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清欢，茶文化爱好者，贪恋茶之色、茶之味、茶中种种色相，经年慢行茶之路，但求“茶中真味”。
何世阳，生于茶王之乡信阳市浉河港，大学毕业后回到茶山开始种茶制茶；2012年创立信阳市浉河区何景明茶叶专业合作社，创立“何景明”品牌；2013年担任信阳师范学院生命科学院讲师讲授茶文化；2014年创立信阳市何景明茶叶有限责任公司，专注信阳茶，精心严选，倾心制作，继承父辈匠心茶人之梦。
清明临近，一垄垄茶树绿意盎然。又逢毛尖采摘的黄金期，我们又造访了信阳市南湾湖上游的信阳毛尖村，亲身体验了高山茶园的茶树采摘和古法制茶的工序。之所以选择来南湾湖品毛尖，是因为这里是信阳毛尖的主茶区之一，还有湖光山色可赏。
南湾湖畔，优厚的自然条件得此灵芽
四月初，杨柳依依，正是春芽商量着哪一天露头的季节，背上包去问茶是必须的。自驾从郑州出发，在京珠高速的信阳西区口下，经过信阳市区向西南大约五公里，就是著名的南湾湖。而信阳毛尖的主要产地“五云两潭一寨”，即车云山、连云山、集云山、天云山、云雾山、白龙潭、黑龙潭、何家寨，正是在南湾湖的上游。正因这得天独厚的自然条件，此地有此灵芽也不足为奇。
沿着蜿蜒的山路向西走，已经看得见采茶女开始采茶，因为天气刚刚转暖，也只有海拔较低的茶叶可以采摘。真正的信阳毛尖去除掉炒制工艺、茶树品种、栽种技术等因素，又可分为信阳毛尖大山茶、小山茶、丘陵茶和稻田茶。产于海拔400米上的茶是大山茶；产于海拔200米以上400米以下山上的茶谓之小山茶；产于海拔100米以上200米以下连绵的山丘上的茶谓之丘陵茶；产于稻田改的茶园的茶谓之稻田茶。你也许还听到过信阳毛尖高山茶，有是有，但因为产量极少，市场上基本不可能买到，市面上能买到的最好的信阳毛尖也就是明前的大山茶了。而如果初春较冷，大山茶在清明前甚至是无茶可采的。那时市场上已热热闹闹卖起的所谓的明前信阳毛尖不是低海拔山区的茶，便是远道而来的早春川茶或者鄂茶。
嗅着夹杂着杜鹃花味道的新鲜空气，我们往西行了四五十分钟就到了“我的地盘”——天云山深处一个农家小院。之所以说是我的地盘，是因为主人李大哥与我和我先生是十多年的好友了，李大哥是我的茶友，更是我先生的竹友，二人都十分爱竹，说起种竹的话题并不比我的茶少。四合院并不是很大，却有桂有竹，抬头便可望见不远处的茶园，小院南边的一排房屋便是师傅们炒茶的地方。这里是我每年春天都会惦念的处所，不仅仅因为李大哥的纯手工茶，还因为李嫂一手了得的信阳菜。所以，明明知道四、五号才会有大山茶，却早来了两日。在河南最会吃的就属信阳人了：南湾鱼、焖罐肉、自家磨的豆腐、山韭菜柴鸡蛋以及各种炖菜。
高山生态茶园，体验了毛尖的采摘
李大哥个头不高，有些黑瘦，有着山里人特有的淳朴，也有着自己很执着的一面，比如他一直坚持着手工制茶，不管他炒的明前、雨前茶都被茶友喜欢，他自己只喝“一把抓”。 李大哥说手工炒茶技术对于温度的掌控、揉捻的用力程度把握，全凭个人手艺，茶叶的炒制水平也就体现在这两点上了。机器炒茶虽然在炒制速度上更快，茶的条形更匀整、漂亮，但始终还是没有用手炒出来的好喝。
在山上安住着，一边静静地等待着李大哥做茶的日子，一边在山上肆意地溜达，远处的茶树在阳光下泛着绿色的光。山上，除了茶树，还有板栗。板栗树刚发出新芽、与梯田中的一排排茶树彼此呼应。上等的信阳毛尖是有板栗香的，就像碧螺春，因为和各种果树种在一起而有着特殊的花果香一样。
