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当蝠翼刺桐的花朵开始凋谢，土著妇女们就知道，是时候到红树林的泥巴里面挖螃蟹了。而当奶白色的生蚝花开花时，亦是大自然发出的信号，告诉人们河岸边的贝类已经非常肥美了。澳洲的土著居民从来就没有把自己当作自然的主宰，而是深知自己只是其中的一份子。季节的划分不是按照日历，而是根据季风和植物花期等自然的变化而定。不幸的是，到今天为止，这些宝贵的知识其实并未被大多数澳大利亚人所了解。38岁的苏格兰人乔克，仲弗里洛（J（）ckZonfrillo有时会在自己位于阿德莱德市中心朗德尔（ Rundle）街、只有25个座位的餐厅Orana（285Rundle St：61-8-82323444）里见到食客们对端上来的菜式大惊失色，“我将之称作‘面部无意识反应”’。他笑着说道，“他们的脸都扭曲了——可是都还没吃进嘴里呢。”虽然说的是食物，但仲弗里洛貌似还另有所指：那是一种深深的、超出食物之外的文化偏见。15年里，仲弗里洛试着要努力改善这种偏见。
开业两年的餐厅“Orana”（土著方言里“欢迎”的意思）的菜单上，完全是对南澳富饶的野生世界的一篇赞美诗——你能在上面找到许多闻所未闻的蔬菜和果实（比如澳洲赤楠、手指香檬等），还有一些久仰大名的动物，诸如袋鼠、小袋鼠，甚至鳄鱼。仲弗里洛和他的餐厅已经走在了澳洲餐饮界的先锋行列，他们尊重这片土地，并且对这个国家久被忽视的历史充满好奇。甚至在“Orana”还没开业之前，仲弗里洛就已经走访过当地的土著社区，有时候一待就是好几个月，在丛林里、后院中，甚至道路边上，都能找到不少不寻常的食材。“一开始，有些人根本都不想理我。”他回忆道，“我的工作真的得建立在信任的基础上。一旦他们觉得我是个可靠的人，就变得大方极了。”
仲弗里洛在2014年创立了“Orana”基金会，主要致力于通过建立土著食物与餐厅和顾客的关系，保护和传承土著美食文化。“其实这些东西也并没有失传太久。”他说，“但如果我们把祖先的生活智慧真的全都弄丢了，那的确是澳大利亚的悲剧。”如今，“Orana”餐厅里每一道菜都在履行着这样的责任。这里的晚餐都由好几道菜组成，并且还会附赠多种小菜——主厨把它们叫作“Slkoopina”，在土著部落“Dieverie"的方言里是“零食”的意思——这简直就是一首赞美当地富饶物产的颂歌。
南澳的海鲜一直享有盛名，所以这餐饭或许开盘就是一只罕见的烤斯潘赛湾（Spencer Gulf）大虾，上面饰有“Davidson”李子粉（一种热带雨林里的水果）；或者是肉质厚实的袋鼠岛（Kangaroo Island）扇贝，被包在长得像柠檬草叶子的淘金彩梅（GeraldtonWax）里——这种花其实最有可能出现的场合应该是毕业的舞会上或者老奶奶家壁炉上的花瓶里。接下来的一道菜可能是海蓬子（一种长在南澳海岸边的野菜）意大利调味饭配烟熏袋鼠尾巴。
仲弗里洛希望借这些口感更为清爽的本地菜肴，唤起食客对外来食物入侵危机的重视。它们的终极目标是定义澳大利亚的味道。他的创新努力除了是向原住民风味致敬，亦是向阿德莱德致敬。虽然这个有着129万人口的城市有着令人骄傲的过往——这是澳洲大陆上第一个由自由公民而非流放罪犯建立起的城市——如今却像是个地处偏远、昏昏欲睡的老人，比起精致的墨尔本和悉尼来说差距不小。
