2006年新引力：夏特古道北起新疆伊犁昭苏县的夏特牧场，南至阿克苏地区温宿县的破城子，它沟通天山南北，乃伊犁通南疆的捷径，是丝绸之路上最为险峻的一条著名古驿道。继2001年乌鲁木齐登山探险协会最初开辟此条徒步路线以来，已经有若干支徒步队伍走通夏特，2005年还有从另一方向反向穿越成功的队伍。2006年，这条极具历史文化价值的徒步路线吸引了全国户外爱好者的眼光，将再
　　一次形成新的热点。本刊记者亲历采访。
　　
　　文化看点
　　
　　夏特（shata），一般被认为是维吾尔语，一个属于突厥语言的、形容冰岭古道的险峻形势的比拟地名。但无疑，这条古道远在南疆的维吾尔人骑着毛驴经此翻山到北疆之前很久，就早已诞生过若干传奇：公元629年唐玄奘去印度取经时，便是经此翻越天山的；准噶尔与清朝的最后一战，汗王经夏特翻越冰大坂并被杀于南疆，完结了他的反叛之举；1907年，芬兰探险家马达汉（Mannerheim）为搜集阿克苏绿洲的军事情报，勘察通过木扎尔特山口到固尔扎和珠勒都斯河谷的线路，挑选了30匹高加索瘦马，穿越夏特；直至近代的1944年三区革命，民族军在苏皮阿洪和阿巴索夫的指挥下进攻库尔干，迂回到冰达坂后方成功夺取此天险，打通夏特古道。
　　
　　特色索引
　　
　　作家张承志说他总喜欢问别人，你认为世界上什么地方最美，等他们说上半天以后，张君便给他们讲讲夏特作为总结。这似乎有一点矫情，但他确实认为，“夏特一线一百多公里天山北麓的蓝松白雪，确是这个地球上最美的地带。慢慢被它摄去了心魄并久久陶醉不已的，是一种深沉的安宁。”夏特古道徒步沿线能看到天山腹地最典型的风景：夏特牧场但闻万壑松涛阵阵，夏特河自由奔流于山谷之间；木扎尔特冰川似苍龙蜿蜒，幽深险绝；站在哈达木孜达坂上遥瞻远山，数列雪峰并列于眼前；穿行于南木扎尔特河谷中，黝黑裸露的山体在河床两岸拔地而起，气势恢弘。夏特古道整体传达出一种磅礴恣肆的美。
　　
　　个人体验
　　
　　片断的文字只留下瞬间的感怀，古道却一直在时光的长河里悠悠沉默。我们都跋涉在灵魂的苦旅中，看青云飞渡，看磅礴山水。一切在静穆的黑夜里逝去，唯有记忆在我们最后一次的呼吸里闪烁。
　　
　　秋季的夏特牧场
　　从夏特乡通往夏特温泉的山路崎岖狭窄，地面不时有尖锐的硬石，刚降过些雨水的路面泥泞湿滑。天山腹地的景色已经初见端倪，山路左边的深涧中，一条河流在自由奔腾，轰轰作响。在天山，这些河流们彼此是亲戚，都由冰川融雪汇聚而成。岸边的雪岭云杉林随着阳光的偏西色彩逐渐变暗，当阴翳逐渐加深的日落时分，我们到达了第一天的宿营地—夏特温泉。
　　五个池子已经被五个小房屋围拢起来，少了些古朴天然的味道，但池水还是清亮宜人的。向南眺望，远处的雪峰即将隐没在深沉的夜幕中，带着最后一层淡淡的金色薄纱。在这个小小的牧场如果能静下心来住一住，把骨头泡酥的同时定能把混沌的大脑洗净，把疲惫的心灵点亮。
　　走出夏特温泉，景色一改先前的桃源之隐，顿时变得开阔豪放起来。芨芨草已经被季节染得火红，一簇簇点缀在黝黑的乱石坡上，及腰的艾草在秋风里微微顺向一旁。初秋的草原满目苍黄，但是夏季的牧草还未完全衰败，残留着少许青绿色的生机。眼前的广袤大地有几分非洲大草原的空旷苍凉之感，但是举目并不可见犀牛和猎豹，只是在远处被光线分割成流苏状的山坡上，几匹被放牧的马匹在明亮的地带耳鬓厮磨。马儿脊背上的皮毛在晨光中有种特殊的光泽，能想象即使在无星无月的夜里，它们的肌肤也能发出一种沉潜又凝练的闪光。
