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遥远的巴塔哥尼亚（Patagonia），几乎是世界的尽头。巴塔哥尼亚地区主要位于阿根廷境内，小部分属于智利，西抵安第斯山脉，北滨科罗拉多河，东临大西洋，南濒麦哲伦海峡；海峡南面的火地岛分别隶属于阿根廷和智利，通常也划入巴塔哥尼亚的范围内。这片面积约67万平方公里的土地，由草原、沙漠、湖泊、冰川组成，它的边界直抵南纬51度，大地上常年刮着时速超过110公里的狂风。
在一天之内，我由阿根廷北部热带雨林密布的伊瓜苏，纵跨三千公里抵达巴塔哥尼亚，仿佛穿梭到世界的另外一个维度。舷窗外，我看到广漠的土地如处远古荒蛮时代，苍凉、辽阔，覆盖着耐寒的苔藓和地衣，几无人烟，远离尘嚣。尽管此时正是南半球的春季，这里的最高温度仍未超过15摄氏度。
这是一片迷人、僻静、空旷、美丽的原生态地区，50%以上是野生保护区，集中了阿根廷最好的冰川和最大的湖泊，还有安第斯山脉最著名的两处攀登圣地：Fitz Roy峰与Cerro Torre峰。这里常年吸引着全世界的登山者和徒步客。
冰川徒步
巴塔哥尼亚的旅游中心位于阿根廷圣克鲁斯省小镇卡拉法特（El Calafate）。晚上八点半，正是晚餐开始的时间。夏季来临，日光漫长，完全天黑要等到九点半或十点。随着巴塔哥尼亚荒原的旅游季节来临，这座小镇似乎从冬眠中复苏，生机勃勃如荒野中的绿洲。钓鱼、徒步、骑行、登山、漂流、骑马……各种各样的户外活动在这里应有尽有。
莫雷诺冰川是卡拉法特的招牌景点。它是世界上极少数还在不断生长的冰川。莫雷诺冰川就在阿根廷最大淡水湖“阿根廷湖”的边上，边缘长达30公里，冰墙高出水面70米，整个冰带方圆近260平方公里。
莫雷诺冰川崩塌非常频繁。在它对面栈道停留的短短一小时内，我就目击了两次崩塌。边缘冰块从数十米高空坠落，砸在水面上，发出巨大的轰鸣声，几公里外都可以听到。偷偷移开墨镜看了一会儿，顿觉刺眼。跌落的冰块会继续往前推进，直到和对面坚硬的岩石发生挤压碰撞，继而发生大规模崩塌。
海拔仅200米，日推进30厘米的莫雷诺冰川堪称纯净，呈现出醉人的蓝色。对于普通游客来说，最过瘾的与之近距离接触，莫过于参加当地一家旅行社垄断性经营的“冰川徒步”。该项目对参加者在年龄上有一定限制，在报名时会进行筛查。
冰上徒步时间约为5个小时。每个队伍10名游客，有两个专业领队全程陪同。他们亲自给游客系好冰爪，并现场讲解一些简单的冰爪使用技巧。安全系数颇高，尚未听说发生过什么事故，不过就我个人而言，冰川徒步确实是对体力的一次挑战。
首先要战胜的，是巴塔哥尼亚的狂风。在上冰川之前的45分钟山野徒步里我就领教了—阵阵狂风卷着细沙抽在脸上的感受；在狭窄的小径上人也几乎难以维持平衡。开始冰川行走后，有时踩在约一脚宽的冰脊上，本就心惊胆战，突然一阵狂风，险些可以把人掀翻到冰缝里去。与风斗，其乐无穷。
其次是严酷的日晒和冰爪行走技巧。部分险峻路段，脚底的冰爪垂直嵌入五六十度的陡面冰坡，可谓飞檐走壁。领队随身携带冰镐，在游客无法通过的路段，敲出一些台阶来。走在两侧落差大概也有两三层楼高的险路上，看着前面的大斜坡或“鲤鱼背”，我时不时地有腿软的感觉，总觉得一个不牢，恐怕就要滑坠了。
