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去泰国访古旅行，有三个地方是必须去的：素可泰、阿瑜陀耶和班清，这三个古城均被联合国列为世界文化遗产。其中，素可泰尤为重要，当900多年前泰民族建立第一个独立国家的时候，素可泰就是泰国的第一个都城。
我们铺开地图，一一查找，北行50余公里是泰王宫，再行200公里是彭世洛府。值得一提的是，彭世洛即“毗湿奴”，有些宗教知识的人都知道，此为印度教一位极其重要的神。15世纪时，彭世洛府就是大城王朝博咙泰洛卡那国王在该省的行宫所在地，人文景致众多。再北行150公里，即是泰国著名的世界文化遗产素可泰遗址公园。
从南至北，由曼谷开行700余公里行抵清迈，沿途人文景点众多。更有意思的是，素可泰遗址公园地处曼谷和清迈的中间位置。
1
素可泰是泰文化的摇篮。泰国的文字、艺术、文化与法规，很多都是从素可泰时代发端的。就是在今天，泰国不少绘画、雕刻和建筑，都留有素可泰浓厚的影子。今天的素可泰分为新城和老城，两者距离大约12公里。
相传素可泰开国君主是一位呼风唤雨的神话英雄，具有极高的智慧和极深的法力，深受百姓爱戴。据真实的历史记载，在高棉王朝统治整个印度支那半岛时代，一个泰族领袖揭帜起义，被泰人拥戴为印拉第王，于公元1238年，创立了泰国第一个独立王朝素可泰。
不过，素可泰王朝中最有名望的还要数第三任泰王兰坎亨大帝。为抵御元朝势如破竹的领土扩张，素可泰与北方泰族各王国缔结同盟，疆域面积最为辽阔，成为泰民族第一个统一国家。兰坎亨1278年登基后，将素可泰带进了前所未有的黄金时代。
其重要标志在于，此间的泰国，在领土面积上覆盖了今日的缅甸、老挝至马来半岛。除此之外，我们今天能够直观可睹的素可泰鼎盛时期的标志物，还有一块深藏于素可泰遗迹公园博物馆的石碑——素可泰石碑。这块石碑是兰坎亨大帝上任14年后所立。碑文上刻着这样的文字：“素可泰是美好的。水中有鱼、田中有米，皇帝不向人民抽税……他们交易大象也可，买卖马匹也可，交换金银也可，人民的面孔闪耀着神采。”
作为重要的历史物证，石碑铭不仅命名了城墙、湖泊和池塘，还划定了果园和田地的范围，其政策大抵是“谁耕种它们，谁就拥有它们”。这简直就是一个世外桃源般的人间天堂。
更为重要的，石碑铭还明确列举了国王为表示宗教热诚而建立起来的建筑物——圣堂建设在中心地区，佛像通体都是用黄金、青铜和灰泥铸成。
2
泰国的西部和北部为山林，东部和南部为平原地带。素可泰王朝的遗址就零零星星散布在山林和平原之间。在彭世洛府休息了一夜之后，正好精力充沛，很快抵达素可泰遗址公园。
素可泰古城呈长方形，周围有三层土墙、护城河及城墙，城内有四大水池。城内外密布着193 处佛教古迹，包括1 座王宫，35 座佛庙以及大量的古塔、佛像、石碑、池塘、堤坝和古瓷窑等。
这样的城市布局，成为古代君王的标准版本——“中轴线”的建筑表达，既显气派奢华，又有利于安全保卫。城内以水为护，戒备森严，把自己关在笼子里。
稍留心历史便可发现，素可泰王朝时期正是吴哥王朝鼎盛的时代，因而这里的建筑物，都烙下了吴哥王朝的影子。
放眼望去，一大堆陌生而熟悉的景致呈现在我眼前，一潭如镜的水映射出一处处古老的倩影。我静静地坐在大佛旁边，努力在大脑接通历史信息。在素可泰，我似乎找到了与在吴哥窟同样的感觉，尚未莅临素可泰，我脑海中一下子就浮现了一座深藏在雨林深处的古城画面：一道道残垣断壁上爬满了错综交错的树木的气根，饱经风霜的古刹被时间敷上一层浅薄的青苔，随地可见倒塌在地的大石柱，依稀能看出這个城市当初的辉煌。曾经受万人供奉瞻仰的古佛掩映在巨大的树木后面，佛像上的斑驳，将几个世纪的沧桑深埋在被人遗忘的角落。
