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艺与术，工与艺，服饰与礼仪，都与当代中国人的生活方式息息相关。我们通过传统材料与工艺在服装上的表现，去认识和发现适合现代中国人的着装与生活方式。
从前的时光很慢：四季缓慢地变幻，生物缓慢地成长，我们也在缓慢的时光里反复雕琢自然赐予的材料和静静地领悟技艺，让它们变成手底线、梭中纱、机下布、身上衣……
一定没人衡量过这样的时光有多漫长，漫长得让技术变成了艺术，让生活成了文化，并成为中国人穿在身上的历史，也是最具象、最亲近、最美学的历史。
抵抗促成的交流
百余年之前，中国从封闭自我转向面对世界，伴随这股浪潮的，有不少矫枉过正的声音，似乎唯有把传统砸烂、把过去抛弃才能重新追赶上世界的步伐。然而，真的砸得光、抛得下吗？法国人类学家列维·斯特劳斯就曾说过：“每一种文化都与其他文化交流以自养，但它应在交流中加以某种抵抗。如果没有这种抵抗，那么它很快就不再有任何属于自己的东西去交流。”
所以，在我们的服饰文化领域里，中外、东西并非全然是“差距”，更多的是“差异”。在当下的时尚界和网络里，掀起了一阵阵呼吁回归传统的浪潮，国内与国外均是如此。因为没有哪种文化可以忍受空虚，尤其是与生活息息相关的着装。
于是，如今这代人一肩担负起找回被砸毁的过去的职责，一肩担负起重新诠释传统的使命。也许，继承并创新，才能重塑属于我们这代人的中国服饰文化。
材料的探索、技艺的臻备、美学的融合，这些都是过去的人们用无数时光缓慢积累的知识，如今只能匆匆找回。但好在，只要有光亮就有希望。
5 000年前，在良渚文化的遗址里就出土了完整的腰机配件，大都用青玉制成，木头件早已腐朽。这种最原始的织布机原理十分简单。使用者双脚蹬着一头，腰背撑着另一头，然后双手翻腾就可以织出几十厘米宽的窄布。人，也被视作了机器的一部分。更神奇的是，无论是相隔万里的东西方，还是只隔着一山一水的两个民族，都有这种简便而有效的织布机的身影。即便是现在，仍有一些山区还在使用着。
与此相比，用织布机织出的丝织物其实在仰韶文化遗址里就已经出土。如今我们身穿棉布、化纤服装，殊不知丝绸才是伴随中国人最长时间的伙伴。很多人好奇，与我们熟知的那些用来标记文明的物质相比，丝绸究竟优胜在何处？
玉器，可能是偶然发现的；石器，可能是由于击打产生的巧合；陶器，也可能是黏土被烘烤后的恍然大悟。唯有丝绸不同。
育蚕、种桑、取丝、造机杼做衣—每一步，都需要人力的参与。这不仅仅是智慧，还有经验，更重要的是创造。这是农业、工业以及艺术的结晶，没有什么比这样一整套过程更能考验当时的文明程度。
由科技推动的历史
战国晚期的江陵马山楚墓，位于我们从《三国演义》里听过的荆州。墓主是一位中年女性，令人惊叹的是她的丝绸宝库几乎完整地保存了下来，最惹人注意是一块已发现的、最大的先秦时期的提花图案。
古人是如何织出这种有图案的布呢？这需要先给织布机“编程”。一片片综片记录着每一次抬起经线的不同，只要将所有综片都抬起过一遍，就织好了一个提花单位。有时我们会看到织布的人脚都在忙，踩踏着下面的竹竿，一般就是用以抬起密密麻麻的综片。而马山楚墓出土的这块长度仅为5.5厘米循环的提花图案，经分析需要143片综片，踩下一个踏板才能控制一片综，143片综片一字排开远远超过一台织布机的宽度，这是一个多么浩大的工程啊！所以古人用力学知识设计了传动装置以达到省略踏板的目的。
你以为织布制衣只是一个美学设计的问题吗？其实，它是由科技推动的历史。
马王堆汉墓里最值得提及的就是那两件素纱襌【dān】衣，每件都不足一两（50克）重，即使握在掌心里也不易被发现，果然“薄如蝉翼，轻若烟雾”。做这样的衣服，首先需要又细又韧的蚕丝，而这又得将家蚕品种改良，种出高质量的桑叶，并不断改进缫丝技术。这需要一代代人的耐心和磨练。
而另一个案例，是乐器—一架汉瑟。如今我们使用钢丝弦，而古人用的却是丝弦，所以乐器才会叫“丝竹”。制作丝弦要用未脱胶的生丝，爽滑强韧，我们现在所用的丝绸都是脱胶后的熟丝，柔软顺滑。将很多根生丝用纺车纺织成线，便可以做弦。那架汉瑟，用了292根生丝才纺成直径不到2毫米却粗细均匀的弦。将丝纺成线的过程叫做捻丝，是一切织物最基础的工序，它的成熟显示了当时的中国在纺织上的技艺已不輸于现代。
