虽然出生在海边，但是生食海鲜我不太习惯，醉虾大概算是个例外。黄海里产一种叫做红芒子的虾，肉质鲜嫩，我问过搞水产捕捞的朋友，说这叫葛氏长臂虾。红芒子的做法有多种，最为常见的，就是拿配好的料来醉，能最大程度地保持虾肉的新鲜和嫩滑。好像这种虾肉质含水量较高，加热后会缩水，吃口就没有那么好了。
　　初次吃醉虾，是在镇上的小店里，小学校门口的卖油桶鱼（青占鱼）和梭子蟹的那家饭店，是我的同学王宽家开的。他的父亲肥头大耳，常年着一身运动装，白围裙上油渍斑斑。王宽过十岁生日，他说要在家大摆筵席，果然，提前一天就给我写好了请帖，铅笔字写在一张大重九香烟壳子的反面。当听到他爸说，你们吃不吃得惯醉虾时，我一脸茫然。醉虾在声音和视觉的冲击，绝对要比我日后吃到三鲜锅巴和拔丝苹果的时候来得大。死了没有？死了没有？一群少年叽叽喳喳，伸长着脖子看。我们居然没有问，熟了没有？熟了没有？王宽的爸爸很有套路，他说，是醉了，吃吧。那盘虾分量不是很多，七八个人几筷子就没了，碗里的沙沙声，至今都觉得生动有趣。散发着醇香的醉料，在碗底泛着光，王宽望着剩下的那几根白白的葱段，神气活现起来了。
　　黄酒，白酒，葱姜蒜，辣椒丝，生抽，简简单单的日常调料，就能吊起来红芒子里最为原始的海洋的味道，甚至有一丝丝甜。听说附近有个老太太，居然捞了河里的小龙虾，随便醉了下就吃。想想这也是醉了，不过那时候可能水质好，这老太太吃了也没什么不适。淡水虾没有海水虾洁净，容易藏污纳垢，所以吃起来还是得慎重，太湖里的小白虾如果品质好，醉一下倒也可以一试。有些人不敢吃醉虾，这如同我不敢吃旺鸡蛋一样，都是因为习惯使然或者心理上的小纠葛，而与美食擦肩而过。在家乡的小饭馆里，遇上老同学叙叙旧，照例是要点一道醉虾的。最好是透明的玻璃碗，上面再盖着个盖子，能听得见里面的跳跃声，能看得见虾在碗里蹦跶，仿佛有一些残忍。待到碗里动静渐渐小了，酒也都倒上了，迟到的亲朋好友也都坐上了席，那就掀开盖可以动筷子。醉生梦死，这样的红芒子，也算归宿得有些诗意。

　　奶奶对荤腥兴趣不大，还有些挑剔，醉虾倒是她能接受并且时常念叨的。我亲记得，她有一次嘱咐我的父亲，在某个祭祖的日子，去买上半斤红芒子来醉。她说嫩，是醉虾最美味的地方。我吃醉虾，除了享受爽滑的口感和料汁的鲜美，对于这种鲁莽的吃法，其实也有着偏好。简单，本真，就地取材，凉凉的虾虽缺乏热度，没有那么多火候和刀工的讲究，却也能让人吃出火热的劲头来，这就是酒和醉的力量。前年春节回老家，发现超市里有现成的醉料出售，就带了一瓶到苏州。这里买不到红芒子，就买了一斤小河虾，匆匆地从菜市场往家赶。结果却出人意料，一大盆虾最后都倒掉了，根本不是那个味。醉料不是那个醉料，虾也不是那个虾，物是人非了吧。
　　吃醉虾，就是在吃活蹦乱跳的生猛人生，醉里挑灯，那些懵懵懂懂中的虾，在昏昏沉沉中睡去，他们惺忪的双眼，最后看到的，却是人们席卷而来的疯狂的舌头。故事未免俗套，情节未免单一，自古以来人类的吃食历史，就是在美丽和忧伤间不断前行。