徉徜于此，一不留神你会以为还穿梭在吴哥窟的历史景观之中。我分明看到了吴哥窟的影子——那建筑，那风格，那景色，甚至那水塘，都烙下吴哥王朝深深的烙印。其间数百年的恩怨，虽然早已化作云烟，但那些成为国宝的物什，却一直存留着当年的一切。它们在用物证“说话”，告诉我们这些后人如何忠实地审视历史。
直到我真真切切站在这座古城遗址上，才感觉到她并没有我想象的那么颓残不堪，她带给我更多的是一种平和与温暖。走在古城的城墙与廊宇间，那种难以摹状的历史味道会无声无息地围绕着我。她的神秘不是令人畏惧的，她的沧桑也不会给人带来一种难以呼吸的沮丧，她带给人的感觉更像一杯陈酿，时间久远，但是沁人心脾。
3
果园和谷地的中间，是茂盛的大草原，草原延伸过一个山谷。一片芒果和椰子棕榈的风景之后，有一个耸立的高塔，带着尖塔的圆屋顶连同巨大的雕像一起矗立在下层丛林中，几乎覆盖了一群更小的建筑遗迹，即一个古城所留下的历史遗迹。
矗立在城墙和护城河旁边的建筑物便是神殿、寺庙和修道院，仿佛最初建造这个城市并且利用泥土和树木做房屋的人们，只想把他们的精神传给子孙后代似的。
素可泰遗迹公园内的寺庙、佛塔与宫殿，数目极多，宏伟的建筑设计之精妙，令人叹为观止，给人一种眼花缭乱之感。仰视一尊尊高高在上的佛像，你会觉得众生渺小。由于泰族笃信佛教，所以，园内到处可看到佛祖的座像。
素可泰佛像的典型造型多系莲花佛塔，即塔身方形，塔顶呈螺旋状的圆锥形。佛像雕塑的设计流畅精细，有着宽阔的肩膀和纤细的腰身，头部戴着火焰装饰物，身披袈裟波浪垂饰。整体上看，它们有着高耸笔直的鼻梁，有着清晰柔美的面部轮廓，这赋予了平和安详的素可泰佛像更多灵性。
有的虽是残垣断壁，却不失庄严。那些遗迹没有过多的修补和粉饰，它们坦然地接受时光留下的痕迹，不完整，却更加厚重；不完美，却更引人遐思。 在素可泰古城西北角，远远就可以看见一张安详的面孔在狭窄的庙门后若隐若现。探身进去，只见一尊大佛端坐其中，几乎占据了整个空间。阳光投射下来，落在佛顶，佛像随时准备升腾而起一般。那尊坐佛名叫“阿迦纳”，泰语中意为“无畏之神”，是泰国最大的坐佛。尽管佛像的面部和全身已经斑驳，修长柔美的金色手指却流光溢彩。
相传佛龛内有一条秘密通道可通往顶部，外敌入侵时，曾有两个小兵藏在里面假装佛祖显灵说话，入侵的高棉敌人吓得撤兵。之后，这座佛也被泰国人称为“说话佛”。
泰国的佛像大多高居佛堂之上，或坐或卧或立，庄严肃穆。但素可泰王朝时期的“行走佛”却是个例外，它们走下神坛，以婀娜的体态、曼妙的身姿现于苍茫人世。其姿态典雅，最富韵律与动感。
不少佛塔的围墙上，都雕刻着古暹罗时众僧侣步行朝圣的浩荡场面。
在萨西寺，我见到一尊青铜“行走佛”，就再也舍不得离开。这尊“行走佛”双目微闭，抿嘴微笑，体态圆润饱满，身形曼妙多姿，左脚踏地，右脚跟微抬，左手臂略微弯曲，手掌向外，手指朝上，大拇指与食指拈成环状，衣襟下摆随风飘动，仿佛他正款款走来，向你靠近。
4
在泰语里，那些古老的城市名字只要一张口咀嚼，仿佛都带着莲花的清香，典雅而温和。比如素可泰，其原意就是“快乐的开始，幸福的黎明”。我们眼里所摄入的，那些昔日的佛寺和宫殿虽光华不在，但古朴敦实的气质，还有时间沉甸出来的美，时时处处摄人心魄。
我以为，大凡能在历史上留存下来的，无论是伟大的建筑还是经典的文化，都会有一个令人称道的传世作品，让当朝和后世仰视。
