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安达卢西亚，这个名字念起来就让人感到阳光和快乐。从“卡门”的故事背景地塞维利亚出发，途经“天空之城”隆达，在“黄金海岸”的马拉加吃到了无以伦比的甜品，
最后来到摩尔人在格拉纳达最后的家园阿尔罕布拉宫。
一路上，每一处风景都在讲述一个非凡的故事。
穿越安达卢亚就像是穿越一部西班牙史诗一般宏伟。如果把这一路的风光拍成电影，你很容易想象到这样的画面：土黄色的砂砾和岩石、橄榄绿色的地中海植被、一望无际的旷野、偶尔掠过眼前的公牛标志、深蓝色的天空和大海。
真正为这部电影增添色彩和音效的是这里多样的文明和丰富的文化：斗牛士鲜血般艳丽的服饰、弗朗明哥舞者卷曲的头发上甩出晶莹的汗珠、觥筹交错的酒杯撞击声和诱人的食物香气——这些正是我们前来探索这片土地的原因。
传奇之都
从机场到塞维利亚（Sevilla）市中心的路并不曲折，不一会儿，我们就进入了这座迷人的城市。如果你和我们一样选择住在老城区里可要小心了，这里的道路异常狭窄且布局复杂，加上GPS导航仪在高大建筑的阴影之下信号时常失灵，一不小心就会迷路。我们在“迷失”了好几次之后，终于找到一个老城边缘的停车场将车停妥，然后步行来到这次下榻的酒店——“大教堂之门套房酒店（Puerta Catedral Suites）”。
就像名字提示的一样，这里其实是一个拥有许多问现代套房的公寓。如果不是因为有热心的前台工作人员和一个很棒的公共露台，你几乎意识不到你是睡在酒店里。不过，当我打开门走到阳台上，眼前的景色又立刻将我拉回现实——宏伟的塞维利亚大教堂就在眼前！
我知道一家当地闻名的餐厅“Mechela”离酒店并不远，于是决定晚饭走过去碰碰运气。刚好是周日，一路上路过许多没开门的餐厅和商铺，城市显得很安静。不一会就来到“Mechela”门口，不出所料，已经全部坐满了。只好现场预订好明天中午的位置，然后来到街对面的小酒馆。几道Tapas和几杯塞维利亚橘子酒（Orange Wine）下肚后，心满意足地回到温馨的公寓美美地睡上一觉。
第二天一早，我们通过酒店前台预订了免费的“感受城市之旅（Feel the City Tour）”以及晚上位于弗朗明哥博物馆（Museo del Baile Flamenco）的演出。趁着时间还没到，我决定找一家地道的咖啡馆吃早餐。我穿过圣十字（Santa Cruz）区错综复杂的狭窄街道，来到位于马卡雷纳（La Macarena）区边缘的“大都会阳伞（The Metropol Parasol）”——这个极具未来主义的木质结构建筑通常被当地人亲切地称为“Las Setas（蘑菇）”，是一个由现代建筑与腓尼基（Phoenicia）时代考古发现的结合体。平日里，你可以登上位于顶部的观景台俯瞰城市面貌，还可以在位于底层广场的市集逛逛。可惜现在时候尚早，而我又饥肠辘辘，于是径直穿过广场来到小巷中的“LaCacharreria”，点了一份典型的西班牙早餐——两片烤过的面包，上面那片还盖着烤得焦香的奶酪，中间夹着伊比利亚火腿，配上咖啡，美味极了！
享用过精彩的早餐回到酒店，恰好赶上“感受城市之旅”开始的时间。大家在雷亚斯女神广场（PlazaVirgen de los Reyes）美丽的喷泉边集合，广场上有许多复古的马车等待着游客的青睐，道路两旁种满了橘子树。我们的向导是一位卷发的女孩，说着浓重西班牙口音的英语，十分友好。“这是一个20世纪早期建造的喷泉，由若泽拉菲塔（Jose Lafita）设计”，在简单开场白之后，我们开始了这个时长90分钟的“冒险”。
