寻梦：千年敦煌，博大精深的心中圣地
　　千百年前，这里是沙场，是要塞，是繁荣富庶的都会，是莲花盛开的佛国。千百年后，这里是绿洲，是明珠，是世界文明的精髓，是震颤灵魂的圣地。
　　观塞：苍茫戈壁，昔日边塞的豪情沧桑
　　清晨，沐浴着金色的阳光，从敦煌出发，一路西行。不一会儿，仿佛所有关于城市的印象便被眼前的景色幻化成了遥远的记忆：贫瘠的戈壁滩上布满了粗砂砾石，偶尔会有一丛丛戈壁特有的植物映入眼帘，随风摇曳着枝干，不时还会有几只鸟儿从窗边飞过。放眼望去，天是蓝的，地是黄的，天地相接，仿佛永远都望不到边际。这就是戈壁的景象，名副其实，裹挟着巨大的苍茫和豪迈，迅速将你包围其间。
　　当汽车停在一座刻有“小方盘城遗址”的巨石前，我知道我很幸运地来到了曾经通往西域的重要关隘—玉门关。这是一座四方形小城堡，全用黄土夯筑而成，耸立在戈壁荒漠的砂石岗上。尽管风雨剥蚀，但那种孤傲和霸气，仍然蕴藏于城墙中，岿然不动。它的使命，唯有坚守二字。
　　回想当年，雄才大略的汉武帝“列四郡，据两关”，设置了玉门关和阳关，作为扼守西域进入河西、中原的门户。作为一个规模宏大、构筑完整的古代防御体系，玉门关并非一个独立的关口要塞。在距离玉门关约十几公里的地方，有一座比小方盘城大很多的古城遗址静静地伫立在戈壁滩上，这就是大方盘城。从两汉至魏晋，这里一直是储存补给的军需仓库。因城外有河、城内有粮，故又称河仓城。如今这里早已不见疏勒河的踪影，只留下干枯的河床和那些頑强的骆驼刺与这座古城为伴，诉说着曾经的过往。
　　沿着疏勒河故道西行，两旁的戈壁上是一些断断续续的残垣断壁，它们在沙丘与戈壁中若隐若现，仿佛一条巨龙在大漠上起伏游动。这一道道沧桑古朴的残墙，就是汉长城。虽然墙体完全是用黄土、砂石再夹芦苇层层夯筑而成，虽然不比八达岭长城那般雄伟壮丽，但却已经真实地在这片土地伫立了两千年之久。
　　那是一个烽烟四起的战争年代，那是一群视死如归的热血男儿。我想汉武帝之所以能横扫匈奴，贯通丝绸之路，除了他自身的雄才大略之外，应该离不开这群奋勇沙场的将士，离不开这当年钢铁臂膀般的汉长城。在中国的长城中，试问又有哪一座长城能如汉长城这般历史悠久、坚不可摧？
　　如今，守护在这里的是一位肤色黝黑的中年汉子。一个人、一只狗、一段汉长城、一年四季的守候，陪伴他的只有苍茫无际的戈壁和呼啸而过的风声。我想，对于这些在历史中遗留下来的古迹而言，也许只有他们这群守护者才是最能感同身受的。在蓝天白云的映衬下，静默伫立的汉长城，仿佛一个早已卸去盔甲的战士，静静地匍匐在戈壁之上，注视着历史的风云，守望着永久的和平。
　　探险：大漠奇观，远古走来的生命记忆
　　“雅丹”是维吾尔语，原意指陡峭的土丘。在地质学上，雅丹地貌专指经长期风蚀，由一系列平行的垄脊和沟槽构成的景观。19世纪末，瑞典探险家斯文赫定赴罗布泊考察。在经历了一场噩梦的洗礼后，他挣脱死神的纠缠，奇迹般地走出魔鬼城。这次经历除了让他意外发现楼兰古城外，还让他看到一个奇幻的世界—雅丹。
　　当他在罗布荒原中看到大面积隆起土丘的地貌，向当地向导询问地名时，向导却误以为他在询问这种地貌形态的称呼，告诉他“Yardangs”。于是斯文赫定在撰文中采用了这个当地土语并介绍了出去，后来由英文译回中文翻译过来，“雅丹”就成了地理学上的通用术语。
　　从敦煌市区向西北方向行驶约180公里后，一片鬼斧神工的大漠奇观映入眼帘，就到了此行的目的地—敦煌雅丹国家地质公园。早在远古，这里曾是一片绿林环绕、河流清澈、百鸟鸣欢的生命绿洲。在经历了亿万年湖底沉积、地壳运动、雨水冲刷、劲风侵蚀等自然的变化后，便诞生了如今我们眼前这片神秘的雅丹地貌。
　　这是一座绵延近400公里的天然雕塑博物馆，是一片荒无人烟的亘古荒原，亦是一处极具诱惑的探险极地。 　　正午时分，烈日炙烤。乘车穿行在雅丹地貌之中，宛如穿行在一座中世纪的古堡之中。此时的敦煌雅丹，收敛了魔鬼城的狰狞面目，在黑色的砺石沙海中，一座座被风蚀的黄色土丘神秘莫测，奇幻万千，引人遐想。金狮迎宾、狮身人面、孔雀回眸、西海舰队、天外来客……即便是想象力再丰富的艺术家，恐怕也无法将他们一一再现出来。