而这些，都是发生在2 000多年前啊！难以想象在如此遥远的年代，古人的纺织技艺竟达到如此高度。其实很多我们习以为常的东西，都是古人倾注了难以想象的努力，横跨了不可逾越的科学鸿沟才得以成就的。
法门寺金光灿灿的地宫、南宋少妇满是轻罗纱衣的墓室、敦煌石窟、明代皇陵……每一处被发掘的历史之地，都在告诉我们，先人曾穿在身上的丝绸就是杰出的文明！
春蚕依旧到死丝方尽，锦缎依然织成千般巧。有人概括旧时中国人的生活，用了四个字—男耕女织。这不仅仅是古人赖以生存的社会分工，更是中国人血液里流淌的生活方式、文化根源。从“茹毛饮血”的时代里懂得审美，逐渐成为“峨冠博带”的礼仪国度，服饰是一种特殊的语言，让我们解读过去、朗读未来。如日本服装设计师三宅一生所说：“传统并不是现代的对立面，而是现代的源泉。”
最直接的文化符号
服饰，是最直接的文化符号。不同时代里的权力斗争，意识形态的转变，审美潮流的交汇，都在它身上有所表现。
如今已没有什么文化可以在真空中成长，东西方长期互相碰撞着，彼此的不同让我们互相吸引，成为交流的动力。在我们的世界里，古今的时光也在穿梭着，“寻根”也好，“复兴”也罢，悠久的历史都是掘之不尽的宝藏。
现代文明的进步，科技的高速发展，让我们越来越多地摒弃并忘却了传统的生活方式，尽情地享受现代文明的种种便利。但是依然有一些人在坚守传统，他们游走于快与慢之间，用传统的技艺与材料搭建起两个世界的桥梁，寻觅真正适合中国的服饰与生活。
社会学家费孝通曾说过：“文化自觉是一个艰巨的过程，只有在认识自己的文化，理解并接触到多种文化的基建上，才有条件在这个正在形成的多元文化的世界里确立自己的位置。然后经过自主的适应，和其他文化一起，取长补短，共同建立一个有共同认可的基本秩序和一套多种文化都能和平共处、各抒所长、联手发展的共处原则。”
不少中国人都有这样的感触，有时看着漫长而灿烂的历史会有点手足无措，“文化自觉”是有了，却少了点“文化自信”。于是有些人选择踟蹰不前，总觉得准备得还不够好；有些人则积极向前，不怕出错就怕迟到。我不知道哪种是对的，因为只要时间还在，世界就永远没有盖棺定论的那一天。那么，就选择相信“此刻永远是最好的时刻”吧！
从前的时光很慢：四季缓慢地变幻，生物缓慢地成长，我们也在缓慢的时光里反复雕琢自然赐予的材料和静静地领悟技艺，让它们变成手底线、梭中纱、机下布、身上衣……
一定没人衡量过这样的时光有多漫长，漫长得让技术变成了艺术，让生活成了文化，并成为中国人穿在身上的历史，也是最具象、最亲近、最美学的历史。
抵抗促成的交流
百余年之前，中国从封闭自我转向面对世界，伴随这股浪潮的，有不少矫枉过正的声音，似乎唯有把传统砸烂、把过去抛弃才能重新追赶上世界的步伐。然而，真的砸得光、抛得下吗？法国人类学家列维·斯特劳斯就曾说过：“每一种文化都与其他文化交流以自养，但它应在交流中加以某种抵抗。如果没有这种抵抗，那么它很快就不再有任何属于自己的东西去交流。”
所以，在我们的服饰文化领域里，中外、东西并非全然是“差距”，更多的是“差异”。在当下的时尚界和网络里，掀起了一阵阵呼吁回归传统的浪潮，国内与国外均是如此。因为没有哪种文化可以忍受空虚，尤其是与生活息息相关的着装。
于是，如今这代人一肩担负起找回被砸毁的过去的职责，一肩担负起重新诠释传统的使命。也许，继承并创新，才能重塑属于我们这代人的中国服饰文化。
材料的探索、技艺的臻备、美学的融合，这些都是过去的人们用无数时光缓慢积累的知识，如今只能匆匆找回。但好在，只要有光亮就有希望。
5 000年前，在良渚文化的遗址里就出土了完整的腰机配件，大都用青玉制成，木头件早已腐朽。这种最原始的织布机原理十分简单。使用者双脚蹬着一头，腰背撑着另一头，然后双手翻腾就可以织出几十厘米宽的窄布。人，也被视作了机器的一部分。更神奇的是，无论是相隔万里的东西方，还是只隔着一山一水的两个民族，都有这种简便而有效的织布机的身影。即便是现在，仍有一些山区还在使用着。
与此相比，用织布机织出的丝织物其实在仰韶文化遗址里就已经出土。如今我们身穿棉布、化纤服装，殊不知丝绸才是伴随中国人最长时间的伙伴。很多人好奇，与我们熟知的那些用来标记文明的物质相比，丝绸究竟优胜在何处？