而终生跟奶酪打交道的澳洲专家韦尔.斯塔德（Will Studd）相信，正是多亏了20世纪八九十年代的革新运动，包括阿德莱德在内的澳大利亚奶酪已经足以媲美最好的英国奶酪。“我参与了奶酪运动的早期发展。在20世纪90年代，独具特色的澳大利亚奶酪开始走向世界。”斯塔德说。在那之前，澳大利亚都禁止用生乳制作奶酪，限制了诸如帕尔马（Parrlesan）一类生奶酪的生产。斯塔德是促进改变这些法律的领头人之一，因为他相信最好的奶酪就源白生乳。
斯塔德最大的愿望就是在澳大利亚形成一个当地手工奶酪文化，生产最具澳大利亚特色的奶酪产品。要制成真正的手工奶酪，他认定地域、动物、农夫还有奶酪制作人之间的联系是非常重要的，是让奶酪具有特点的最关键要素。斯塔德相信新一代的奶酪生产商，比如南澳阿德莱德的伍德赛德奶酪莱特（Woodside Cheese Wrights）会成为澳大利亚奶酪的骄傲。山羊手工奶酪是阿德莱德山（AdelaideHills）的宝藏，这里知名的奶酪工坊伍德赛德奶酪（Heritage Park，22 Henry St，Woodside5244；61-883897877）白1994年在阿德莱德山开店以来，便生产了一系列高品质的获奖奶酪。走进这件小小的奶酪作坊，我立刻被一款撒满了新鲜花瓣的羊奶奶酪吸引，它以莫奈的“睡莲”命名。除了伍德赛德，不要错过阿德莱德中心市场的“The Smelly Cheese Shop”，这里有澳大利亚种类最全的奶酪，包括不远处芭罗莎谷（Barossa Valley）出产的精品。
葡萄、山羊和大螯虾的地盘
在19世纪，阿德莱德是第一批德国人和意大利人定居的地方，带来了他们对美食和美酒的热爱。今天，阿德莱德也可以称得上澳大利亚的葡萄酒之都，无论从哪个方向望出去，广袤的原野上都是整整齐齐的葡萄园，间或有房舍点缀其间。这就是典型的南澳风光。l9世纪末，一场可怕的葡萄根瘤蚜疫情横扫了澳大利亚的旧世界葡萄园。但是由于南澳实在太过偏远——悉尼往西85（）英里、墨尔本往西北460英里——这里的葡萄园根基得以幸存。这意味着在阿德莱德地区，如今依旧能找到世界上最古老的葡萄酒。
你可以在芭罗莎谷找到健康粗壮的西拉葡萄，在克莱尔谷（Clare Valley）看到秀气的雷司令。迈凯轮河谷（Mclaren Vale）有意大利内比奥罗（Nebbiolo）；阿德莱德山则是朝气蓬勃的生物动力有机葡萄酒酿造师的家园；而库纳瓦拉红土（ TerraRossa of Coonawarra）还有上好的赤霞珠。以上所有这些地方距离阿德莱德最多不过几小时的车程，引得爱酒的游人趋之若鹜。马吉.贝尔（Maggie Beer），一位年届七旬的部落女族长，同时也是自学成才的大厨，是第一个将芭罗莎谷的美食打出名声的人。1978年，贝尔和丈夫科林开办了菲桑特农场（PheasantFarm；50 Pheasant Farm Rd Nuriootpa SA 5355； 61-8-85624477）。这家餐厅开始让澳大利亚人开始思考食材的原产地和季节性。她在粗犷的澳洲烹饪方法中融入了欧式的精致，如今南澳众多咖啡馆的小酒吧仍旧还遵循着这个路数。菲桑特农场在20世纪90年代停业，但是贝尔在原址又开了一家商店，路过的客人可以进来买上点儿馅饼、酸果汁、焦糖果子或者无花果冰激凌带着路上吃。并且虽然这里的土地密布种植园和农场，但依旧野得让人心陲。南澳海岸线边上的袋鼠岛就是澳洲的自然奇观之一。 岛上生物的多样性和独特性使得它总被比作澳大利亚的科隆群岛（Galapagos），曲折的海岸线是海豹和海鸟的天堂；田野里的袋鼠比羊多；不时有针鼹窜过马路，战战兢兢地躲着汽车。