素可泰同样有这样的代表性作品，那就是其中的玛哈泰寺——素可泰最大的佛寺。玛哈泰寺无疑是素可泰古城最伟大的作品——寺内大小佛塔209座、10座礼拜堂、8处僧院堂及4个池塘。它从印拉第王年间开始建造，直到1345年李泰王在位时才完工，前后历时一百多年。
今天我们尚能辨识的，有纯素可泰式的主塔，周围有4座锡兰式小塔和4座高棉式小塔包裹着，还有素可泰主僧院、大城盖的主僧院、李素五骨灰院、南北两座内含9尺立佛的庙宇，还有黄昏时可拍摄美丽剪影的大雄宝殿。
玛哈泰寺的主塔是一座上部呈含苞莲花状的纯素可泰式佛塔，那是李泰王时重新修建的。查看资料我方得知，原来这里是一处高棉式佛塔，李泰王不想受高棉文化的影响，遂把原来的高棉塔包起来，外面代之以纯素可泰式的佛塔。其实，这样的奇特现象在泰国的文物古迹中随处可见。玛哈泰寺主塔前有两个主僧院一前一后，也是出于同样的原因，到了大城时期，大城国王为了遮住旧有的素可泰主僧院，在它的面前又盖了一座。
这些伟大之所在，如今大部分只剩下地基和一些残存的遗迹。我仔细凝视，有一尊巨型坐式佛像，其指尖还残存有鎏金的痕迹，这样的痕迹在其他佛像身上也不难找到。
寺内令人震撼的，要数那尊高约九米的立身佛像，这尊佛像显然是寺内最为重要的主角，四周无数根石柱直刺苍穹，仿佛在诘问历史的浩劫。看得出来，这里原是一个主殿，只是上方屋顶已经坍塌，天空替代了屋顶，呈现出更为显赫的隆重与庄严。
同行的朋友对佛教研究颇深，他称这巨佛便是释迦牟尼。我的印象中，释迦牟尼佛像都是坐着的，这样高大的立身造像还真的少见。站在佛像的正前方，我努力想象最初这里的空间结构，高高隆起的方形基座将一朵如莲花花苞的塔顶托向天空，以表达对佛祖的崇敬，主塔两边各有一个由佛龛保护的巨大立佛。近千年过去了，我仿佛仍可感受到来这里朝圣的熙熙攘攘的人流。
玛哈泰寺无疑是素可泰古城绝对的中心，紧紧围绕这座古城的，还有四处重要的池塘：东方的金池、西方的银池、北方的白池与南方的空心菜池。素可泰王朝时期，即将出征的将军都会来这里举行神圣的仪式，象征性地喝一口这四池的水，只有这样，方能凯旋。
素可泰石碑记载，泰国君王登基时，必取金池之水用于誓礼，足见金池的分量与地位。我来到硕大的金池旁，池里的水清澈见底，池子仿佛能装下整个天空，与天空浑然一体，十分漂亮。但见池塘中心还有一个湖心岛，建有一座小寺庙，有一座小木桥连接。只是小木桥因年代久远已经作朽，只留作眼观。
5
素可泰王朝建立以前，湄南河流域的泰人处于吉蔑人建立的真腊王国的统治之下。13世纪后真腊王国逐渐衰落，泰族部落首领膺它沙罗铁联合周围其他部落，战胜高棉吴哥王朝方得以在素可泰建城，时为公元1238年。
兰坎亨无疑是一位伟大的君王。其父膺它沙罗铁是素可泰王朝创始人，其兄班孟是素可泰王朝的第二代国王。1257年父亲去世后，兄长班孟让他管辖名为西萨特恰纳莱的城市。二十年后，班孟去世，兰坎亨即位为新一任国王。兰坎亨19岁时随父与功德城的君主沙木槎作战。膺它沙罗铁的士兵战败而逃，只有兰坎亨一人驱赶战象，坚持战斗，结果转败为胜。因而他父亲给他命名为坎亨，即勇敢的意思。因其卓著的文治武功被誉为泰国历史上五位大帝之一。
兰坎亨在位时，曾两度亲访元朝，元朝称他为敢木丁，其后又12度遣使访问元朝。兰坎亨礼聘元朝学者担任顾问，指导农工建设，订立法制，缔造泰文。元朝使节亦曾三次访问素可泰，其中一次是1282年由何子志、黄甫杰等充任使节，据说途经占城时被杀，未能到达素可泰。