玉器，可能是偶然发现的；石器，可能是由于击打产生的巧合；陶器，也可能是黏土被烘烤后的恍然大悟。唯有丝绸不同。
育蚕、种桑、取丝、造机杼做衣—每一步，都需要人力的参与。这不仅仅是智慧，还有经验，更重要的是创造。这是农业、工业以及艺术的结晶，没有什么比这样一整套过程更能考验当时的文明程度。
由科技推动的历史
战国晚期的江陵马山楚墓，位于我们从《三国演义》里听过的荆州。墓主是一位中年女性，令人惊叹的是她的丝绸宝库几乎完整地保存了下来，最惹人注意是一块已发现的、最大的先秦时期的提花图案。
古人是如何织出这种有图案的布呢？这需要先给织布机“编程”。一片片综片记录着每一次抬起经线的不同，只要将所有综片都抬起过一遍，就织好了一个提花单位。有时我们会看到织布的人脚都在忙，踩踏着下面的竹竿，一般就是用以抬起密密麻麻的综片。而马山楚墓出土的这块长度仅为5.5厘米循环的提花图案，经分析需要143片综片，踩下一个踏板才能控制一片综，143片综片一字排开远远超过一台织布机的宽度，这是一个多么浩大的工程啊！所以古人用力学知识设计了传动装置以达到省略踏板的目的。
你以为织布制衣只是一个美学设计的问题吗？其实，它是由科技推动的历史。
马王堆汉墓里最值得提及的就是那两件素纱襌【dān】衣，每件都不足一两（50克）重，即使握在掌心里也不易被发现，果然“薄如蝉翼，轻若烟雾”。做这样的衣服，首先需要又细又韧的蚕丝，而这又得将家蚕品种改良，种出高质量的桑叶，并不断改进缫丝技术。这需要一代代人的耐心和磨练。
而另一个案例，是乐器—一架汉瑟。如今我们使用钢丝弦，而古人用的却是丝弦，所以乐器才会叫“丝竹”。制作丝弦要用未脱胶的生丝，爽滑强韧，我们现在所用的丝绸都是脱胶后的熟丝，柔软顺滑。将很多根生丝用纺车纺织成线，便可以做弦。那架汉瑟，用了292根生丝才纺成直径不到2毫米却粗细均匀的弦。将丝纺成线的过程叫做捻丝，是一切织物最基础的工序，它的成熟显示了当时的中国在纺织上的技艺已不輸于现代。
而这些，都是发生在2 000多年前啊！难以想象在如此遥远的年代，古人的纺织技艺竟达到如此高度。其实很多我们习以为常的东西，都是古人倾注了难以想象的努力，横跨了不可逾越的科学鸿沟才得以成就的。
法门寺金光灿灿的地宫、南宋少妇满是轻罗纱衣的墓室、敦煌石窟、明代皇陵……每一处被发掘的历史之地，都在告诉我们，先人曾穿在身上的丝绸就是杰出的文明！
春蚕依旧到死丝方尽，锦缎依然织成千般巧。有人概括旧时中国人的生活，用了四个字—男耕女织。这不仅仅是古人赖以生存的社会分工，更是中国人血液里流淌的生活方式、文化根源。从“茹毛饮血”的时代里懂得审美，逐渐成为“峨冠博带”的礼仪国度，服饰是一种特殊的语言，让我们解读过去、朗读未来。如日本服装设计师三宅一生所说：“传统并不是现代的对立面，而是现代的源泉。”
最直接的文化符号
服饰，是最直接的文化符号。不同时代里的权力斗争，意识形态的转变，审美潮流的交汇，都在它身上有所表现。
如今已没有什么文化可以在真空中成长，东西方长期互相碰撞着，彼此的不同让我们互相吸引，成为交流的动力。在我们的世界里，古今的时光也在穿梭着，“寻根”也好，“复兴”也罢，悠久的历史都是掘之不尽的宝藏。
现代文明的进步，科技的高速发展，让我们越来越多地摒弃并忘却了传统的生活方式，尽情地享受现代文明的种种便利。但是依然有一些人在坚守传统，他们游走于快与慢之间，用传统的技艺与材料搭建起两个世界的桥梁，寻觅真正适合中国的服饰与生活。
社会学家费孝通曾说过：“文化自觉是一个艰巨的过程，只有在认识自己的文化，理解并接触到多种文化的基建上，才有条件在这个正在形成的多元文化的世界里确立自己的位置。然后经过自主的适应，和其他文化一起，取长补短，共同建立一个有共同认可的基本秩序和一套多种文化都能和平共处、各抒所长、联手发展的共处原则。”
不少中国人都有这样的感触，有时看着漫长而灿烂的历史会有点手足无措，“文化自觉”是有了，却少了点“文化自信”。于是有些人选择踟蹰不前，总觉得准备得还不够好；有些人则积极向前，不怕出错就怕迟到。我不知道哪种是对的，因为只要时间还在，世界就永远没有盖棺定论的那一天。那么，就选择相信“此刻永远是最好的时刻”吧！