茶园中已有一些妇女带着草帽、腰挂茶篓，三三两两地散落在茶树中采摘茶叶，彩色的衣服与山上到处盛开的杜鹃花、叫不出名的山花，将整个山谷装饰得鲜亮、明快而又生机勃勃。
我一时兴起，也加入到采茶的队伍，不动不知道，一下手才知道，采茶也是个技术活，采茶时一定要用手捏住芽尖，迅速地一提，絕不能用指尖去掐。得到一杯好茶还真是不易，我和先生采了半个多小时才得到一捧而已，有人算过一个熟练的采茶工如果一天（按十个小时计算）采茶青在1.5—2斤，制成干茶不超过0.5斤，按熟练工一秒采一个茶芽计算，一天所采茶芽36000个，推算一斤小纯芽同样有72000个茶芽。同样可得，一斤信阳毛尖一芽一叶茶大概含有40000个一芽一叶，虽然此数字不可太较真，但一泡茶有近千个茶芽，还是有些出人意料，单是那一泡茶就需采茶工用近半个小时、近一千个采茶动作才能得到。
传统制茶方法，整晚不眠不休方得好茶
第三天一早，李大哥说他家那片茶园的茶叶可以采摘了，因为这片茶园海拔有1000多米，又在阴坡处，所以出茶总是比别人晚几天。于是，我们沿着一条小路往山上走了半个多小时，一条小溪从山顶蜿蜒流下，两边的采茶女工早已忙着采茶了。李大哥说，每年清明和谷雨前后，当茶树发出细小的芽尖，她们就从四面八方赶来。采茶是细致活，采茶者也多为女性。她们早上五点起床，简单洗漱吃点早餐，就匆匆往茶园走，与这大山交织在一起，只为了我们手中那杯香茗。采茶一直要持续到下午五六点才结束，当天采摘的一定要当天炒制出来，否则放置后叶会发黄，影响茶叶的色泽质量。毛尖每锅每次只能炒一斤左右的新鲜茶叶，到了晚上就要辛苦李大哥他们这些制茶高手了。
吃过晚饭，开始制茶了，李大哥的手工茶用的是信阳茶农传统和主要的制茶方法，自古而传，至今仍在使用。信阳毛尖手工炒制的工艺流程是鲜叶摊放、生锅、熟锅、初烘、摊凉、复烘、拣剔。我从第一道工序开始看起：一位茶农师傅把新采摘回来的鲜茶叶经过分级后放入了第一口锅，这口锅称为生锅，炒生锅的主要作用是杀青。鲜叶被有节奏地挑动翻炒，叶子在锅内发出轻微的噼啪声，等茶叶变软时盛出来，准备进行第二道工序。熟锅与生锅并连在一起，锅径与生锅相同，8口大锅以45度角镶在墙上，锅下需要有人用木柴烧火，锅前炒茶的师傅每两人一组，一个站着，手拿一把竹扫帚（与平时扫地的不同，平时扫地的是扁平的，而这种是圆直的）把从第一道工序炒过的茶叶倒进锅里，立即用扫把呈弧形来回搅动着茶叶。这道工序就是要让茶叶外形达到紧、细、直、光。
熟锅出锅的茶叶被师傅摊放竹扁上用板栗炭焙，半小时以后才算真正完工。李大哥说这主要是保证茶叶的质量，使之容易保存，不易变质，这个程序也被当地人称为“拉风”。 烘焙又分3个操作程序，即初烘（毛火）、摊放、复烘（足火），主要作用是固定外形，继续蒸发水分，达到干燥的目的，防止品质劣变，复烘采用文火，时间需30分钟。经初烘后的茶叶被摊放在竹筐上，李大哥说这个环节差不多要四个小时。通过摊放，使叶内水分重新分布，利于充分干燥。这样，茶叶基本上就做好了，而这时大半夜已经过去了，熬夜对于他们也已是制茶必不可少的环节。
天亮后，李嫂和一些女工将老叶和黄片茶梗及碎末剔出来，这就是拣剔了，至此，茶才算完全做好。信阳毛尖炒茶由于在热锅里翻炒时用的扫把是竹苗绑成的，炒时快速转动少不了掉竹签，虽然还要一个一个把它们拣出来，但有时会有个别漏网之鱼，所以在你买到的信阳毛尖中偶尔发现这种竹签时，千万不要认为是不卫生，这也许恰恰是其原产地的标志。