旅程就从眼前哥特式的塞维利亚大教堂开始。虽说欧洲大部分城市最重要的景点通常都是教堂，可这里真正迷人的其实是吉拉尔达（La Gimlda）钟塔。这个宣礼塔于1198年由伊斯兰教建造，后来摩尔人被西班牙人打败，14世纪时天主教将原本的圆顶改为教堂的尖塔，到了1568年又在顶部添加了文艺复兴风格的装饰，与建筑底部的摩尔风格相得益彰。
我们跟着向导在圣十字区里穿梭。这是一个古老的犹太街区，建筑具有典型的安达卢西亚风格，一路上不乏美丽的商铺和在街头表演西班牙吉他的艺人。进入玛丽亚，路易莎公园区（Parque Maria Luisa），视野一下变得开阔起来。首先映入眼帘的宏伟建筑是塞维利亚大学（Universidad），门口的浮雕揭示着它的前身：卷烟厂（Fábrica de Tabacos）——传说中卷烟厂女工卡门与卫兵何塞陷入爱河的地方。如今，卷烟厂已经不复存在，这样炽烈的爱情也只在弗朗明哥中才看得到踪影。取而代之的是充满艺术气息的学院、抱着课本在庭院中享用咖啡的学生和穿梭不息地眼神中充满了羡慕的游人。
穿过巨大而优雅的玛丽亚，路易莎公园，我们步行来到了瓜达尔基维尔河边。沿着河岸一路向北走，就会来到埃尔，阿雷纳尔区（El Arcnal）。河滨步道两旁绿树成荫，时不时会路过一个个当代艺术作品，是个谈情说爱的好地方。从这里可以很好地欣赏到对岸堤亚纳区（Triana），那里曾经是塞维利亚的吉普赛街区，诞生了大量优秀的斗牛士、船员和弗朗明哥舞者。最后，我们来到了此行的终点塞维利亚斗牛广场（Plaza de Toros de la Maestranza），据说这里是西班牙最好的斗牛场。不管你是不是这项颇受争议的运动的支持者，这个宏大的建筑本身都非常值得欣赏。
我们告别了向导和人群，前往昨晚订好的餐厅“Mechela”吃午饭。在一个充满历史与文化的漫步之旅后，没有什么比一顿漫长而美好的佳肴更妥帖的了。这里的服务员十分热情，我们按照小黑板上的当日菜单点了许多道特色的Tapas，它们大多是异常美味的海鲜，又分享了一瓶来自西班牙北部产区的红葡萄酒——现在我可以想象为什么这里的人们午饭可以从中午一直吃到下午四点，因为这就是我们想干的事！ 晚间的弗朗明哥表演为塞维利亚之行画上了完美的句点。这个代表着安达卢西亚灵魂的表演艺术，跨越了任何语言和种族的障碍，仅用吉他、歌声、肢体动作与在场的人们分享生活的喜悦和悲伤。演出结束时掌声响彻夜空，我们的心情久久不能平复。我想，大概需要再来几杯橘子酒才能入眠。
穿越史诗
我们很快就行驶上了高速公路，向着建在悬崖之上的“天空之城”——隆达（Ronda）进发。一路非常顺利，窗外略过西班牙少见的冷杉树林，头顶时不时有老鹰盘旋。约摸一个半小时后，我们就抵达了目的地。有了之前的经验，我们在开抵隆达新城之后径直将车停好，步行前往老城区。
由于易守难攻的地理位置，隆达也是摩尔人抵抗西班牙人的最后阵地。虽然最终还是在1485年战败给了天主教，城市却得以保留下许多伊斯兰风格的古迹——相信谁都不忍心破坏这个美丽的地方。在到达宏伟的新桥（Puente Nuevo）正式步入老城区之前，会路过隆达斗牛场（Plaza de Toros），整个圆形建筑的白墙在阳光的照射下十分耀眼。事实上，这个建于1754年的斗牛场不仅是西班牙最古老的斗牛场之一，还是斗牛士心中的精神殿堂，每个人都梦想着有一天能够站上这个神圣的赛场。被称为“现代斗牛之父”的佩德罗·罗梅洛（Pedro Romero）就来自这里，他创造了比塞维利亚更严苛的“隆达风格”。