除了这些，在你不容易看到的地方还藏着更多的动物。溪水里有大量的淡水大螯虾，是鲜甜的澳洲龙虾的表亲；而海里是扇贝和鲍鱼的地盘。“你能在这里找到让人难以置信的产品。”仲弗里洛说道。但更重要的是，在南澳，你能感受到源白四万年前的老澳洲文明与新世界的碰撞，通过美食，两者精彩地融合在一起。而这，其实也是澳大利亚发展故事的一个缩影。“这是一种本土艺术，完美地展示了澳大利亚的风情，也让澳大利亚人团结了起来。”贝尔说，“没有比美食更好的载体了。”
牧场直达餐桌
阿德莱德市区以及周边的阿德莱德山、芭罗莎谷葡萄酒产区以及袋鼠岛已经发展成为足以与悉尼和墨尔本抗衡的美食目的地。其中一些会让你惊艳的餐厅位于阿德莱德市中心。除了仲弗里洛的“Orana”，在东特勒斯（East Terrace）的街角，来自南美的主厨邓肯，威尔根摩（Duncan Welgemoed）今年初开了阿德莱德首家南美主题的餐厅“Africola”（4 EastTenrrace）。餐厅里摆放着半圆形的餐台和五颜六色的酒吧，开放厨房的大火坑里做着诸如香辣葡式烤鸡（ Pari Peri Chicken）这样典型的南美菜式。
而在皮尔（Peel）街，往日喧闹的酒吧街已经改头换面，“Peel Street”餐厅（9 Peel Strcet； 61-8-82318887）的主厨乔丹.安哲罗普洛斯（JordanTheodoros）和经理本.麦克劳德（Ben mcleod）在仓库一样的大堂里，提供给食客诸如焦糖牛排一类可供分享的美食。食材都是来自附近，菜量很大，氛围也很是热闹。在阿德莱德的山麓脚下，葡萄园到城市风光尽收眼底，“Magill Estate”餐厅（78 Penfold Road，Magill；61-8-83015551）属于芭罗莎谷的奔富酒庄（ PentZ）lcls）。主厨斯考特.哈金斯（Scott Huggins）和艾玛，麦卡斯基尔（Emma McCaskill）的创新当代澳大利亚菜食材基本上来白酒庄的土产。另一个跟南澳悠久酿酒史相关的餐厅是“Hill of Grace”（AudiStadium Club；61-8-8205 4777），得名白“HenschkeWines”最著名的单一葡萄园西拉葡萄酒。
开业两年的餐厅“Orana”（土著方言里“欢迎”的意思）的菜单上，完全是对南澳富饶的野生世界的一篇赞美诗——你能在上面找到许多闻所未闻的蔬菜和果实（比如澳洲赤楠、手指香檬等），还有一些久仰大名的动物，诸如袋鼠、小袋鼠，甚至鳄鱼。仲弗里洛和他的餐厅已经走在了澳洲餐饮界的先锋行列，他们尊重这片土地，并且对这个国家久被忽视的历史充满好奇。甚至在“Orana”还没开业之前，仲弗里洛就已经走访过当地的土著社区，有时候一待就是好几个月，在丛林里、后院中，甚至道路边上，都能找到不少不寻常的食材。“一开始，有些人根本都不想理我。”他回忆道，“我的工作真的得建立在信任的基础上。一旦他们觉得我是个可靠的人，就变得大方极了。”
仲弗里洛在2014年创立了“Orana”基金会，主要致力于通过建立土著食物与餐厅和顾客的关系，保护和传承土著美食文化。“其实这些东西也并没有失传太久。”他说，“但如果我们把祖先的生活智慧真的全都弄丢了，那的确是澳大利亚的悲剧。”如今，“Orana”餐厅里每一道菜都在履行着这样的责任。这里的晚餐都由好几道菜组成，并且还会附赠多种小菜——主厨把它们叫作“Slkoopina”，在土著部落“Dieverie"的方言里是“零食”的意思——这简直就是一首赞美当地富饶物产的颂歌。