站在冰川上，看着它无穷无尽地从远古的雪山上绵延而来，纯蓝色的冰层和小溪在阳光下闪闪发亮。领队带游客们参观了隐藏在冰川深处的泻湖与冰洞，一路顺带讲解了一些简单的科学知识，如冰川的颜色和推进方式、巴塔哥尼亚冰盖的气候变迁等等。
相约荒野
从卡拉法特出发，前往查尔滕（El Chalten），200多公里外被称为“阿根廷徒步之都”的另一个小镇。那里没有商务旅行者，也没有旅行社带领的大团，云集的都是热爱徒步的旅人。一路上，公路延伸至天边没有尽头，有时能看见野生羊驼，如高原上的精灵，余下便是风声和无垠的寂静。
在抵达查尔滕之前，所有背包客都被召集到冰川国家公园管理处，一位面色严肃的大叔告诫在场的人们，必须把在山里产生的任何垃圾带回到镇上分类处理。“这是世界上最好的国家公园之一，我们免费开放，也请你们尊重自然，爱护环境，不要让它毁在你们的手里。”管理员一点也不开玩笑。
查尔滕位于巴塔哥尼亚山脉两座最著名的山峰Fitz Roy和Cerro Torre脚下，两座山只有3000多米，但险峻陡峭、气候多变，尤其是时常隐没在云雾中的Fitz Roy峰的锯齿形尖顶，是不少攀登者渴望抵达的梦想。这里还有号称世界上最漂亮的岩石大墙。小镇附近有多条难度不同、指示清晰的徒步路线，山里有指定宿营地，完全是高标准的徒步爱好者天堂。
中午12点半，抵达查尔滕，下午1点左右，我开始小试牛刀走Laguna de Torre线。这条线路是最低难度，来回6至7个小时，海拔变化不大，终点是Cerro Torre峰脚下的Torre冰湖，路线建设极为完备，然而在完备之余也保留着足够的野趣，没有铺水泥路、开电瓶车。
Fitz Roy线，也就是通往Laguna de los Tres（Laguna即“湖”之意）的路线，难度则要高得多。来回约8至10个小时，一路以爬坡为主，出了小镇就开始爬升，路段的最后还有整整2公里类似西藏阿里冈仁波齐转山“地狱坡”的路段，爬到最后几乎让人无力思考。
然而这一路无限风光，在攀至终点时达到顶峰：身前是巨大的Fitz Roy，如怪兽般云雾缭绕，这个季节冰湖还没有解冻，一切犹如科幻小说般充满“普罗米修斯”式的诡秘和陌生；身后是一望无际的巴塔哥尼亚风光，山脉一重又一重，碧绿如琥珀的湖泊一个接一个，白云如怒潮翻涌，然而这一切又静得惊人，拥有一种原始而不经雕琢的寂静。
徒步的魅力和价值，正在于这心灵受洗的一刻，当用双脚到达并感受到风景之妙时，所有的辛苦和等待都是值得的。而徒步这件事的迷人之处，也在于它让人真正去发掘个体的力量、挑战个人的极限，最后与自然相会并交融的一瞬间，领悟到个人的渺小和卑微。
TIPS：
1. 阿根廷位于南半球，每年10月开始进入春季。巴塔哥尼亚纬度很高，气候恶劣，即便是夏季也需配备抓绒衣甚至是羽绒服。
2. 布宜诺斯艾利斯有直飞卡拉法特的航班，莫雷诺冰川所在的冰川国家公园离卡拉法特小镇仅20多公里，可坐船也可坐车。
3. 冰川行走分为小型（Mini Trekking）和大型（Big Ice），后者不建议体力较弱者参加，均需自备墨镜（防雪盲）和手套（防划伤），后者需自备午餐，在冰川背风处野餐。
4. 徒步时务必将所有垃圾带出国家公园范围，在卡拉法特和查尔滕这样的小镇分类投入指定地点。公园内有指定宿营地，切勿随意扎营，同时严禁明火。
5. 签证允许的情况下可从卡拉法特继续前往智利，游玩安第斯山脉南端西侧的智利百内国家公园，徒步著名的W字形线路，历时三至五天，也是美国《国家地理》“人一生中不能错过的50个地方”之一。