再往前走，隆达令人惊叹的城市风貌就蹦到眼前了。老城区建在悬崖峭壁上，连接新旧城区的新桥就横跨在这个深达百米的埃尔塔霍峡谷（EI Tajogorge）之上。站在这座18世纪的伟大工程上俯瞰峡谷，感觉格外壮观。也不知道是哪个浪漫的人爬上山头建了第一间美丽的白房子，之后的几个世纪里渐渐形成现在的模样。到了夜晚，每家每户熄灭灯火，几乎没有人走动，整个古城又和石头山融为一体，像梦境一般消失在夜幕里。
我们一路走一路逛，不一会就来到阿蒙凯博门（Almocabar Gate）古老的阿拉伯城墙脚下。在这里一家并不起眼的小餐厅“De Locos Tapas”门口，见到了老板吉尔莫（Guillermo）。这里以制作极具创意和美味的Tapas远近闻名，却找不到固定菜单。“我就是菜单”，吉尔莫笑着前来和我们打招呼，介绍起今天的菜式。每个菜听起来都非常诱人，由于分量不大，我们可以多点一些来分享。不一会儿，吉尔莫点菜的小本子上就写满了菜名。Tapas果然做得非常精致，吉尔莫将种种想象不到的食材组合在一起，形成了激烈的味蕾碰撞。他说：“要知道生命只有一次，我想要尽可能地制作令人开心的菜肴。”他做到了，在阳光的照耀下，这顿丰盛的午餐吃得非常愉快。
告别了吉尔莫和他可爱的小餐馆，我们继续上路，开往今天的落脚点马拉加（Malaga）。越往南边开，植被更茂密，空气也更湿润。到达后，我们趁着夜色在马拉加的街巷中闲逛，路过一家甜品店叫“JuliaCupcakes”，这里卖的纸杯蛋糕实在是太好吃了。我们心满意足地回酒店休息，决定明天早餐继续来这里。
阳光海岸
“我原本是个建筑师，后来因为经济不景气，就和妻子来到马拉加开了这家甜品店”，早上来到“JuliaCupcakes”并没有遇见女主人朱丽亚（Julia），而是见到了她热情的丈夫。他一个人忙活着将清晨最早一批烘培品送进烤箱，又跑到台前招呼顾客。这家小到不能再小的甜品店只有一个玻璃展示柜、一排紧靠着墙壁的吧台桌和几个高脚凳（事实上，现在的它已经搬家扩张为一家窗明几净的大店，并且更名为JuliaBakery Malaga）。几乎每位进来的客人都是闲聊几句后将食物打包带走。然而，就在那小小的橱柜中，有我最爱的几样甜品：奶酪蛋糕、纸杯蛋糕、司康饼和曲奇饼。昨晚我尝试了奶酪蛋糕和纸杯蛋糕，好吃得令人落泪。我要了一杯咖啡，又买了一块肉桂苹果司康饼作为早餐，一边和男主人聊起创业的事。
其实，在安达卢西亚的大部分地方，用英文和当地人沟通并不是特别顺畅。但他们的真诚和热情总是那么令人动容。就像我昨晚路过一家书店，想找一些关于当地文化的书来看，可惜那家店英文书并不多。店主是个不会英语的老人家，他招呼外孙过来跟我解释。甚至，在我走出店门后还追上来递给我一张写着地址的纸条，告诉我那里也许有我想要的英文书。
那样的真诚是可以在他们深色的大眼睛和长长的睫毛下看见的。就在要离开甜品店的时候，烤箱里的甜品刚好出炉，男主人打包了一块热烘烘的曲奇饼送给我。我依依不舍地和这家湖绿色的小店告别，心里暗自下定决心，有机会一定要回来见见朱丽亚，向她学习做甜品的技巧。
马拉加是那种乍看起来并不特别吸引人的城市，这一点对于出生于此的毕加索可能并不成立。虽然城市的现代化进程将这座曾经赋予毕加索无限阳光和灵感的城市改变了不少，但隐藏在水泥高墙之下的其实是深厚的文化。这一点，你从毕加索博物馆（Museode Picasso）里那些情感丰富的画中就找得到线索。