何世阳，生于茶王之乡信阳市浉河港，大学毕业后回到茶山开始种茶制茶；2012年创立信阳市浉河区何景明茶叶专业合作社，创立“何景明”品牌；2013年担任信阳师范学院生命科学院讲师讲授茶文化；2014年创立信阳市何景明茶叶有限责任公司，专注信阳茶，精心严选，倾心制作，继承父辈匠心茶人之梦。
清明临近，一垄垄茶树绿意盎然。又逢毛尖采摘的黄金期，我们又造访了信阳市南湾湖上游的信阳毛尖村，亲身体验了高山茶园的茶树采摘和古法制茶的工序。之所以选择来南湾湖品毛尖，是因为这里是信阳毛尖的主茶区之一，还有湖光山色可赏。
南湾湖畔，优厚的自然条件得此灵芽
四月初，杨柳依依，正是春芽商量着哪一天露头的季节，背上包去问茶是必须的。自驾从郑州出发，在京珠高速的信阳西区口下，经过信阳市区向西南大约五公里，就是著名的南湾湖。而信阳毛尖的主要产地“五云两潭一寨”，即车云山、连云山、集云山、天云山、云雾山、白龙潭、黑龙潭、何家寨，正是在南湾湖的上游。正因这得天独厚的自然条件，此地有此灵芽也不足为奇。
沿着蜿蜒的山路向西走，已经看得见采茶女开始采茶，因为天气刚刚转暖，也只有海拔较低的茶叶可以采摘。真正的信阳毛尖去除掉炒制工艺、茶树品种、栽种技术等因素，又可分为信阳毛尖大山茶、小山茶、丘陵茶和稻田茶。产于海拔400米上的茶是大山茶；产于海拔200米以上400米以下山上的茶谓之小山茶；产于海拔100米以上200米以下连绵的山丘上的茶谓之丘陵茶；产于稻田改的茶园的茶谓之稻田茶。你也许还听到过信阳毛尖高山茶，有是有，但因为产量极少，市场上基本不可能买到，市面上能买到的最好的信阳毛尖也就是明前的大山茶了。而如果初春较冷，大山茶在清明前甚至是无茶可采的。那时市场上已热热闹闹卖起的所谓的明前信阳毛尖不是低海拔山区的茶，便是远道而来的早春川茶或者鄂茶。
嗅着夹杂着杜鹃花味道的新鲜空气，我们往西行了四五十分钟就到了“我的地盘”——天云山深处一个农家小院。之所以说是我的地盘，是因为主人李大哥与我和我先生是十多年的好友了，李大哥是我的茶友，更是我先生的竹友，二人都十分爱竹，说起种竹的话题并不比我的茶少。四合院并不是很大，却有桂有竹，抬头便可望见不远处的茶园，小院南边的一排房屋便是师傅们炒茶的地方。这里是我每年春天都会惦念的处所，不仅仅因为李大哥的纯手工茶，还因为李嫂一手了得的信阳菜。所以，明明知道四、五号才会有大山茶，却早来了两日。在河南最会吃的就属信阳人了：南湾鱼、焖罐肉、自家磨的豆腐、山韭菜柴鸡蛋以及各种炖菜。
高山生态茶园，体验了毛尖的采摘
李大哥个头不高，有些黑瘦，有着山里人特有的淳朴，也有着自己很执着的一面，比如他一直坚持着手工制茶，不管他炒的明前、雨前茶都被茶友喜欢，他自己只喝“一把抓”。 李大哥说手工炒茶技术对于温度的掌控、揉捻的用力程度把握，全凭个人手艺，茶叶的炒制水平也就体现在这两点上了。机器炒茶虽然在炒制速度上更快，茶的条形更匀整、漂亮，但始终还是没有用手炒出来的好喝。
在山上安住着，一边静静地等待着李大哥做茶的日子，一边在山上肆意地溜达，远处的茶树在阳光下泛着绿色的光。山上，除了茶树，还有板栗。板栗树刚发出新芽、与梯田中的一排排茶树彼此呼应。上等的信阳毛尖是有板栗香的，就像碧螺春，因为和各种果树种在一起而有着特殊的花果香一样。