　　站在景区内的制高点极目远望，雅丹地貌尽收眼底。大大小小、高高低低、远远近近、层层叠叠、竖立横卧、错落有致。高的像古塔，方的像宫殿，圆的像麦垛，细长的像一列火车，又像一支舰队，还有的像雄狮、像骆驼、像巨佛……望着这些自然造化的大漠奇观，人们尽情发挥着想象力，每个人看到的和感受到的都不一样。你可以大声赞叹，也可以静静观赏，亦可以吟诗两句，或为之兴奋，或为之惊叹，或为之感动。
　　面对这些几亿年孕育生成的景观，我突然间觉得这哪里是荒漠，分明是一座历史厚重的城市。他们仿佛是一群从远古缓缓走来的生命，在历史的漫漫长路上奔波、迁移、生息并暂居于此。也许在千万年后的某一天，这里的一切都会经历同样的命运，或许在地球的另一个角落，他们会再次出现，继续塑造着永恒的传说……
　　拜谒：初心不改，心中有佛故所见为佛
　　公元前139年，张骞出使西域，开通了内地与中西亚之间举世闻名的“丝绸之路”。丝路带去了中国的丝绸，也传入了发源印度的佛教。于是，融合了东西方艺术的佛教石窟，开始在敦煌生根、发芽。
　　将时间退回到公元366年的那个黄昏，夕阳的余晖映照在三危山上，一个叫乐僔的和尚行脚至此，他蓦然抬头，忽见鸣沙山上金光万道、状若千佛。于是心有所悟，决定在此修行拜佛。在坚硬的崖壁上，乐僔凿下了第一个石窟。自此之后的一千多年里，在这条古老的丝绸之路上，谦卑的人们在极端艰险的生存环境中，创造出了极端丰富的精神存在。莫高窟、西千佛洞、榆林窟、东千佛洞……从此，敦煌成了莲花盛开的佛国。
　　“举世莫能高，瑞像九寻惊巨塑，飞天万态现秋毫，瞻礼涌心潮。”曾经无数次地向往着自己可以来到这里。然而，当我真正站在这里，抬头看着壁画上的飞天时，内心却波澜不惊。佛像的面容一如千年前那样慈悲，壁画中的飞天一如昔年那样灵动。
　　走入莫高窟，如同走入心灵的深处，追随心灵的感召，让我忘记时空，亦忘记自己。十个朝代，每一个朝代都会在前一个朝代的壁画上重新描绘，层层叠叠，久远厚重。这里的每一部典籍都记载着那被世人遗忘的故事，每一尊雕像都有脉搏，每一幅壁画都有呼吸。在这充满奇迹的洞窟里，他们穿越千年，似乎近在咫尺，又仿佛远在天边。
　　清脆的铃声，随风而来，似漫天的花雨，如曼妙的梵音。我仿佛看到一位僧人独自走在漫天黄沙中西行求法，看到一位画匠伏案勾勒菩萨的轮廓，看到一位工匠在崖壁上雕刻佛像的容颜……这是一群没有留下姓名的艺术家，却在千百年前一笔一画地创造了敦煌的历史，为后人留下如此伟大的艺术瑰宝。
　　“这是莫高窟第96窟，窟内这尊高35.5米的佛像是敦煌石窟中最大的塑像。大佛右手上扬，作施无畏印，意为拔除众生的痛苦，左手平伸作与愿印，意为满足众生的愿望……”穿行在不同时代建造的石窟中，敦煌研究院的讲解员为我们娓娓道来一个个佛像故事。他们，是敦煌艺术的一扇窗户。透过他们，更多的人看懂了莫高窟，看到了敦煌艺术，看到了一段辉煌的历史。
　　如今的敦煌，依然有一群热爱并且传承她的守护者，他们怀着虔诚与敬畏，用生命与智慧，守护着敦煌艺术的魅力与神奇，也将自己与敦煌紧紧相连。而这每一位敦煌守护者和无名艺术家，都值得我们去深深致敬！
　　“看莫高窟，不是看死了一千年的标本，而是看活了一千年的生命。一千年始终活着，血脉畅通，呼吸匀停，这是一种何等壮阔的生命！”如今，莫高窟带给世人的，不只是佛教故事，也不只是绘画技法，更不是佛教圣地的名声。就像余秋雨先生说的，它还要深得多，复杂得多，也神奇得多。这是存在于中华民族心底一种彩色的梦幻，一种圣洁的沉淀，一种永久的向往……
　　走出莫高窟，我的内心豁然开朗。“佛是过来人，人是未来佛。” 佛由心生，世间万法，皆由自己的心变现。心若清净，则世界清净，心中有佛，故所见皆佛。其實人生在世，又何尝不是一种修行。用脚去丈量遥远，用眼去发现美好，用心去感受圣洁，你会发现，脚步从未如此的坚定，目光从未如此的深邃，心灵从未有过的澄净，那感觉恍若转世，犹如新生。
　　用最初的心，做永远的事，谁说这不是最好的修行呢？