“泛彼柏舟，亦泛其流。耿耿不寐，如有隐忧。微我无酒，以敖以游。”这几句佳句出自《诗经》，此诗到底为何人因何事而作，迄今尚无定论。我不是做考证，之所以提到这首诗，是因为诗中出现的柏舟跟一个村名有关，跟这个村名的历史由来有关。
　　柏舟字面解注即是柏木所做的船，其文化内涵是为品质，气节。所谓“柏舟之节”“柏舟之誓”，是说妇女丧夫后守节不嫁，终守柏舟。《诗经·鄘风·柏舟序》云：“《柏舟》，共姜自誓也。卫世子共伯蚤死，其妻守义，父母欲夺而嫁之，誓而弗许，故作是诗以绝之。”
　　如此，我从小生长于斯的村庄柏舟寺，立村命名似乎就有了文化佐证与渊源。
　　柏舟寺为原交河县营子公社一个村落，分为东西两个柏舟寺，1983年撤县建市后归为泊头市营子镇所辖行政村。
　　从《交河县地名志》到《泊头市地名志》，介绍村名或行政村的历史沿革时，都是使用“柏舟寺”。《交河县地名志》寥寥记载了村名的由来：“明永乐四年（公元1406年）因该村附近有一座古寺庙，故以庙名代村名称柏舟寺。”而民国版《交河县志》介绍的略微详备，且以姓甚名谁具人化点明村名渊源：“明朝天启年间，交河县谢仲仁妻刘氏年二十九，夫亡遗幼子，辟庐自给，守节五十年。天启中，知县旌其门曰：‘坚比柏舟’。”“清代，王芝兰妻吴氏年二十一，夫亡无子，苦节自持，不出门庭者几四十年，以夫堂侄青岫为嗣，年九十有一。七月一日，共闻空中有笙乐音，吴氏无疾而逝。光绪元年邑侯上闻，诏以‘矢志柏舟’，旌其闾。”余下还有姓谢、姓封、姓傅的妻子皆因夫亡守节，被赞为“柏舟清操”“柏舟高节”等等，如此说来，柏舟寺立村命名都与柏舟守节、柏舟寺庙有关，史志记载，无可辩驳。问题是笔者已至顺耳之年，自幼生活在柏舟寺，且访遍柏舟寺老者，均未闻未见柏舟寺庙遗迹，遍查古籍，亦未发现柏舟寺庙踪影。至于彰显村妇品质节操而立村名，其一柏舟寺虽是杂姓较多的村庄，却从未闻听姓谢、姓封、姓傅的村民曾居住于此，夫亡妻守节而立村名一说何来？而柏舟身后加一个“寺”，“寺”与女人守节有因缘吗？在被问题困扰的时光里，我终于打听到了有关柏舟寺立村命名的另外版本。这个新版本，与一条河——老盐河有关。
　　如今看到的老盐河只是用来排水的河汊子，十年九旱，更多的时候只剩下干涸的河床。而早在五代十国时期，老盐河是在古河道基础上开凿的漕运河，河道宽阔，大水浩荡，往来船只频繁。话说大明帝国某年（未细考证年份）的一个春天，适逢大旱，一百余条商船行至交河境内老盐河类似嘴巴张开的急弯处搁浅了。如此浩大的几个商船船队，前进无水，回返无路，需要吃喝拉撒，需要变卖物资，于是在老盐河道以船为商铺，集结为市。日久天长，还是许多不便。几个船老大商议决定上岸。南岸已是村庄密布，船队人口漕粮辎重繁多，无处安置；北岸荒芜却是容身之所。上北岸后，他们以船为桥，连通南北两岸，方便往来购物。后有了资金，便造屋修路，闲余人等则垦荒种田，自给自足。随着生意渐渐兴隆，已初具村庄雏形。有人提议立村命名，给村庄起名叫“百舟市”。命名之人已无法考证，但肯定是个有学问之人。
　　当年位于老盐河北岸的百舟市而非今日柏舟寺。据说，商队辎重卖完之后，头面人物，携带金银细软返乡了，还有部分去了南岸诸如河嘴巴、冯庄、及庄、大小赵庄等村谋生，以便凑足盘缠或回乡接妻儿，或回乡侍奉双亲，余下的继续垦荒种田，努力经营着这个不寻常的村庄百舟市。
　　如今仍位于老盐河北岸的柏舟寺而非当年的百舟市。柏舟寺作为行政村，被史志记载，而百舟市只是一段美丽的传说，且失传多年。
　　百舟市亦或柏舟寺，传说与史志哪个更真实，已不重要，重要的是柏舟寺具有历史的、文化的、文学的内涵，显得更加“柏舟”。
　　行文接近尾声，切莫忘记传说者刘金廷，以及传说给他的先辈们，柏舟寺因传说而美丽，而底蕴深厚。
　　老盐河的背影
　　暮投交河城，火山赤崔巍。
　　九月尚流汗，炎风吹沙埃。
　　唐代边塞诗人岑参诗中的交河，显然不是我笔下的交河。前者为新疆交河古城，后者则是始立县于金大定七年（公元1167年），现隶属沧州，后撤县建市并入泊头市的原交河县。