如今，人们涌到这座城市主要还是因为想念大海——著名的阳光海岸（Costa de Sol）就在咫尺之遥。这个每年超过三百天日照的海岸吸引了大批“缺失阳光”的英国客人。大约半小时，我们便开到了位于贝纳尔马德纳（Benalmadena）的海滩。这里阳光明媚，棕榈树高耸，海滩边支起了无数遮阳伞，即便在冬天，也不乏穿着清凉的人们在海水中玩耍。我想，这就是为什么安达卢西亚的人们对待生活态度如此超然，因为他们已经生活在理想中的乐土。
摩尔王朝
清晨，我在帕拉加西耶特酒店（Hotel PárragaSiete）柔软的大床上醒来。拉开窗帘，窗外就是典型的安达卢西亚民居。我来到楼下的Vitola餐厅享用一顿美好的早餐，格拉纳达的一天就开始了。
著名的西班牙吉他演奏大师安德烈斯·塞戈维亚（Andres Segovia）曾经形容格拉纳达是一个“梦想中的城市”——在那里，上帝将音乐的种子植入他的灵魂之中。对于他来说，那里是他第一次踏上音乐征程的地方，也是音乐梦想开启的地方。而对于曾经统治伊比利亚半岛长达七个世纪的摩尔人来说，这里却是他们最后的家园。1492年，西班牙的最后一个伊斯兰政权奈斯尔王朝（Nasrid Dynasty）最终在阿尔罕布拉宫（Alhambra Palace）陷落，但那期间艺术家和学者为这座辉煌的宫殿做出的贡献却以建筑的形式永恒地封存了下来。
大约20分钟，你就能从格拉纳达市中心开车前往阿尔罕布拉宫。在景区的停车场停好车后，我们开始欣赏这座令人惊叹的建筑。这里对于空间、光线、水以及装饰元素的运用简直到了出神入化的境地。虽然阿尔罕布拉宫曾经遭受过许多的灾难，拿破仑的军队甚至曾经试图一把火烧掉这里，但经过长期精心的维修，目前这座宫殿依然闪闪发光。
对我来说，我爱这里和镜子般的泳池遥相呼应的拱廊，爱那广场中央有12只大理石狮子守护的喷泉，也爱那花纹繁复的穹顶。这一切哪怕是在今日看来也充满了权利的美感。如果你有时间，还可以去宫殿北部的奈斯尔王朝夏宫（Generalife）看看，在摩尔人的眼中，那里更靠近天堂。
最后来到摩尔人在格拉纳达最后的家园阿尔罕布拉宫。
一路上，每一处风景都在讲述一个非凡的故事。
穿越安达卢亚就像是穿越一部西班牙史诗一般宏伟。如果把这一路的风光拍成电影，你很容易想象到这样的画面：土黄色的砂砾和岩石、橄榄绿色的地中海植被、一望无际的旷野、偶尔掠过眼前的公牛标志、深蓝色的天空和大海。
真正为这部电影增添色彩和音效的是这里多样的文明和丰富的文化：斗牛士鲜血般艳丽的服饰、弗朗明哥舞者卷曲的头发上甩出晶莹的汗珠、觥筹交错的酒杯撞击声和诱人的食物香气——这些正是我们前来探索这片土地的原因。
传奇之都
从机场到塞维利亚（Sevilla）市中心的路并不曲折，不一会儿，我们就进入了这座迷人的城市。如果你和我们一样选择住在老城区里可要小心了，这里的道路异常狭窄且布局复杂，加上GPS导航仪在高大建筑的阴影之下信号时常失灵，一不小心就会迷路。我们在“迷失”了好几次之后，终于找到一个老城边缘的停车场将车停妥，然后步行来到这次下榻的酒店——“大教堂之门套房酒店（Puerta Catedral Suites）”。
就像名字提示的一样，这里其实是一个拥有许多问现代套房的公寓。如果不是因为有热心的前台工作人员和一个很棒的公共露台，你几乎意识不到你是睡在酒店里。不过，当我打开门走到阳台上，眼前的景色又立刻将我拉回现实——宏伟的塞维利亚大教堂就在眼前！
我知道一家当地闻名的餐厅“Mechela”离酒店并不远，于是决定晚饭走过去碰碰运气。刚好是周日，一路上路过许多没开门的餐厅和商铺，城市显得很安静。不一会就来到“Mechela”门口，不出所料，已经全部坐满了。只好现场预订好明天中午的位置，然后来到街对面的小酒馆。几道Tapas和几杯塞维利亚橘子酒（Orange Wine）下肚后，心满意足地回到温馨的公寓美美地睡上一觉。