为了表明其文化地位超越了曾统治素可泰的高棉文化，兰坎亨避开了高棉的大乘佛教，从斯里兰卡引进了小乘佛教，并使其在泰国逐渐占主导地位。兰坎亨锐意改革，在他的倡导下，人民称君王为“大父”，官员为“小父”。他给予百姓自由的就业权与财产权，平民有了冤屈，还可直接到王宫申诉，由他亲自主持审判。高棉文字在他的授意下，被改造成一种新的文字——泰文。
兰坎亨还把中国工匠带回素可泰，使中国古代陶瓷文化和冶炼造船技术在泰国生根、开花和结果。元朝的青瓷烧制工艺也在此刻南下来到素可泰，在兰坎亨博物院就陈列了不少素可泰时期的出土文物和雕刻，其中包括在暹罗史上极负盛名的宋加洛陶瓷器。
只可惜他的伟大并没能延续多久。1257年，兰坎亨统一暹罗后，以后几代国王大多懦弱无能，以致畿外各勐和属国纷纷脱离王国的控制。
1365年至1378年，素可泰被强大的阿育塔雅王朝吞并，成为大城王朝的藩属国；1438年，素可泰最后一名君王逝世后，这个城市开始走向衰落。王朝所管辖的领土被收归为大城王朝的行政省，取而代之的是南部的大城得以建立，逐渐成为国家的政治中心。
你方唱罢我登台，各领风骚数百年。只可惜，当大城王朝攻打素可泰时，曾摧毁了众多宫殿与庙宇。1584 年被弃置荒废，几成残墟。
历经多年战火洗礼，当年的帝王将相、佛门僧众以及两度入侵的缅甸军队早已灰飞烟灭，只有巨大的廊宇、石柱和佛塔仍巍然耸立，而佛像，永远展露嘴角那一抹淡然微笑，温柔无声地俯瞰世间沧桑。
很长的一段时间里，素可泰古城隐匿在东南亚丛林之中，被时间吞噬，为世人遗忘。直到20 世纪30 年代初，泰国方将其列为国家重点保护的文化遗址。1979年，泰国得到联合國教育、科学与文化机构之协助，合力修葺，素可泰之伟大史迹才得以保留下来。1987年底，素可泰古城终于褪变成素可泰遗址公园，我辈方得以洞见。
我们铺开地图，一一查找，北行50余公里是泰王宫，再行200公里是彭世洛府。值得一提的是，彭世洛即“毗湿奴”，有些宗教知识的人都知道，此为印度教一位极其重要的神。15世纪时，彭世洛府就是大城王朝博咙泰洛卡那国王在该省的行宫所在地，人文景致众多。再北行150公里，即是泰国著名的世界文化遗产素可泰遗址公园。
从南至北，由曼谷开行700余公里行抵清迈，沿途人文景点众多。更有意思的是，素可泰遗址公园地处曼谷和清迈的中间位置。
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素可泰是泰文化的摇篮。泰国的文字、艺术、文化与法规，很多都是从素可泰时代发端的。就是在今天，泰国不少绘画、雕刻和建筑，都留有素可泰浓厚的影子。今天的素可泰分为新城和老城，两者距离大约12公里。
相传素可泰开国君主是一位呼风唤雨的神话英雄，具有极高的智慧和极深的法力，深受百姓爱戴。据真实的历史记载，在高棉王朝统治整个印度支那半岛时代，一个泰族领袖揭帜起义，被泰人拥戴为印拉第王，于公元1238年，创立了泰国第一个独立王朝素可泰。
不过，素可泰王朝中最有名望的还要数第三任泰王兰坎亨大帝。为抵御元朝势如破竹的领土扩张，素可泰与北方泰族各王国缔结同盟，疆域面积最为辽阔，成为泰民族第一个统一国家。兰坎亨1278年登基后，将素可泰带进了前所未有的黄金时代。
其重要标志在于，此间的泰国，在领土面积上覆盖了今日的缅甸、老挝至马来半岛。除此之外，我们今天能够直观可睹的素可泰鼎盛时期的标志物，还有一块深藏于素可泰遗迹公园博物馆的石碑——素可泰石碑。这块石碑是兰坎亨大帝上任14年后所立。碑文上刻着这样的文字：“素可泰是美好的。水中有鱼、田中有米，皇帝不向人民抽税……他们交易大象也可，买卖马匹也可，交换金银也可，人民的面孔闪耀着神采。”
