认识七姑娘后，才对坦桑尼亚产生实感。在这里工作4年，她去过不下30次桑岛，对岛上的一草一木都了如指掌。相比达累斯萨拉姆（达市）的拥堵混乱和危险，这儿一派天堂式的宁静祥和。西岸的石头城是首府桑给巴尔市的老城区，其余的海岸则开满星级度假酒店。这儿没什么天灾人祸，盛产丁香豆蔻，长满果树，饿了可以在路边摘个香蕉芒果吃，正是七姑娘口中“非洲式纯真”的缩影。
　　搭乘13座的小飞机，飞越达市犀牛角弧度的海岸线和爱心形的小岛，一大片宝蓝亮绿的珊瑚礁出现在眼前，像太平洋里会发光的一滴泪。此时穿过云烟，隐约能看到前方岛屿，难以想象，短短几十公里便是另一个世界了。
　　桑岛全名桑给巴尔，距离内陆坦噶尼喀才几十公里，曾是与阿拉伯世界来往密切的阿曼苏丹国成员，独立后并入坦噶尼喀，合称为现在的坦桑尼亚联合共和国。因为深受伊斯兰文化影响，岛上居民多为温和派的穆斯林，留存着昔日的苏丹皇宫，保有自主的政府、议会和军队，甚至民选总统，有点儿“一国两制”的意思。
　　老城是非洲黑人文化、伊斯兰文化和印巴文化的混合区，遍布阿拉伯式的老房子，尤其是那五百多扇布满尖铜钉、精美雕刻的古董木门，沉淀着老城百年的精气。19世纪时，门和门框是房主身份、地位和财富的象征，造房子的时候，往往先建一扇宏伟精妙的门，再在这个基础上砌墙盖房。

　　在石头城的下午，我们彻底摆脱了紧巴巴的游客状态，随走随停。选玳瑁时，七姑娘用斯瓦西里语和小哥砍价，对方笑眯眯闲扯，临走还要同我们合影，果然如严歌苓所言，“非洲人喜欢漫天要价，你杀价杀得再狠也不伤和气。”又买了些丁香肉桂味的手工皂，用纸袋子装着，捧在手上摇摇欲坠。问店主“能给我一个塑料袋么？”对方只是摇手。原来在岛上买东西，不管衣服饰品还是蔬菜鱼肉，都习惯用纸袋装，至多在开口处订一个订书钉，虽然不比卢旺达全国禁塑严格，也算环保。
　　不小心路过“皇后乐队”主唱Freddie Mercury的故居。他出生在岛上，直到1964年桑给巴尔革命爆发，才随家人逃难到伦敦。而现在，桑岛可说是东非最安全的地区，也是惟一晚上可以出来逛夜市吹海风的地方。
　　沙滩上聚集着一大片黑人小伙子，皮肤精滑，全都有漂亮的小腿，在我们身后以百米冲刺的加速度跃入海中，释放着饱满的荷尔蒙。海水里黝黑的身体同天际线的夕阳密谋着，企图和平地融入夜色。
　　随夜幕热闹起来的夜市，尽是烟火撩人的海鲜串串和烤肉，体格健壮的小黑哥将整个人压在榨汁机上，挤出甘蔗最后一滴汁液。到非洲后第一次吃路边摊，我兴奋得如同回到了在东南亚逛过的每一个夜市，丰盛和乌糟并存，让人暂时忘记所有关于细菌病毒的忧虑和告诫，仿佛一个偷偷破坏规矩的小孩。
　　16世纪葡萄牙人占领这里，桑岛成了从非洲掠夺财富的贸易中转站，石头城正是为关押黑奴修筑的要塞，坐船驶出码头几公里，有个名为“Prison Island”的离岛。岛上曾兴建一所关黑奴的监狱，没等完工，黑奴交易就中止了，一天都没派上用场，现在正好开辟成旅游景区，供那些可能是当年奴隶主后代的游客在里面消遣。
　　土黄色的砖墙，蓝色的大门和百叶窗，在印度洋潇洒的阳光照射下，富有淡淡的古典殖民情调，最外那个只剩下几根木头的小码头，当年满载黑奴的船靠岸之地，如今只剩下美得触目惊心的绿松石色的海水。
　　到达岸边，小贩走上来冲我笑着说“Jambo”——斯瓦西里语里同人打招呼的方式，一切又变得无端欢乐起来。我们轻快地甩掉人字拖，从舢板跳到软绵滚烫的沙子上，一个惬意的缓冲，那由岛屿而产生的感伤情调瞬间一扫而光。

TIPS

　　从达累斯萨拉姆市可搭乘13座的小飞机，每天有数十趟航班，空中飞行时间20分钟，单程票价约70美元。全程可以直接看到飞行员駕驶飞机的过程。
　　东北和西北岸集中了岛上大多数高级海滨度假酒店，如Melia、La gemma、essque zalu，每间都拥有独家海滩。如住在石头城老区，则可以选择老牌连锁酒店Serena，海滩相对没那么惊艳，但极具当地风情，房间200美元起。在石头城也可以找到当地人开的经济旅馆，价格约50美元。