如果你仔细聆听，就会听到海风在低语，讲述着美国俄勒冈海岸步道的故事。一般的徒步旅行者的本能是用眼睛看，看着自己的脚，看清楚地面再迈出下一步，轻微地调整平衡和步幅。但在被数不清的古树包围的这段海岸步道上，我感觉是更想用耳朵去听，而不是看。
　　
　　我走的是 382 英里长的步道的一小部分，这里的路段大多比较松软，高低坡度平缓走起来比较轻松。但 153 年前，阿曼达·德库斯被迫走过这条路时，这里却是岩石地面，树木缠绕。而且德库斯还没穿鞋，眼睛也看不见。
　　殖民者试图夺去俄勒冈州原住民的沿海土地，1855 年，经过多年与殖民者的暴力冲突，沿岸的土著部落舍弃他们的家园，和平搬迁到沿海保留地，保留地约 100 万英亩，范围从沙丘城到卢考特角。
　　但条约从未得到国会批准，而本该提供给这些流离失所者的资金也从未到位。被剥夺狩猎和采摘的权利之后，在沿海保留地和俄勒冈州的大龙德保留地约有 500 名美洲原住民死于饥饿或疾病。德库斯决定与许多其他人一起逃离。
　　我将在亚查茨镇（Yachats，被称为“俄勒冈海岸的珍宝”）开始我的生活，那里的街上有粉彩画的商店，海洋生物做的草坪装饰品沿着人行道旋转，闪闪发光。
　　但是，在军方被召来围捕逃亡者之后，亚查茨也成为德库斯和其他被捕的美洲原住民被送到拘留营的地方。苍老的盲人德库斯在逃离后很多年，一直在库斯湾与一位殖民者以及他们八岁的女儿一起生活。印第安事务官最终找到她，她被迫离开家人，踏上冒险路途，步行 80 英里从库斯湾到亚查茨。
　　
　　俄勒冈海岸步道的 3.8 英里区域现在为了纪念她而命名为“阿曼达步道”，标志着她痛苦路途的最后一程。
　　我的徒步旅行首先从镇上开始，然后才正式开启阿曼达步道之行。路径蜿蜒穿过附近一带，然后进入森林，森林里笼罩着沿海薄雾。这里的海洋和森林之间关系亲密;远远地我就可以听到海浪的隆隆声与树枝的簌簌声和谐共处，让我徒步时进入和平的状态。
　　两个月前，我到过一个更冷的地方，在那里我对美国原住民文化的有限认识遇到了殖民化的现实。我曾认为暴行是过去的事情;白人与当地人之间的冲突是不幸的历史片段。
　　
　　我去了北达科他州的立岩，与立岩苏族和其他水源保护者团结在一起，抗议修建达科他石油管道。我们受到鼓舞，讲述了我们各自的家乡在（被殖民者）占领前的地名。我得知自己来自库斯、乌姆普夸和休斯劳占领区，也就是现在所说的俄勒冈州波特兰市。
　　德库斯属于库斯部落。
　　我一边走向空地一边思索着，步道上立着一座齐胸高的雕像，为的是纪念德库斯。雕塑的严肃面孔让我想起坐在立岩圣火周围的长老们。他们没有瑟瑟发抖，尽管天气无比寒冷。他们像雕像一样端坐着，准备长久呆在那里。
　　德库斯也是，她无法选择去做什么。
　　“阿曼达是位盲人，这些锯齿状的岩石磨破了她的脚，留下血的足迹。”罗伊欧·本塞尔下士说。本塞尔被几十个领头的美国原住民指控称其参与扣押。雕像附近的标志上记录了他的一些罪行。
　　德库斯的雕像用珠片、羽毛和石头装饰。它周围是长凳，鼓励徒步旅行者在这个和平的空地上坐一坐。虽然许多人来到俄勒冈海岸步道是为了逃离，但德库斯的雕像鼓励他们记住令人不安的往事。这片美丽的土地曾惨遭掠夺。虽然几十年刮的风可能已经磨平了古火山岩，但时间不能抹去历史的缘轮。
　　
　　雖然这条步道还向佩佩图阿海角方向延伸两英里，但德库斯的故事在艰苦的徒步跋涉结束时消失了。她的命运是未知的。
　　今年，俄勒冈州庆祝《海滩法案》颁布 50 周年，该法案赋予公众进入该州沿岸整个区域的权利，从濒海地带一直延伸到有植被的土地。俄勒冈人对开放空间优先于（经济）发展的这种态度感到自豪。很多家庭会带着毯子来玩飞盘、吃牡蛎、享受难得的阳光生活。
　　希望其中一些人也会到阿曼达步道徒步旅行，停留片刻，不只为记住过去，也为认可当下。
　　（摘自英国广播公司新闻网）（编辑/小文）