南澳的海鲜一直享有盛名，所以这餐饭或许开盘就是一只罕见的烤斯潘赛湾（Spencer Gulf）大虾，上面饰有“Davidson”李子粉（一种热带雨林里的水果）；或者是肉质厚实的袋鼠岛（Kangaroo Island）扇贝，被包在长得像柠檬草叶子的淘金彩梅（GeraldtonWax）里——这种花其实最有可能出现的场合应该是毕业的舞会上或者老奶奶家壁炉上的花瓶里。接下来的一道菜可能是海蓬子（一种长在南澳海岸边的野菜）意大利调味饭配烟熏袋鼠尾巴。
仲弗里洛希望借这些口感更为清爽的本地菜肴，唤起食客对外来食物入侵危机的重视。它们的终极目标是定义澳大利亚的味道。他的创新努力除了是向原住民风味致敬，亦是向阿德莱德致敬。虽然这个有着129万人口的城市有着令人骄傲的过往——这是澳洲大陆上第一个由自由公民而非流放罪犯建立起的城市——如今却像是个地处偏远、昏昏欲睡的老人，比起精致的墨尔本和悉尼来说差距不小。
而终生跟奶酪打交道的澳洲专家韦尔.斯塔德（Will Studd）相信，正是多亏了20世纪八九十年代的革新运动，包括阿德莱德在内的澳大利亚奶酪已经足以媲美最好的英国奶酪。“我参与了奶酪运动的早期发展。在20世纪90年代，独具特色的澳大利亚奶酪开始走向世界。”斯塔德说。在那之前，澳大利亚都禁止用生乳制作奶酪，限制了诸如帕尔马（Parrlesan）一类生奶酪的生产。斯塔德是促进改变这些法律的领头人之一，因为他相信最好的奶酪就源白生乳。
斯塔德最大的愿望就是在澳大利亚形成一个当地手工奶酪文化，生产最具澳大利亚特色的奶酪产品。要制成真正的手工奶酪，他认定地域、动物、农夫还有奶酪制作人之间的联系是非常重要的，是让奶酪具有特点的最关键要素。斯塔德相信新一代的奶酪生产商，比如南澳阿德莱德的伍德赛德奶酪莱特（Woodside Cheese Wrights）会成为澳大利亚奶酪的骄傲。山羊手工奶酪是阿德莱德山（AdelaideHills）的宝藏，这里知名的奶酪工坊伍德赛德奶酪（Heritage Park，22 Henry St，Woodside5244；61-883897877）白1994年在阿德莱德山开店以来，便生产了一系列高品质的获奖奶酪。走进这件小小的奶酪作坊，我立刻被一款撒满了新鲜花瓣的羊奶奶酪吸引，它以莫奈的“睡莲”命名。除了伍德赛德，不要错过阿德莱德中心市场的“The Smelly Cheese Shop”，这里有澳大利亚种类最全的奶酪，包括不远处芭罗莎谷（Barossa Valley）出产的精品。
葡萄、山羊和大螯虾的地盘
在19世纪，阿德莱德是第一批德国人和意大利人定居的地方，带来了他们对美食和美酒的热爱。今天，阿德莱德也可以称得上澳大利亚的葡萄酒之都，无论从哪个方向望出去，广袤的原野上都是整整齐齐的葡萄园，间或有房舍点缀其间。这就是典型的南澳风光。l9世纪末，一场可怕的葡萄根瘤蚜疫情横扫了澳大利亚的旧世界葡萄园。但是由于南澳实在太过偏远——悉尼往西85（）英里、墨尔本往西北460英里——这里的葡萄园根基得以幸存。这意味着在阿德莱德地区，如今依旧能找到世界上最古老的葡萄酒。