　　行进到十公里处我们遇到了第一座木桥。桥体用若干并列的原木搭成，横跨过夏特河。立于桥上可以感受到其下河流汹涌的奔腾之势，河水呈透彻的蓝绿色，遇到巨石的阻挡激起阵阵白浪。队长王铁男说他们2001年夏季穿越时的河水水量比现在大得多，巨大的水量带下了大量岩石风化成的粉末，使河水颜色呈灰白色。相比起来现在的河水颜色很透，这匹狂野的骏马在这个季节稍稍驯良了一些。
　　过河后沿着河岸向西行进，山路两旁是一丛一丛的金黄色低矮灌木，在下午逆光的斜阳中色彩愈加绚丽。中间穿插着一些生长得较高的带刺植物，隶属于仙人掌科，是典型的生长于荒漠草原带的抗干旱生物种类。
　　日暮时分我们到达了哈达木孜达坂下的牧民点，这里有两个小木屋，里面铺着厚厚的干草，倒是不错的“席梦思床”。但是小屋四面漏风，大家找来些石块堵住缝隙，把这里布置成了一个舒适的大营帐。
　　
　　幽深险绝的路段
　　枯燥的碎石坡一个接一个，但当阿依格尔加勒冰舌出现在面前的时候，一下打破了这种简单的重复。这是一条美丽的小型冰川，表面起伏不平，凹凸的质感非常清晰地展现。冰舌从左侧的山顶铺陈而下，似猛龙苍劲的躯体，甩出一个性感的弧线。我愿意把它想象成一条晶莹剔透的玉龙，从山顶狂舞而下时，突然在半山腰受到一声怒喝，惊诧的同时以鳞片怒张的态势瞬间凝固住，成就了一个永恒。
　　站在哈达木孜达坂，能体会到这片山水所透发出来的磅礴恣肆的风格。遥瞻远山，多座气势不凡的雪峰并肩排列在眼前。达坂上好几处圆形巨石上可见星月图案的石刻，有的还有维文，其中一个刻有年代“1946”，可以推断这是三区革命时期民族军留下的字迹。
　　木扎尔特冰川就在脚下，从东向西经过达坂划出一个曲线，向南蜿蜒而去，冰川表面布满了表碛（即由冰川的侵蚀和搬运作用所产生的大量松散岩屑和从山坡崩落的碎屑）。表碛给原本晶莹剔透的冰川披上了一层青黑色的外衣，赋予这条苍劲的玉龙一种更深沉的风格。我们即将跨越这条冰川，前往南疆，这是古道上最为幽深险绝的路段。此时天色阴霾，乌云密布，队长担心如果赶上降雪，会使得跨越冰川愈加艰难，再加上达坂上气温偏低，遂决定全队继续前行一两个小时，在冰川上扎营。
　　
　　征客关山路几重
　　清晨队长穿上冰爪及早出发去探路，凭着记忆与经验，他成功找到了古道。小路被湮没在萋萋荒草中，有的路段还可以沿着工整地铺在地面的大块石板前行，确能体会几番古意，可以想象当年征客关山路重重，一路驿马悲鸣的意境。在山这边凌空的小径上遥望对面的远峰，清晨的雾气还未散去，腾云似涌烟。
　　沿古道南行不久即可见到一个较大的古代军事要塞的遗迹，有好几间石头搭建的兵营，在山体的墙面上还可以辨认出石刻的图案。从古堡要再次下冰川，这次是比昨晚更艰难的翻越。时值正午，冰川有些融化，眼前是高耸连绵的一个个冰脊，耳畔是冰河轰轰的流水声。我们结队在冰川上行走，好几处险要的地方无法跨越，需要用登山绳作保护。上方队友用冰镐和身体的力量在冰上固定住绳子，我们沿这条绳子攀援或下降，身体的平衡和重心完全靠它来维系。
　　本以为跨越过冰川也就意味着比较艰难的地形已经结束了，可哪知第四天的地形难度更大。木扎尔特河奔流在河谷的中心地带，要顺利通过河谷需要渡河。过河的时候下身只能穿一条短裤，因为长裤会兜水，产生的阻力较大，从而容易被水流掀翻。10月的河水冰冷刺骨，都是冰川融水，走不到一半就被那种深入骨髓的寒冷刺激得几乎要失去直觉，登山杖在水里几次点不实，脚下也几次打滑，加上强大的水流冲击，一路走得摇摇晃晃。不断地过河、再前行，整整一天奔波在南木扎尔特河谷里。
　　最后一天我们到达那个废弃的采石矿，也就是徒步的终点的时候，才放松下来有心欣赏无边的秋色。我们在河边的草地上从容地做了一顿午餐，河对岸一群骆驼在悠闲地散步，金色的牧草和金色的树叶在秋风中轻轻摇曳，它们才是这浩荡天地间真正的主人。