茶园中已有一些妇女带着草帽、腰挂茶篓，三三两两地散落在茶树中采摘茶叶，彩色的衣服与山上到处盛开的杜鹃花、叫不出名的山花，将整个山谷装饰得鲜亮、明快而又生机勃勃。
我一时兴起，也加入到采茶的队伍，不动不知道，一下手才知道，采茶也是个技术活，采茶时一定要用手捏住芽尖，迅速地一提，絕不能用指尖去掐。得到一杯好茶还真是不易，我和先生采了半个多小时才得到一捧而已，有人算过一个熟练的采茶工如果一天（按十个小时计算）采茶青在1.5—2斤，制成干茶不超过0.5斤，按熟练工一秒采一个茶芽计算，一天所采茶芽36000个，推算一斤小纯芽同样有72000个茶芽。同样可得，一斤信阳毛尖一芽一叶茶大概含有40000个一芽一叶，虽然此数字不可太较真，但一泡茶有近千个茶芽，还是有些出人意料，单是那一泡茶就需采茶工用近半个小时、近一千个采茶动作才能得到。
传统制茶方法，整晚不眠不休方得好茶
第三天一早，李大哥说他家那片茶园的茶叶可以采摘了，因为这片茶园海拔有1000多米，又在阴坡处，所以出茶总是比别人晚几天。于是，我们沿着一条小路往山上走了半个多小时，一条小溪从山顶蜿蜒流下，两边的采茶女工早已忙着采茶了。李大哥说，每年清明和谷雨前后，当茶树发出细小的芽尖，她们就从四面八方赶来。采茶是细致活，采茶者也多为女性。她们早上五点起床，简单洗漱吃点早餐，就匆匆往茶园走，与这大山交织在一起，只为了我们手中那杯香茗。采茶一直要持续到下午五六点才结束，当天采摘的一定要当天炒制出来，否则放置后叶会发黄，影响茶叶的色泽质量。毛尖每锅每次只能炒一斤左右的新鲜茶叶，到了晚上就要辛苦李大哥他们这些制茶高手了。
吃过晚饭，开始制茶了，李大哥的手工茶用的是信阳茶农传统和主要的制茶方法，自古而传，至今仍在使用。信阳毛尖手工炒制的工艺流程是鲜叶摊放、生锅、熟锅、初烘、摊凉、复烘、拣剔。我从第一道工序开始看起：一位茶农师傅把新采摘回来的鲜茶叶经过分级后放入了第一口锅，这口锅称为生锅，炒生锅的主要作用是杀青。鲜叶被有节奏地挑动翻炒，叶子在锅内发出轻微的噼啪声，等茶叶变软时盛出来，准备进行第二道工序。熟锅与生锅并连在一起，锅径与生锅相同，8口大锅以45度角镶在墙上，锅下需要有人用木柴烧火，锅前炒茶的师傅每两人一组，一个站着，手拿一把竹扫帚（与平时扫地的不同，平时扫地的是扁平的，而这种是圆直的）把从第一道工序炒过的茶叶倒进锅里，立即用扫把呈弧形来回搅动着茶叶。这道工序就是要让茶叶外形达到紧、细、直、光。
熟锅出锅的茶叶被师傅摊放竹扁上用板栗炭焙，半小时以后才算真正完工。李大哥说这主要是保证茶叶的质量，使之容易保存，不易变质，这个程序也被当地人称为“拉风”。 烘焙又分3个操作程序，即初烘（毛火）、摊放、复烘（足火），主要作用是固定外形，继续蒸发水分，达到干燥的目的，防止品质劣变，复烘采用文火，时间需30分钟。经初烘后的茶叶被摊放在竹筐上，李大哥说这个环节差不多要四个小时。通过摊放，使叶内水分重新分布，利于充分干燥。这样，茶叶基本上就做好了，而这时大半夜已经过去了，熬夜对于他们也已是制茶必不可少的环节。
天亮后，李嫂和一些女工将老叶和黄片茶梗及碎末剔出来，这就是拣剔了，至此，茶才算完全做好。信阳毛尖炒茶由于在热锅里翻炒时用的扫把是竹苗绑成的，炒时快速转动少不了掉竹签，虽然还要一个一个把它们拣出来，但有时会有个别漏网之鱼，所以在你买到的信阳毛尖中偶尔发现这种竹签时，千万不要认为是不卫生，这也许恰恰是其原产地的标志。