第二天一早，我们通过酒店前台预订了免费的“感受城市之旅（Feel the City Tour）”以及晚上位于弗朗明哥博物馆（Museo del Baile Flamenco）的演出。趁着时间还没到，我决定找一家地道的咖啡馆吃早餐。我穿过圣十字（Santa Cruz）区错综复杂的狭窄街道，来到位于马卡雷纳（La Macarena）区边缘的“大都会阳伞（The Metropol Parasol）”——这个极具未来主义的木质结构建筑通常被当地人亲切地称为“Las Setas（蘑菇）”，是一个由现代建筑与腓尼基（Phoenicia）时代考古发现的结合体。平日里，你可以登上位于顶部的观景台俯瞰城市面貌，还可以在位于底层广场的市集逛逛。可惜现在时候尚早，而我又饥肠辘辘，于是径直穿过广场来到小巷中的“LaCacharreria”，点了一份典型的西班牙早餐——两片烤过的面包，上面那片还盖着烤得焦香的奶酪，中间夹着伊比利亚火腿，配上咖啡，美味极了！
享用过精彩的早餐回到酒店，恰好赶上“感受城市之旅”开始的时间。大家在雷亚斯女神广场（PlazaVirgen de los Reyes）美丽的喷泉边集合，广场上有许多复古的马车等待着游客的青睐，道路两旁种满了橘子树。我们的向导是一位卷发的女孩，说着浓重西班牙口音的英语，十分友好。“这是一个20世纪早期建造的喷泉，由若泽拉菲塔（Jose Lafita）设计”，在简单开场白之后，我们开始了这个时长90分钟的“冒险”。
旅程就从眼前哥特式的塞维利亚大教堂开始。虽说欧洲大部分城市最重要的景点通常都是教堂，可这里真正迷人的其实是吉拉尔达（La Gimlda）钟塔。这个宣礼塔于1198年由伊斯兰教建造，后来摩尔人被西班牙人打败，14世纪时天主教将原本的圆顶改为教堂的尖塔，到了1568年又在顶部添加了文艺复兴风格的装饰，与建筑底部的摩尔风格相得益彰。
我们跟着向导在圣十字区里穿梭。这是一个古老的犹太街区，建筑具有典型的安达卢西亚风格，一路上不乏美丽的商铺和在街头表演西班牙吉他的艺人。进入玛丽亚，路易莎公园区（Parque Maria Luisa），视野一下变得开阔起来。首先映入眼帘的宏伟建筑是塞维利亚大学（Universidad），门口的浮雕揭示着它的前身：卷烟厂（Fábrica de Tabacos）——传说中卷烟厂女工卡门与卫兵何塞陷入爱河的地方。如今，卷烟厂已经不复存在，这样炽烈的爱情也只在弗朗明哥中才看得到踪影。取而代之的是充满艺术气息的学院、抱着课本在庭院中享用咖啡的学生和穿梭不息地眼神中充满了羡慕的游人。
穿过巨大而优雅的玛丽亚，路易莎公园，我们步行来到了瓜达尔基维尔河边。沿着河岸一路向北走，就会来到埃尔，阿雷纳尔区（El Arcnal）。河滨步道两旁绿树成荫，时不时会路过一个个当代艺术作品，是个谈情说爱的好地方。从这里可以很好地欣赏到对岸堤亚纳区（Triana），那里曾经是塞维利亚的吉普赛街区，诞生了大量优秀的斗牛士、船员和弗朗明哥舞者。最后，我们来到了此行的终点塞维利亚斗牛广场（Plaza de Toros de la Maestranza），据说这里是西班牙最好的斗牛场。不管你是不是这项颇受争议的运动的支持者，这个宏大的建筑本身都非常值得欣赏。