6. 驾照允许的情况下可考虑自驾巴塔哥尼亚40号公路，此为全世界顶级的自驾线路，与美国66号公路、1号公路等比肩，但路况不太好，需做好充分准备。
在一天之内，我由阿根廷北部热带雨林密布的伊瓜苏，纵跨三千公里抵达巴塔哥尼亚，仿佛穿梭到世界的另外一个维度。舷窗外，我看到广漠的土地如处远古荒蛮时代，苍凉、辽阔，覆盖着耐寒的苔藓和地衣，几无人烟，远离尘嚣。尽管此时正是南半球的春季，这里的最高温度仍未超过15摄氏度。
这是一片迷人、僻静、空旷、美丽的原生态地区，50%以上是野生保护区，集中了阿根廷最好的冰川和最大的湖泊，还有安第斯山脉最著名的两处攀登圣地：Fitz Roy峰与Cerro Torre峰。这里常年吸引着全世界的登山者和徒步客。
冰川徒步
巴塔哥尼亚的旅游中心位于阿根廷圣克鲁斯省小镇卡拉法特（El Calafate）。晚上八点半，正是晚餐开始的时间。夏季来临，日光漫长，完全天黑要等到九点半或十点。随着巴塔哥尼亚荒原的旅游季节来临，这座小镇似乎从冬眠中复苏，生机勃勃如荒野中的绿洲。钓鱼、徒步、骑行、登山、漂流、骑马……各种各样的户外活动在这里应有尽有。
莫雷诺冰川是卡拉法特的招牌景点。它是世界上极少数还在不断生长的冰川。莫雷诺冰川就在阿根廷最大淡水湖“阿根廷湖”的边上，边缘长达30公里，冰墙高出水面70米，整个冰带方圆近260平方公里。
莫雷诺冰川崩塌非常频繁。在它对面栈道停留的短短一小时内，我就目击了两次崩塌。边缘冰块从数十米高空坠落，砸在水面上，发出巨大的轰鸣声，几公里外都可以听到。偷偷移开墨镜看了一会儿，顿觉刺眼。跌落的冰块会继续往前推进，直到和对面坚硬的岩石发生挤压碰撞，继而发生大规模崩塌。
海拔仅200米，日推进30厘米的莫雷诺冰川堪称纯净，呈现出醉人的蓝色。对于普通游客来说，最过瘾的与之近距离接触，莫过于参加当地一家旅行社垄断性经营的“冰川徒步”。该项目对参加者在年龄上有一定限制，在报名时会进行筛查。
冰上徒步时间约为5个小时。每个队伍10名游客，有两个专业领队全程陪同。他们亲自给游客系好冰爪，并现场讲解一些简单的冰爪使用技巧。安全系数颇高，尚未听说发生过什么事故，不过就我个人而言，冰川徒步确实是对体力的一次挑战。
首先要战胜的，是巴塔哥尼亚的狂风。在上冰川之前的45分钟山野徒步里我就领教了—阵阵狂风卷着细沙抽在脸上的感受；在狭窄的小径上人也几乎难以维持平衡。开始冰川行走后，有时踩在约一脚宽的冰脊上，本就心惊胆战，突然一阵狂风，险些可以把人掀翻到冰缝里去。与风斗，其乐无穷。
其次是严酷的日晒和冰爪行走技巧。部分险峻路段，脚底的冰爪垂直嵌入五六十度的陡面冰坡，可谓飞檐走壁。领队随身携带冰镐，在游客无法通过的路段，敲出一些台阶来。走在两侧落差大概也有两三层楼高的险路上，看着前面的大斜坡或“鲤鱼背”，我时不时地有腿软的感觉，总觉得一个不牢，恐怕就要滑坠了。
站在冰川上，看着它无穷无尽地从远古的雪山上绵延而来，纯蓝色的冰层和小溪在阳光下闪闪发亮。领队带游客们参观了隐藏在冰川深处的泻湖与冰洞，一路顺带讲解了一些简单的科学知识，如冰川的颜色和推进方式、巴塔哥尼亚冰盖的气候变迁等等。
相约荒野
