在动身去丹巴前，几个战友把我领到一幅四川地图前，说是走“成都——四姑娘山——丹巴——新都桥——康定——成都”的环线。我忍俊不禁，那指点江山的架势，像红军研究战略部署。
　　车程有些漫长，随着海拔渐高，我有了高原反应——嗜睡，连翻越四千多米的巴郎雪山也浑然不觉，朦胧中只感觉冰冷，赶紧翻出毛衣套上。恍惚间车停了，司机说“方便一哈”，我正憋得难受，一跃而起，慌张找了个地儿，“解决”后一抬头，才发现几步外竟是万丈深壑，揉了揉惺忪的睡眼，抹了抹发虚的冷汗。
　　车快到丹巴的时候，我的头一直挂在窗外，那种浑然天成、逶迤磅礴的美，让我体会到什么叫大美不能言。天不能再蓝，云不能再白，清澈的江水流过开满野花的草地，看一眼就醉了。车就像在海面上漂浮，有时觉得已走到天边，可一拐弯地平线却在远方。在离天空很近，离尘世很远的地方，好像在梦游，实在受不了引诱，我和战友疯癫地下了车，跟几个背包客一起徒步而行。
　　藏寨沿着起伏的山坡迤逦而建，错落有致地散落在绿树掩映中，墨尔多神山雄奇苍劲，云雾缭绕的山谷，白角红檐的藏居，原始而秀美。我痴痴地盯着雪山、碧空、流云，整个人都在亢奋的状态，忍不住放声歌唱，在草地上打了几个滚儿，这是平时衣冠楚楚、彬彬有礼的我想做而不敢做的。在正午骄阳下暴走了三个小时，因为没涂防晒霜，脸开始灼热泛红，同行的驴友笑我们是“红二团”的，不过他们的样子不比我们好看，可以和我们整编成“红四团”。
　　到了县城，在青年旅社安顿，外国游客不少，来自世界各地，我佩服这些人的体质和探险，用很烂的英语跟更烂的汉语交流起来。旅社的老板不是本地人，老牌驴友来到这里，竟被牵绊住了，和几个朋友做起生意，闲时扛着相机到处转悠，或者坐在原野上发呆。据老板说，丹巴的夏夜，躺在床上满天星星，要是月亮走到你窗前，入睡就有点困难了，我眼巴巴地听着，似乎在听童话。
　　丹巴素有“千碉之国”之誉，或三五个一群，或独立于山头，集中的地方，数十座碉楼，有“刺破青天锷未残”的壮美。碉楼一般为方柱体，也有五角到八角的，高度一般不低于十米，多在三十米左右。碉楼的用途不一，有用作战争的防御碉，传递情报的烽火碉，有用来求福保平安的风水碉，避邪祛祟的伏魔碉。建造古碉一事，可追溯到千年前的东女国，《旧唐书·东女国》载：“西羌无别种，俗风女为王”，“其境东西九日行，南北二十日行，有大小八余城，王居名康川，中有弱水，南流，用牛皮船以渡”。
　　在甲居山寨，我们喝了青稞酒、酥油茶，吃了奶酪和草烤粑粑，味道都很浓烈。有幸目睹了宰牛，几个剽悍的藏族汉子三两下就将牦牛放倒在地，没用牛刀，用绳子缠住牛的嘴鼻窒息而死。看著炖得半生不熟的砣砣肉，我拿起藏刀割下一块，嚼了嚼，嗯，好吃，觉得以往吃的只叫“菜”，而不叫“肉”。虽然身边还挂着滴血的肉块，但在这样的环境里，一切都那么自然。
　　康定的汉子，丹巴的美女，远近闻名。据说“美人谷”的女子，不怕风吹，不惧日晒，劳动之余稍加洗梳便风韵毕现，冰肌玉肤永远含烟凝碧，丰腴体态永远婉转含情。据说丹巴女子是西夏皇族后裔，王朝灭亡时有大批后宫嫔妃从宁夏逃到这里。我们在“美人谷”，只看到了老人和小孩，原来美人都不在家，一长成就被外地宾馆请去了，只有逢年过节才会回家。
　　我们带着遗憾回到城市，骨子里的那点野性不再显山露水，但还能触到丹巴起伏的呼吸，仿佛一回头，它的朴野、芬芳，依然亲近在唇齿，像一场野性的梦。