十多年来，普洱茶在大陆兴起，“香港仓”被一些人认为是“湿仓”，种种可疑的传言不胫而走。
　　但真实的历史是，普洱茶曾经几十年只有惟一一种工艺——“香港仓”。香港人的寿命长期稳居世界第一，这是香港茶品质的最好证明。
　　我们始终要明白一件事情：我们对香港仓是怎样一种工艺其实一无所知。1997年香港的存茶据说被台湾人大量买走后，习惯保守商业技术秘密的香港人更不愿意多谈了。
　　今天喝到的普洱老茶，绝大多数不出云南—香港—台湾这个销售范围。我们也能想到，茶已经越来越少，存世的茶自然越来越贵。
　　事实上，从价格来说，已经成为古董的普洱茶有个问题：缺乏其他古董所必备的刚性检验方法。虽然古董的判断原则，也不是那么刚性。
　　是的，真茶太少。另外一种思路便诞生了，人们熟悉了“港仓茶”的味道之后，有些茶商为存世量很大的一种非“港仓”味道的茶命名为“干仓”。是的，他们想通过“干仓”这个概念赚取巨额利润。
　　这种思路获得了极大的成功。这种所谓的“干仓”茶有人喜欢有人不喜欢，这很正常。我的印象是我在四五年内喝过几次，不是很喜欢，但每次喝都发现价格增加了两三万。最近我查了价格，居然到了每片11万了。
　　“干仓”这种概念能够成功让茶的价格涨到这种程度，自然匪夷所思。分析一下，“干仓”概念的推广同步伴随着“湿仓”故事的恐吓。“湿仓”如何脏乱差、如何充斥着细菌这种关于食品卫生方面的传言流传自然快。更让人吃惊的是，世界上真有極少量的“湿仓茶”，为何生产？卖给谁？这是个谜，没人知道。方舟子还做了化验，当然是真的有细菌，这成了一段时间的热点话题。
　　在这种情况之下，沉默多年的香港茶人开口了。20世纪80年代香港最大茶商周勇先生告诉我：“当年的香港茶行是老式的生意行业，十分注重诚信，几乎没有什么造假出现。”另一位久负盛名的茶商黄锦枝先生，详细讲解了香港普洱茶复杂的入仓技术，整个制作周期长达10年，让“异味、杂味全部退掉”。“这是一套工艺，不是骗人。”香港人不会将茶做坏，因为“香港人每一片钱都是血汗钱”。
　　这两位大茶商从事批发，并不制作茶，但他们知道工艺。一位熟悉散茶，一位熟悉饼茶，恰好为我建立了香港仓工艺的完美拼图。
　　我在行业会议与朋友中讲过这些，但效果并不好。
　　有茶商寄给我茶样让我帮忙看看，其实一般我都不会喝。有个茶商很诚恳，我喝了他们的老班章，不错。再喝存放了长达16年的茶。不仅没陈化，而且很淡。这显然是所谓的干仓造成的。
　　尽管大家不相信“香港仓”的品质，但其实想学也学不到。在现实意义上只剩下一个办法：在广州或西双版纳这种热而潮湿的地方，靠自然无技术存放。
　　眼前这位朋友，却将茶放在一个干燥的城市存放。
　　邹家驹先生在《漫话普洱茶》一书中介绍过茶的发酵原理：“微生物的繁衍过程叫发酵。发酵的先决条件：一定的水分、一定的温度和一定的氧气。许多普洱茶书，把‘干仓’捧上了天，殊不知没有一定的水分湿度，哪来微生物的生存和繁衍环境。干仓水分越少，茶叶陈化速度越慢。发酵陈化的目的，是散除杂味涩味，引导出醇和平滑，陈香久驻，充盈饱满不锁喉的感觉。存放地点间歇保持一定的水分是必要的。”
　　大多数人对苦口良药听不进去，但都很乐意被“没有中间商赚差价”这类迷魂汤灌得但愿长醉不愿醒。已经有很多人做了实验。邹先生也指出，一块茶饼在干燥地点存放了十年，变化不大。
　　茶商朋友听不进去。反而给我上了很多课，如“湿仓非常可怕”、“干仓是质量保证”、“我们的企业文化是做良心企业”……
　　一位广州朋友有几个仓库，存有几千万的茶。我喝过他的老班章，泡茶之前他烤了烤茶，显然是为了激发出香气，但茶汤味淡。我知道这是在仓库里用了除湿机，这位朋友一定是被“干仓”理论中“潮湿”“发霉”的诅咒吓破了胆，因而仓库里长年开启抽湿机，抽走了茶气。我尽量委婉地谈了我的想法。他的辩解是茶太多太贵，实在不敢让茶发霉。
　　茶要发酵才能增值，发霉当然是投资蒸发了。但长期干燥，茶叶不发生变化，增值也不过是一场梦幻泡影。
　　多喝茶多读书，在仓库里多观察。增值没有捷径。