从卡拉法特出发，前往查尔滕（El Chalten），200多公里外被称为“阿根廷徒步之都”的另一个小镇。那里没有商务旅行者，也没有旅行社带领的大团，云集的都是热爱徒步的旅人。一路上，公路延伸至天边没有尽头，有时能看见野生羊驼，如高原上的精灵，余下便是风声和无垠的寂静。
在抵达查尔滕之前，所有背包客都被召集到冰川国家公园管理处，一位面色严肃的大叔告诫在场的人们，必须把在山里产生的任何垃圾带回到镇上分类处理。“这是世界上最好的国家公园之一，我们免费开放，也请你们尊重自然，爱护环境，不要让它毁在你们的手里。”管理员一点也不开玩笑。
查尔滕位于巴塔哥尼亚山脉两座最著名的山峰Fitz Roy和Cerro Torre脚下，两座山只有3000多米，但险峻陡峭、气候多变，尤其是时常隐没在云雾中的Fitz Roy峰的锯齿形尖顶，是不少攀登者渴望抵达的梦想。这里还有号称世界上最漂亮的岩石大墙。小镇附近有多条难度不同、指示清晰的徒步路线，山里有指定宿营地，完全是高标准的徒步爱好者天堂。
中午12点半，抵达查尔滕，下午1点左右，我开始小试牛刀走Laguna de Torre线。这条线路是最低难度，来回6至7个小时，海拔变化不大，终点是Cerro Torre峰脚下的Torre冰湖，路线建设极为完备，然而在完备之余也保留着足够的野趣，没有铺水泥路、开电瓶车。
Fitz Roy线，也就是通往Laguna de los Tres（Laguna即“湖”之意）的路线，难度则要高得多。来回约8至10个小时，一路以爬坡为主，出了小镇就开始爬升，路段的最后还有整整2公里类似西藏阿里冈仁波齐转山“地狱坡”的路段，爬到最后几乎让人无力思考。
然而这一路无限风光，在攀至终点时达到顶峰：身前是巨大的Fitz Roy，如怪兽般云雾缭绕，这个季节冰湖还没有解冻，一切犹如科幻小说般充满“普罗米修斯”式的诡秘和陌生；身后是一望无际的巴塔哥尼亚风光，山脉一重又一重，碧绿如琥珀的湖泊一个接一个，白云如怒潮翻涌，然而这一切又静得惊人，拥有一种原始而不经雕琢的寂静。
徒步的魅力和价值，正在于这心灵受洗的一刻，当用双脚到达并感受到风景之妙时，所有的辛苦和等待都是值得的。而徒步这件事的迷人之处，也在于它让人真正去发掘个体的力量、挑战个人的极限，最后与自然相会并交融的一瞬间，领悟到个人的渺小和卑微。
TIPS：
1. 阿根廷位于南半球，每年10月开始进入春季。巴塔哥尼亚纬度很高，气候恶劣，即便是夏季也需配备抓绒衣甚至是羽绒服。
2. 布宜诺斯艾利斯有直飞卡拉法特的航班，莫雷诺冰川所在的冰川国家公园离卡拉法特小镇仅20多公里，可坐船也可坐车。
3. 冰川行走分为小型（Mini Trekking）和大型（Big Ice），后者不建议体力较弱者参加，均需自备墨镜（防雪盲）和手套（防划伤），后者需自备午餐，在冰川背风处野餐。
4. 徒步时务必将所有垃圾带出国家公园范围，在卡拉法特和查尔滕这样的小镇分类投入指定地点。公园内有指定宿营地，切勿随意扎营，同时严禁明火。
5. 签证允许的情况下可从卡拉法特继续前往智利，游玩安第斯山脉南端西侧的智利百内国家公园，徒步著名的W字形线路，历时三至五天，也是美国《国家地理》“人一生中不能错过的50个地方”之一。
6. 驾照允许的情况下可考虑自驾巴塔哥尼亚40号公路，此为全世界顶级的自驾线路，与美国66号公路、1号公路等比肩，但路况不太好，需做好充分准备。