你可以在芭罗莎谷找到健康粗壮的西拉葡萄，在克莱尔谷（Clare Valley）看到秀气的雷司令。迈凯轮河谷（Mclaren Vale）有意大利内比奥罗（Nebbiolo）；阿德莱德山则是朝气蓬勃的生物动力有机葡萄酒酿造师的家园；而库纳瓦拉红土（ TerraRossa of Coonawarra）还有上好的赤霞珠。以上所有这些地方距离阿德莱德最多不过几小时的车程，引得爱酒的游人趋之若鹜。马吉.贝尔（Maggie Beer），一位年届七旬的部落女族长，同时也是自学成才的大厨，是第一个将芭罗莎谷的美食打出名声的人。1978年，贝尔和丈夫科林开办了菲桑特农场（PheasantFarm；50 Pheasant Farm Rd Nuriootpa SA 5355； 61-8-85624477）。这家餐厅开始让澳大利亚人开始思考食材的原产地和季节性。她在粗犷的澳洲烹饪方法中融入了欧式的精致，如今南澳众多咖啡馆的小酒吧仍旧还遵循着这个路数。菲桑特农场在20世纪90年代停业，但是贝尔在原址又开了一家商店，路过的客人可以进来买上点儿馅饼、酸果汁、焦糖果子或者无花果冰激凌带着路上吃。并且虽然这里的土地密布种植园和农场，但依旧野得让人心陲。南澳海岸线边上的袋鼠岛就是澳洲的自然奇观之一。 岛上生物的多样性和独特性使得它总被比作澳大利亚的科隆群岛（Galapagos），曲折的海岸线是海豹和海鸟的天堂；田野里的袋鼠比羊多；不时有针鼹窜过马路，战战兢兢地躲着汽车。除了这些，在你不容易看到的地方还藏着更多的动物。溪水里有大量的淡水大螯虾，是鲜甜的澳洲龙虾的表亲；而海里是扇贝和鲍鱼的地盘。“你能在这里找到让人难以置信的产品。”仲弗里洛说道。但更重要的是，在南澳，你能感受到源白四万年前的老澳洲文明与新世界的碰撞，通过美食，两者精彩地融合在一起。而这，其实也是澳大利亚发展故事的一个缩影。“这是一种本土艺术，完美地展示了澳大利亚的风情，也让澳大利亚人团结了起来。”贝尔说，“没有比美食更好的载体了。”
牧场直达餐桌
阿德莱德市区以及周边的阿德莱德山、芭罗莎谷葡萄酒产区以及袋鼠岛已经发展成为足以与悉尼和墨尔本抗衡的美食目的地。其中一些会让你惊艳的餐厅位于阿德莱德市中心。除了仲弗里洛的“Orana”，在东特勒斯（East Terrace）的街角，来自南美的主厨邓肯，威尔根摩（Duncan Welgemoed）今年初开了阿德莱德首家南美主题的餐厅“Africola”（4 EastTenrrace）。餐厅里摆放着半圆形的餐台和五颜六色的酒吧，开放厨房的大火坑里做着诸如香辣葡式烤鸡（ Pari Peri Chicken）这样典型的南美菜式。
而在皮尔（Peel）街，往日喧闹的酒吧街已经改头换面，“Peel Street”餐厅（9 Peel Strcet； 61-8-82318887）的主厨乔丹.安哲罗普洛斯（JordanTheodoros）和经理本.麦克劳德（Ben mcleod）在仓库一样的大堂里，提供给食客诸如焦糖牛排一类可供分享的美食。食材都是来自附近，菜量很大，氛围也很是热闹。在阿德莱德的山麓脚下，葡萄园到城市风光尽收眼底，“Magill Estate”餐厅（78 Penfold Road，Magill；61-8-83015551）属于芭罗莎谷的奔富酒庄（ PentZ）lcls）。主厨斯考特.哈金斯（Scott Huggins）和艾玛，麦卡斯基尔（Emma McCaskill）的创新当代澳大利亚菜食材基本上来白酒庄的土产。另一个跟南澳悠久酿酒史相关的餐厅是“Hill of Grace”（AudiStadium Club；61-8-8205 4777），得名白“HenschkeWines”最著名的单一葡萄园西拉葡萄酒。