艺术，这个时装的同盟者，本季好似幻化为一种滤镜，让设计师们通过它来重新思考衣服与我们身体的关系。
　　“我想体现的是我们的肉体受制于外部世界，无论我们接受与否。”Celine秀的请帖上美国艺术家、策展人Dan Graham的这句话，借艺术家的视角，一语道破服装与我们身体的关系。
　　Phoebe Philo是业内睿智女性的代表，更是出了名地不爱接受采访且秀后极少发表灵感感言。但本季，她对于秀场中摆放的Graham装置艺术品破天荒地说出了自己的一些感受，“我很喜欢的一点是，这个装置设计由唾手可得的普通材质——双向镜面玻璃制作而成，通过展现日常生活中充斥的错综复杂与矛盾冲突，向我们当下的生活抛出了一个值得反思的问题。”
　　女性反观女性——在女性摄影师Zoe Ghertner的镜头下，我们看到通过Oraham作品的双面玻璃所投射回来的Celine女人模糊的身影。如果说男人镜头下的女性更接近女神，那么女人看待女人往往更真切，有点不清晰，有点不完美。
　　谈及Philo的设计，大家常将其归类为“性冷淡”，然而几年前设计师在少数采访中说到自己作品时曾解释说：“我感觉里面有很强的女性意味。”本季的设计明显地表达了这一点，通过与艺术的跨界合作来彰显女性身体感性的印记。
　　首先，她与法国艺术家Yves Klein基金会合作，在设计上运用Klein所发明并申请专利的蓝色调IKB（International Klein Blue），品牌随后还会推出一系列运用IKB色的单品。不仅如此，Philo还被授权在设计中运用艺术家在60年代创作的“Anthropometrie”（人体测量）系列的人像图。这些作品是Klein用真实的女性身体作为画笔进行的创作，他将IKB色涂抹在模特们的裸体上，再让她们用身体直接将颜料印到纸上。
　　如今，留有胸部、大腿这些女人最为私密部位的印记被Philo置入到胸部轮廓显著的裙装上。如果我们再看系列中其他那些胸部挖空的裙装设计，会发现女性的身体在其设计中前所未有地显露。当然Philo诠释的裸露不可能是庸俗的，胸、腰、臀部在她设计中已经延伸为一种符号。或者说，那些镂空的胸部细节，不会让你觉得那条裙子是性感的，你注意到的反而是胸部面料被剪走后所留下来的那个洞，那个缺口。
　　其实时装有时会忘却这些华服的穿着者最终都是有血有肉的人，就像Alexander McQueen曾说的，“每层肌肤下都藏有血丝”。Haider Ackermann本季的秀表面上展现着一如既往的优雅，但稍微挖掘就能发现一种不安在下面沸腾。这不仅来自那些标榜着“Silence”等强悍字眼的T恤，更来自那些唯美但依然充满暴力的抽象图案。在大衣上、胸衣上，一点一滴的红色看似像Jackson Pollock或Cy Twombly艺术品中的滴漆，但同样也可能是一滴滴鲜血。
　　其实两者并非没有联系。截至今年4月，在巴黎蓬皮杜中心舉办的Cy Twombly大型回顾展中，你能看到他以古希腊史诗中的血腥历史为灵感制作的巨型画作。当中他使用颜料的手法粗暴凶猛，画布上的一抹红色，散发着威力。同样，在Ackermann的系列中，如同血滴般溅在面料上的图案，给人感觉像是真的揭开了人体的表层肌肤。
　　在另一个跨界的合作案例中，艺术界的“隐形人”刘勃麟也出乎预料地成为Moncler本季的广告主角。身着品牌羽绒服的他，在AnnieLeibovitz的镜头下“消失”在丛林、纽约书店等多样化背景当中。时装广告原本的目的是凸显并宣传服饰，但刘勃麟的这个构思似乎颠覆了一切，在画面中不大能看到衣服——但这何尝不是一种反意识行为？艺术家谈到其《藏于城中》经典作品系列时曾说道：“它们其实是一个提醒，提醒大家我们生活的地方真正是什么样。”
　　换个角度想，刘勃麟消失的身影其实更具存在感，正因缺失而变得更为明显。由此可见，艺术给设计师们提供更多的是一个滤镜，赠予一些视角的转变，鼓励我们去质疑固有的观点。就如Philo所说：“我想要我的设计也可以透过Dan Graham万花筒般的艺术装置映射出来，观众可以看到服装，也能看到自己，构成更错综复杂的映射。”