适的样板。在此过程中，要注意几个问题：①在绘制基本结构时，坯布的直纱必须与前中、后中的中轴线一致，纬纱必须与胸围线、腰围线、臂高线一致，这样便于各部位数据的控制，利于审核样衣、样板、人体的围度尺寸是否在相同位置，便于以后的拓板工作。②坯布在使用前必须进行缩水处理，在制作坯样过程中，尽量减少熨烫次数，因为坯布的可塑性较强，熨烫次数较多会导致其变形，如果进行了明确的归拨处理，必须做好记录，以便后期拓板时注意。③绘制结构图中要有最基本的间架结构线、前后中心线、三围位置线、前后身经过胸点和后肩胛点的纵向切割线、前后身的侧分割线、肩斜线等。有许多板师将这些线条称之为“服装的骨架”，所以必不可少，有利于在制板过程中发现偏差，找出弊病所在，能及时有效地校验、调整。俗语说：“有骨头何愁没有肉。”服装骨架处理的好坏直接影响服装制板、制作的全过程。④在裁坯样时要留有约2cm左右的备放缝，给后期调整留下足够的余量。有些人遇到调板坯样没有余量时，首先想到的是拼接，殊不知面料的剪变性，無接口的面料与断开后再拼接的效果是截然不同的，所以坯样不能有拼接，否则后期拓板时将失去真实性。⑤绷缝坯样时必须用手针绷缝，不可贪图省时、方便、快捷而用平缝机替代，我们现在所用的坯布都具有很强的可塑性，平缝机的送布牙在送布过程中很容易造成坯布的变形、吃纵。⑥在调整坯样时所选的人体必须注意体型是否正确，人台是否经过修正。否则经过干辛万苦调试的样板不能适应正常的大众体型。⑦最后根据坯样拓样板时要保证样板的真实性，将坯样的每个细节详细反映在样板上，如纱向、缝份、省道状态、归拨部位及数据、吃纵情况等。
总之平面裁剪也好，立体裁剪也好，都应该是制板师具备的能力，只有了解它们，掌握两者各自的特点与相互联系，才能真正满足工作需要，解决实际问题。
参考文献：
[1][日]三吉满智子.服装造型学—理论篇.张国纺织出版社.
[2]张文斌，王朝晖，张宏.服装立体裁剪.中国纺织出版社.
[3]朱秀丽，郭建南.成衣立体构成.中国纺织出版社.
[4]谢良.服装结构设计与案例.上海科学技术出版社.
[5]朱和平.艺术概论.湖南美术出版社.
[6][俄]康定斯基.李政文，魏大海译.艺术中的精神.中国人民出版社.
[7]李瑞普.女装纸样设计原理与技巧.中国纺织出版社.
[8]王旭.立体裁剪教程.中国纺织出版社.
关键词： 设计意图 制板 平面裁剪 立体裁剪
制板是服装行业里把布料变成衣裳的重要一环，也是不可或缺的一环。要得到工业的样有两条途径：一是平面裁剪法，包含比例法、基型法、原型法等。二是立体裁剪法。至于采用哪种裁剪法，我觉得首先要明白制板的目的。个人认为制板的目的是圆满地达到设计效果，使成衣更加完美，而并不看重采用什么样的方式或通过什么样的过程，我认为只要能够在有限时间内达到满意的设计意图就行。因此在制板时，一般是根据实际情况选择制板方法。因为不同款式有不同特点，各种制板方法各有利弊，不能很笼统地说所有款式都只用一种制板方式，或者说哪一种制板方式好，就把其他方法抛弃，而完全彻底用某一种方法，那样会进入误区，成不了制板高手。只有集百家之强且融会贯通，才能成为真正的大内高手。
平面制板与立体裁剪对于满足设计效果来说就好像一个人的左手与右手，各有各的优点，也各有各的不足。
平面裁剪法不论是比例还是原型法，或者基形法，其优点在于能够快速得到样板，制板过程比较方便，节省时间，效率高，符合当今时代节奏快的特点，因此很受成衣企业的青睐。当然平面裁剪也不是一步到位的，要求具有丰富的实际经验，经过多次修正和调整样板才能逐步趋于完美，达到设计效果。其不足主要体现在以下几方面：①不能直观地感受面料对设计效果的影响，如面料纹路变化、下垂程度、光泽变化、弹力程度等。②对于人体的某些部位处理尺度不好掌握。如不同款式要用不同的胸量、前后身的平衡量、肩斜度等。③对于某些特殊设计造型的款式不能很直观或准确地处理，如具有多褶裥或非常飘逸、垂荡、随意、自然的款式等。