作为重要的历史物证，石碑铭不仅命名了城墙、湖泊和池塘，还划定了果园和田地的范围，其政策大抵是“谁耕种它们，谁就拥有它们”。这简直就是一个世外桃源般的人间天堂。
更为重要的，石碑铭还明确列举了国王为表示宗教热诚而建立起来的建筑物——圣堂建设在中心地区，佛像通体都是用黄金、青铜和灰泥铸成。
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泰国的西部和北部为山林，东部和南部为平原地带。素可泰王朝的遗址就零零星星散布在山林和平原之间。在彭世洛府休息了一夜之后，正好精力充沛，很快抵达素可泰遗址公园。
素可泰古城呈长方形，周围有三层土墙、护城河及城墙，城内有四大水池。城内外密布着193 处佛教古迹，包括1 座王宫，35 座佛庙以及大量的古塔、佛像、石碑、池塘、堤坝和古瓷窑等。
这样的城市布局，成为古代君王的标准版本——“中轴线”的建筑表达，既显气派奢华，又有利于安全保卫。城内以水为护，戒备森严，把自己关在笼子里。
稍留心历史便可发现，素可泰王朝时期正是吴哥王朝鼎盛的时代，因而这里的建筑物，都烙下了吴哥王朝的影子。
放眼望去，一大堆陌生而熟悉的景致呈现在我眼前，一潭如镜的水映射出一处处古老的倩影。我静静地坐在大佛旁边，努力在大脑接通历史信息。在素可泰，我似乎找到了与在吴哥窟同样的感觉，尚未莅临素可泰，我脑海中一下子就浮现了一座深藏在雨林深处的古城画面：一道道残垣断壁上爬满了错综交错的树木的气根，饱经风霜的古刹被时间敷上一层浅薄的青苔，随地可见倒塌在地的大石柱，依稀能看出這个城市当初的辉煌。曾经受万人供奉瞻仰的古佛掩映在巨大的树木后面，佛像上的斑驳，将几个世纪的沧桑深埋在被人遗忘的角落。
徉徜于此，一不留神你会以为还穿梭在吴哥窟的历史景观之中。我分明看到了吴哥窟的影子——那建筑，那风格，那景色，甚至那水塘，都烙下吴哥王朝深深的烙印。其间数百年的恩怨，虽然早已化作云烟，但那些成为国宝的物什，却一直存留着当年的一切。它们在用物证“说话”，告诉我们这些后人如何忠实地审视历史。
直到我真真切切站在这座古城遗址上，才感觉到她并没有我想象的那么颓残不堪，她带给我更多的是一种平和与温暖。走在古城的城墙与廊宇间，那种难以摹状的历史味道会无声无息地围绕着我。她的神秘不是令人畏惧的，她的沧桑也不会给人带来一种难以呼吸的沮丧，她带给人的感觉更像一杯陈酿，时间久远，但是沁人心脾。
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果园和谷地的中间，是茂盛的大草原，草原延伸过一个山谷。一片芒果和椰子棕榈的风景之后，有一个耸立的高塔，带着尖塔的圆屋顶连同巨大的雕像一起矗立在下层丛林中，几乎覆盖了一群更小的建筑遗迹，即一个古城所留下的历史遗迹。
矗立在城墙和护城河旁边的建筑物便是神殿、寺庙和修道院，仿佛最初建造这个城市并且利用泥土和树木做房屋的人们，只想把他们的精神传给子孙后代似的。
素可泰遗迹公园内的寺庙、佛塔与宫殿，数目极多，宏伟的建筑设计之精妙，令人叹为观止，给人一种眼花缭乱之感。仰视一尊尊高高在上的佛像，你会觉得众生渺小。由于泰族笃信佛教，所以，园内到处可看到佛祖的座像。
素可泰佛像的典型造型多系莲花佛塔，即塔身方形，塔顶呈螺旋状的圆锥形。佛像雕塑的设计流畅精细，有着宽阔的肩膀和纤细的腰身，头部戴着火焰装饰物，身披袈裟波浪垂饰。整体上看，它们有着高耸笔直的鼻梁，有着清晰柔美的面部轮廓，这赋予了平和安详的素可泰佛像更多灵性。