我们告别了向导和人群，前往昨晚订好的餐厅“Mechela”吃午饭。在一个充满历史与文化的漫步之旅后，没有什么比一顿漫长而美好的佳肴更妥帖的了。这里的服务员十分热情，我们按照小黑板上的当日菜单点了许多道特色的Tapas，它们大多是异常美味的海鲜，又分享了一瓶来自西班牙北部产区的红葡萄酒——现在我可以想象为什么这里的人们午饭可以从中午一直吃到下午四点，因为这就是我们想干的事！ 晚间的弗朗明哥表演为塞维利亚之行画上了完美的句点。这个代表着安达卢西亚灵魂的表演艺术，跨越了任何语言和种族的障碍，仅用吉他、歌声、肢体动作与在场的人们分享生活的喜悦和悲伤。演出结束时掌声响彻夜空，我们的心情久久不能平复。我想，大概需要再来几杯橘子酒才能入眠。
穿越史诗
我们很快就行驶上了高速公路，向着建在悬崖之上的“天空之城”——隆达（Ronda）进发。一路非常顺利，窗外略过西班牙少见的冷杉树林，头顶时不时有老鹰盘旋。约摸一个半小时后，我们就抵达了目的地。有了之前的经验，我们在开抵隆达新城之后径直将车停好，步行前往老城区。
由于易守难攻的地理位置，隆达也是摩尔人抵抗西班牙人的最后阵地。虽然最终还是在1485年战败给了天主教，城市却得以保留下许多伊斯兰风格的古迹——相信谁都不忍心破坏这个美丽的地方。在到达宏伟的新桥（Puente Nuevo）正式步入老城区之前，会路过隆达斗牛场（Plaza de Toros），整个圆形建筑的白墙在阳光的照射下十分耀眼。事实上，这个建于1754年的斗牛场不仅是西班牙最古老的斗牛场之一，还是斗牛士心中的精神殿堂，每个人都梦想着有一天能够站上这个神圣的赛场。被称为“现代斗牛之父”的佩德罗·罗梅洛（Pedro Romero）就来自这里，他创造了比塞维利亚更严苛的“隆达风格”。
再往前走，隆达令人惊叹的城市风貌就蹦到眼前了。老城区建在悬崖峭壁上，连接新旧城区的新桥就横跨在这个深达百米的埃尔塔霍峡谷（EI Tajogorge）之上。站在这座18世纪的伟大工程上俯瞰峡谷，感觉格外壮观。也不知道是哪个浪漫的人爬上山头建了第一间美丽的白房子，之后的几个世纪里渐渐形成现在的模样。到了夜晚，每家每户熄灭灯火，几乎没有人走动，整个古城又和石头山融为一体，像梦境一般消失在夜幕里。
我们一路走一路逛，不一会就来到阿蒙凯博门（Almocabar Gate）古老的阿拉伯城墙脚下。在这里一家并不起眼的小餐厅“De Locos Tapas”门口，见到了老板吉尔莫（Guillermo）。这里以制作极具创意和美味的Tapas远近闻名，却找不到固定菜单。“我就是菜单”，吉尔莫笑着前来和我们打招呼，介绍起今天的菜式。每个菜听起来都非常诱人，由于分量不大，我们可以多点一些来分享。不一会儿，吉尔莫点菜的小本子上就写满了菜名。Tapas果然做得非常精致，吉尔莫将种种想象不到的食材组合在一起，形成了激烈的味蕾碰撞。他说：“要知道生命只有一次，我想要尽可能地制作令人开心的菜肴。”他做到了，在阳光的照耀下，这顿丰盛的午餐吃得非常愉快。
告别了吉尔莫和他可爱的小餐馆，我们继续上路，开往今天的落脚点马拉加（Malaga）。越往南边开，植被更茂密，空气也更湿润。到达后，我们趁着夜色在马拉加的街巷中闲逛，路过一家甜品店叫“JuliaCupcakes”，这里卖的纸杯蛋糕实在是太好吃了。我们心满意足地回酒店休息，决定明天早餐继续来这里。
阳光海岸