对那些很传统的职业装，许多学习班作为学习的首选课题，许多公司都曾开发、研制，所以稍有经验的制板师都可以说胸有成竹，能较好地把握，为了节省时间采用平面制板，即使稍有不适，略加修改就可以了。对于那些时装性很强、活折较多、飘逸性很突出的款式和面料特点较为特殊的情况，平面制板不能一次到位，要经过多次或反复修改也不一定达到理想效果，在这种情况下最好选择立体裁剪的方法处理。在制板过程中有许多可变的不稳定因素。如面料的剪变性、款式活折裥的大小、飘逸程度等，立体裁剪边操作、边观察、边塑造、边裁剪的综合手法正是处理这些因素的最佳手段。
当一个成熟的制板师拿到设计效果图后，首先要仔细审图，从款式年龄段的定位、规格尺寸制定，到整体结构的处理、工艺制作方法，等等，在自己的脑海里有一个严密而周全的计划，能够确保成衣的成功率后决定采用平面还是立体裁剪，再开始动手操作。许多经验不足的板师都急于求成，缺少冷静的全盘考虑的习惯，等到样衣出来毛病一大堆时才后悔已晚。待考虑成熟后，如果采用立体裁剪，首先在坯布上应用原型找出款式的基本结构线，绘出其大概轮廓后裁下来用手针绷缝出坯样，在人体或修正后的人台上进行进一步的调整、修正、塑造，直到满意为止，然后用面料根据坯样的裁片做出样衣进行确认后，将坯样的裁片拓成最后合适的样板。在此过程中，要注意几个问题：①在绘制基本结构时，坯布的直纱必须与前中、后中的中轴线一致，纬纱必须与胸围线、腰围线、臂高线一致，这样便于各部位数据的控制，利于审核样衣、样板、人体的围度尺寸是否在相同位置，便于以后的拓板工作。②坯布在使用前必须进行缩水处理，在制作坯样过程中，尽量减少熨烫次数，因为坯布的可塑性较强，熨烫次数较多会导致其变形，如果进行了明确的归拨处理，必须做好记录，以便后期拓板时注意。③绘制结构图中要有最基本的间架结构线、前后中心线、三围位置线、前后身经过胸点和后肩胛点的纵向切割线、前后身的侧分割线、肩斜线等。有许多板师将这些线条称之为“服装的骨架”，所以必不可少，有利于在制板过程中发现偏差，找出弊病所在，能及时有效地校验、调整。俗语说：“有骨头何愁没有肉。”服装骨架处理的好坏直接影响服装制板、制作的全过程。④在裁坯样时要留有约2cm左右的备放缝，给后期调整留下足够的余量。有些人遇到调板坯样没有余量时，首先想到的是拼接，殊不知面料的剪变性，無接口的面料与断开后再拼接的效果是截然不同的，所以坯样不能有拼接，否则后期拓板时将失去真实性。⑤绷缝坯样时必须用手针绷缝，不可贪图省时、方便、快捷而用平缝机替代，我们现在所用的坯布都具有很强的可塑性，平缝机的送布牙在送布过程中很容易造成坯布的变形、吃纵。⑥在调整坯样时所选的人体必须注意体型是否正确，人台是否经过修正。否则经过干辛万苦调试的样板不能适应正常的大众体型。⑦最后根据坯样拓样板时要保证样板的真实性，将坯样的每个细节详细反映在样板上，如纱向、缝份、省道状态、归拨部位及数据、吃纵情况等。
总之平面裁剪也好，立体裁剪也好，都应该是制板师具备的能力，只有了解它们，掌握两者各自的特点与相互联系，才能真正满足工作需要，解决实际问题。
参考文献：
[1][日]三吉满智子.服装造型学—理论篇.张国纺织出版社.
[2]张文斌，王朝晖，张宏.服装立体裁剪.中国纺织出版社.
[3]朱秀丽，郭建南.成衣立体构成.中国纺织出版社.
[4]谢良.服装结构设计与案例.上海科学技术出版社.
[5]朱和平.艺术概论.湖南美术出版社.
[6][俄]康定斯基.李政文，魏大海译.艺术中的精神.中国人民出版社.
[7]李瑞普.女装纸样设计原理与技巧.中国纺织出版社.
[8]王旭.立体裁剪教程.中国纺织出版社.