　　至于交河的河流，日本人中村志雄在1939年夏末秋初作了一些文字介绍。卢沟桥事变后，中村志雄作为侵华日军的随军记者来到华北平原。这一特殊的经历，却使他有机会目睹、了解了老盐河，并留下些许文字。作为侵华战争的亲历者，凭着胸有点墨，他回国后混了个三流作家。按照中村志雄的描述，交河是由多条河流相交而来。而民国版《交河县志》则记载交河是由滹沱河與高河两条河流相交而得名。
　　当代，中国媒体人、作家王正昌用“交河之水”写了一些文字，他认为交河之水养育了一方人，古有历经五朝十一帝，拜相二十多年的成功宰相冯道，今有原全国政协主席贾庆林，却只字未提到河流本身。据我所知，清凉江、黑龙港、大运河、海河等均流经交河县境，沿运河往西60华里形成一个码头，命名泊头，即现在的泊头市，原属交河县重镇。
　　交河水域当中，老盐河是中村志雄经常提及的。老盐河，原属运河的一个支流，为索芦河下游。南起石德铁路桥，由衡水武邑县流至交河县境，然后继续向北流至交河文庙黑龙港河。据史载，这个走向还是五代十国初期赵国国君赵王王镕（公元873年-921年）钦定的。起初定为御河，专供王家御船往来。公元921年，赵国发生兵变，赵王王镕被杀之后，老盐河的使用权逐渐模糊甚至混乱起来。河道上往来船只有官船也有民船，有商船也有渔船，甚至还有冒险贩盐的走私船。冒险走私基本都是晓宿夜行，偷偷摸摸。至今盐贩子皮老三贩盐的故事还在老盐河一带广为流传。传说皮老三雇了十八条民船，趁夜驶入交河境内，突遇暴雨。茫茫黑夜，十八条贩盐扁舟在疾风骤雨中，非翻即沉，满载食盐全部溶于水，腌咸了一条河。后来河水渐少，岸边结了一层厚厚的盐圪巴，沿河两岸村民顺手铲来食用。之后，人们不再称这条河为御河、官河，而起了个通俗的名字：盐河。再之后，常常干涸的河床逐渐盐碱化，形成“春天白硝茫茫，秋季沥水汪汪”的盐碱地貌。从清代至民国时期，沿河村民开辟了很多盐池，淋制出的盐俗称“小盐”，即食用盐。虽然制盐工艺原始粗糙，却也弥补了民间缺盐之苦。由官家管制的物资，变成民间的自给自足，这条古河道也因此成为名副其实的老盐河。 　　传说丰富了史志。
　　老盐河浩浩荡荡从衡水武邑出发在交河县境途经齐桥、洼里王、鲁道，然后在营子河嘴巴村的急弯处形成一个很壮观的漩涡。有另外一个传说：这个漩涡，是烏龟家族的一个分支在此安家立户折腾所致。大小乌龟一家三代从南运河一路北上，行至德州、衡水交界处，突遇狂风暴雨，慌乱中误入支流，交河县境老盐河的河嘴巴。乌龟族长决定在此安家立户不走了。乌龟，俗称王八。在沿岸村民心目中，王八是灵异之物，得罪它，滔滔洪水会淹没村庄。所以，从没人敢在漩涡附近洗澡。直到1939年夏天，才有人破了天荒。此人正是中村志雄，时任侵华日军随军记者。中村被几个日军卫兵保护着从郝村据点一路走来，只觉浑身臭汗黏稠，想找个地方洗洗，无奈长长的一条河流，不是浑浊就是干涸见底，总找不着合适地方下水，直到河嘴巴漩涡处。大漩涡不仅宽阔，而且水清，深不见底。他不顾卫兵阻拦，宽衣下水，痛快畅游。
　　中村对老盐河产生深刻印象，并加以文字记录的正是这一刻。他晾干身上的河水，才发现浑身白碱花花，肉皮紧紧巴巴，极不舒服。另一个印象是，不远处，一个少年正在河滩上挖什么东西，边挖边吃，腮帮子鼓起，满嘴汁液涟涟，看上起很惬意很香甜。
　　少年挖的这个东西，当地俗称“谷蒂”，草本，多生长于河滩水洼处。葶子细而长，有三棱，根部结果实，果实较硬，入口甜腥涩。饥馑年代，当地人挖来充饥。据父亲说，他们区小队也时常溜到河滩偷偷挖一些，弥补食物不足。那个命人开凿这条河道的赵王王镕，肯定想不到，在此后千年岁月里，朝代频繁更替，由御河而漕运河，而后成为白硝茫茫的老盐河却养育了沿河两岸的臣民，最早有了自制的食盐，“谷蒂”帮助村民度过了一个又一个的饥荒。饥馑的七十年代，我也曾在老盐河滩挖“谷蒂”果子充饥。的确不怎么好吃，却吃得满嘴汁液，香香甜甜，并且甜甜的味道弥漫了我的少年时代。
　　如今，交河境内这种植物基本绝迹。原因是若千年来老盐河十年九千，即使有水时，也是人工排放，水是污水，水中无鱼，河水过后几乎寸草不生。这条千年古河道，成了一片滩涂，废了。但它身后历史的、文化的、传说的长长的背影，在我心里却永远废弃不掉而越来越清晰。
　　老盐河无疑是一条历史之河，文化之河，哺育之河，它承载了千年风雨，百年沧桑！
　　（刘金星，沧州人，作家。供职于河北省作家协会。）
　　编辑：刘亚荣