有的虽是残垣断壁，却不失庄严。那些遗迹没有过多的修补和粉饰，它们坦然地接受时光留下的痕迹，不完整，却更加厚重；不完美，却更引人遐思。 在素可泰古城西北角，远远就可以看见一张安详的面孔在狭窄的庙门后若隐若现。探身进去，只见一尊大佛端坐其中，几乎占据了整个空间。阳光投射下来，落在佛顶，佛像随时准备升腾而起一般。那尊坐佛名叫“阿迦纳”，泰语中意为“无畏之神”，是泰国最大的坐佛。尽管佛像的面部和全身已经斑驳，修长柔美的金色手指却流光溢彩。
相传佛龛内有一条秘密通道可通往顶部，外敌入侵时，曾有两个小兵藏在里面假装佛祖显灵说话，入侵的高棉敌人吓得撤兵。之后，这座佛也被泰国人称为“说话佛”。
泰国的佛像大多高居佛堂之上，或坐或卧或立，庄严肃穆。但素可泰王朝时期的“行走佛”却是个例外，它们走下神坛，以婀娜的体态、曼妙的身姿现于苍茫人世。其姿态典雅，最富韵律与动感。
不少佛塔的围墙上，都雕刻着古暹罗时众僧侣步行朝圣的浩荡场面。
在萨西寺，我见到一尊青铜“行走佛”，就再也舍不得离开。这尊“行走佛”双目微闭，抿嘴微笑，体态圆润饱满，身形曼妙多姿，左脚踏地，右脚跟微抬，左手臂略微弯曲，手掌向外，手指朝上，大拇指与食指拈成环状，衣襟下摆随风飘动，仿佛他正款款走来，向你靠近。
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在泰语里，那些古老的城市名字只要一张口咀嚼，仿佛都带着莲花的清香，典雅而温和。比如素可泰，其原意就是“快乐的开始，幸福的黎明”。我们眼里所摄入的，那些昔日的佛寺和宫殿虽光华不在，但古朴敦实的气质，还有时间沉甸出来的美，时时处处摄人心魄。
我以为，大凡能在历史上留存下来的，无论是伟大的建筑还是经典的文化，都会有一个令人称道的传世作品，让当朝和后世仰视。
素可泰同样有这样的代表性作品，那就是其中的玛哈泰寺——素可泰最大的佛寺。玛哈泰寺无疑是素可泰古城最伟大的作品——寺内大小佛塔209座、10座礼拜堂、8处僧院堂及4个池塘。它从印拉第王年间开始建造，直到1345年李泰王在位时才完工，前后历时一百多年。
今天我们尚能辨识的，有纯素可泰式的主塔，周围有4座锡兰式小塔和4座高棉式小塔包裹着，还有素可泰主僧院、大城盖的主僧院、李素五骨灰院、南北两座内含9尺立佛的庙宇，还有黄昏时可拍摄美丽剪影的大雄宝殿。
玛哈泰寺的主塔是一座上部呈含苞莲花状的纯素可泰式佛塔，那是李泰王时重新修建的。查看资料我方得知，原来这里是一处高棉式佛塔，李泰王不想受高棉文化的影响，遂把原来的高棉塔包起来，外面代之以纯素可泰式的佛塔。其实，这样的奇特现象在泰国的文物古迹中随处可见。玛哈泰寺主塔前有两个主僧院一前一后，也是出于同样的原因，到了大城时期，大城国王为了遮住旧有的素可泰主僧院，在它的面前又盖了一座。
这些伟大之所在，如今大部分只剩下地基和一些残存的遗迹。我仔细凝视，有一尊巨型坐式佛像，其指尖还残存有鎏金的痕迹，这样的痕迹在其他佛像身上也不难找到。
寺内令人震撼的，要数那尊高约九米的立身佛像，这尊佛像显然是寺内最为重要的主角，四周无数根石柱直刺苍穹，仿佛在诘问历史的浩劫。看得出来，这里原是一个主殿，只是上方屋顶已经坍塌，天空替代了屋顶，呈现出更为显赫的隆重与庄严。
同行的朋友对佛教研究颇深，他称这巨佛便是释迦牟尼。我的印象中，释迦牟尼佛像都是坐着的，这样高大的立身造像还真的少见。站在佛像的正前方，我努力想象最初这里的空间结构，高高隆起的方形基座将一朵如莲花花苞的塔顶托向天空，以表达对佛祖的崇敬，主塔两边各有一个由佛龛保护的巨大立佛。近千年过去了，我仿佛仍可感受到来这里朝圣的熙熙攘攘的人流。