“我原本是个建筑师，后来因为经济不景气，就和妻子来到马拉加开了这家甜品店”，早上来到“JuliaCupcakes”并没有遇见女主人朱丽亚（Julia），而是见到了她热情的丈夫。他一个人忙活着将清晨最早一批烘培品送进烤箱，又跑到台前招呼顾客。这家小到不能再小的甜品店只有一个玻璃展示柜、一排紧靠着墙壁的吧台桌和几个高脚凳（事实上，现在的它已经搬家扩张为一家窗明几净的大店，并且更名为JuliaBakery Malaga）。几乎每位进来的客人都是闲聊几句后将食物打包带走。然而，就在那小小的橱柜中，有我最爱的几样甜品：奶酪蛋糕、纸杯蛋糕、司康饼和曲奇饼。昨晚我尝试了奶酪蛋糕和纸杯蛋糕，好吃得令人落泪。我要了一杯咖啡，又买了一块肉桂苹果司康饼作为早餐，一边和男主人聊起创业的事。
其实，在安达卢西亚的大部分地方，用英文和当地人沟通并不是特别顺畅。但他们的真诚和热情总是那么令人动容。就像我昨晚路过一家书店，想找一些关于当地文化的书来看，可惜那家店英文书并不多。店主是个不会英语的老人家，他招呼外孙过来跟我解释。甚至，在我走出店门后还追上来递给我一张写着地址的纸条，告诉我那里也许有我想要的英文书。
那样的真诚是可以在他们深色的大眼睛和长长的睫毛下看见的。就在要离开甜品店的时候，烤箱里的甜品刚好出炉，男主人打包了一块热烘烘的曲奇饼送给我。我依依不舍地和这家湖绿色的小店告别，心里暗自下定决心，有机会一定要回来见见朱丽亚，向她学习做甜品的技巧。
马拉加是那种乍看起来并不特别吸引人的城市，这一点对于出生于此的毕加索可能并不成立。虽然城市的现代化进程将这座曾经赋予毕加索无限阳光和灵感的城市改变了不少，但隐藏在水泥高墙之下的其实是深厚的文化。这一点，你从毕加索博物馆（Museode Picasso）里那些情感丰富的画中就找得到线索。
如今，人们涌到这座城市主要还是因为想念大海——著名的阳光海岸（Costa de Sol）就在咫尺之遥。这个每年超过三百天日照的海岸吸引了大批“缺失阳光”的英国客人。大约半小时，我们便开到了位于贝纳尔马德纳（Benalmadena）的海滩。这里阳光明媚，棕榈树高耸，海滩边支起了无数遮阳伞，即便在冬天，也不乏穿着清凉的人们在海水中玩耍。我想，这就是为什么安达卢西亚的人们对待生活态度如此超然，因为他们已经生活在理想中的乐土。
摩尔王朝
清晨，我在帕拉加西耶特酒店（Hotel PárragaSiete）柔软的大床上醒来。拉开窗帘，窗外就是典型的安达卢西亚民居。我来到楼下的Vitola餐厅享用一顿美好的早餐，格拉纳达的一天就开始了。
著名的西班牙吉他演奏大师安德烈斯·塞戈维亚（Andres Segovia）曾经形容格拉纳达是一个“梦想中的城市”——在那里，上帝将音乐的种子植入他的灵魂之中。对于他来说，那里是他第一次踏上音乐征程的地方，也是音乐梦想开启的地方。而对于曾经统治伊比利亚半岛长达七个世纪的摩尔人来说，这里却是他们最后的家园。1492年，西班牙的最后一个伊斯兰政权奈斯尔王朝（Nasrid Dynasty）最终在阿尔罕布拉宫（Alhambra Palace）陷落，但那期间艺术家和学者为这座辉煌的宫殿做出的贡献却以建筑的形式永恒地封存了下来。
大约20分钟，你就能从格拉纳达市中心开车前往阿尔罕布拉宫。在景区的停车场停好车后，我们开始欣赏这座令人惊叹的建筑。这里对于空间、光线、水以及装饰元素的运用简直到了出神入化的境地。虽然阿尔罕布拉宫曾经遭受过许多的灾难，拿破仑的军队甚至曾经试图一把火烧掉这里，但经过长期精心的维修，目前这座宫殿依然闪闪发光。
对我来说，我爱这里和镜子般的泳池遥相呼应的拱廊，爱那广场中央有12只大理石狮子守护的喷泉，也爱那花纹繁复的穹顶。这一切哪怕是在今日看来也充满了权利的美感。如果你有时间，还可以去宫殿北部的奈斯尔王朝夏宫（Generalife）看看，在摩尔人的眼中，那里更靠近天堂。