玛哈泰寺无疑是素可泰古城绝对的中心，紧紧围绕这座古城的，还有四处重要的池塘：东方的金池、西方的银池、北方的白池与南方的空心菜池。素可泰王朝时期，即将出征的将军都会来这里举行神圣的仪式，象征性地喝一口这四池的水，只有这样，方能凯旋。
素可泰石碑记载，泰国君王登基时，必取金池之水用于誓礼，足见金池的分量与地位。我来到硕大的金池旁，池里的水清澈见底，池子仿佛能装下整个天空，与天空浑然一体，十分漂亮。但见池塘中心还有一个湖心岛，建有一座小寺庙，有一座小木桥连接。只是小木桥因年代久远已经作朽，只留作眼观。
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素可泰王朝建立以前，湄南河流域的泰人处于吉蔑人建立的真腊王国的统治之下。13世纪后真腊王国逐渐衰落，泰族部落首领膺它沙罗铁联合周围其他部落，战胜高棉吴哥王朝方得以在素可泰建城，时为公元1238年。
兰坎亨无疑是一位伟大的君王。其父膺它沙罗铁是素可泰王朝创始人，其兄班孟是素可泰王朝的第二代国王。1257年父亲去世后，兄长班孟让他管辖名为西萨特恰纳莱的城市。二十年后，班孟去世，兰坎亨即位为新一任国王。兰坎亨19岁时随父与功德城的君主沙木槎作战。膺它沙罗铁的士兵战败而逃，只有兰坎亨一人驱赶战象，坚持战斗，结果转败为胜。因而他父亲给他命名为坎亨，即勇敢的意思。因其卓著的文治武功被誉为泰国历史上五位大帝之一。
兰坎亨在位时，曾两度亲访元朝，元朝称他为敢木丁，其后又12度遣使访问元朝。兰坎亨礼聘元朝学者担任顾问，指导农工建设，订立法制，缔造泰文。元朝使节亦曾三次访问素可泰，其中一次是1282年由何子志、黄甫杰等充任使节，据说途经占城时被杀，未能到达素可泰。
为了表明其文化地位超越了曾统治素可泰的高棉文化，兰坎亨避开了高棉的大乘佛教，从斯里兰卡引进了小乘佛教，并使其在泰国逐渐占主导地位。兰坎亨锐意改革，在他的倡导下，人民称君王为“大父”，官员为“小父”。他给予百姓自由的就业权与财产权，平民有了冤屈，还可直接到王宫申诉，由他亲自主持审判。高棉文字在他的授意下，被改造成一种新的文字——泰文。
兰坎亨还把中国工匠带回素可泰，使中国古代陶瓷文化和冶炼造船技术在泰国生根、开花和结果。元朝的青瓷烧制工艺也在此刻南下来到素可泰，在兰坎亨博物院就陈列了不少素可泰时期的出土文物和雕刻，其中包括在暹罗史上极负盛名的宋加洛陶瓷器。
只可惜他的伟大并没能延续多久。1257年，兰坎亨统一暹罗后，以后几代国王大多懦弱无能，以致畿外各勐和属国纷纷脱离王国的控制。
1365年至1378年，素可泰被强大的阿育塔雅王朝吞并，成为大城王朝的藩属国；1438年，素可泰最后一名君王逝世后，这个城市开始走向衰落。王朝所管辖的领土被收归为大城王朝的行政省，取而代之的是南部的大城得以建立，逐渐成为国家的政治中心。
你方唱罢我登台，各领风骚数百年。只可惜，当大城王朝攻打素可泰时，曾摧毁了众多宫殿与庙宇。1584 年被弃置荒废，几成残墟。
历经多年战火洗礼，当年的帝王将相、佛门僧众以及两度入侵的缅甸军队早已灰飞烟灭，只有巨大的廊宇、石柱和佛塔仍巍然耸立，而佛像，永远展露嘴角那一抹淡然微笑，温柔无声地俯瞰世间沧桑。
很长的一段时间里，素可泰古城隐匿在东南亚丛林之中，被时间吞噬，为世人遗忘。直到20 世纪30 年代初，泰国方将其列为国家重点保护的文化遗址。1979年，泰国得到联合國教育、科学与文化机构之协助，合力修葺，素可泰之伟大史迹才得以保留下来。1987年底，素可泰古城终于褪变成素可泰遗址公园，我辈方得以洞见。