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如果不是整理西班牙的产区资料，也许还未能感受到西班牙精品产区能给世人带来何种惊讶。如此的顶尖酿酒师投入到这片古老酿酒土地上，为其带来新生，为世人带来愉悦的美酒。在这些精品产区中，也许正有着一款你未曾尝过的佳酿，等待着震撼你味蕾的一刻。
给你10秒钟思考时间写出关于西班牙葡萄酒的关键词，你会写下哪些？
地中海、丹魄、老酒、果香、便宜……
做这一期专题之前，我估计也写不出更多能准确代表西班牙葡萄酒的词语。相信不少童鞋对西班牙葡萄酒的初印象也大多是那些香气很饱满，但喝起来除了甜甜的外没啥感觉的入门级酒款。但西班牙作为全球排得上号的产酒大国，怎么可能少得了精品酒款呢？
虽然许多人都知道西班牙酒：FVega Sicilia、Pingus等的大名，但酿造出这些顶级酒王的产区，你们又了解多少呢？下面就让我们来细数，这些正在俘虏全球葡萄酒饮家挑剔昧蕾的西班牙潜力精品产区。
Priorat：明星产区的伟大复兴
作为全西班牙唯独两个的DOCa产区之一，Priorat的存在感有些低，但不可否认这是西班牙最具潜力的明星产区之一。1991年，西班牙政府宣布Rioia成为第一个最高级别的DOCa产区，而十年后Priorat成为仅有的新生DOCa产区。Priorat的种植历史比起其他动不动就从古罗马算起的产区要短得多。1163年，来自法国普罗旺斯的加尔都西会修士（Carthusian）来到Priorat的群山中，在这里扎根的修士们种下了第一株酿酒葡萄。所以今天，Priorat产区的标志上画着通往上帝的阶梯，两旁的天使之下分别是一串饱满的葡萄。
在20世纪的大部分时间里，Priorat其实并不招人待见。20世纪初发生的根瘤蚜虫害迫使富人们逃离乡村到城里居住。Priorat的葡萄园里只剩下被土地束缚，又没有太多技术的贫苦农民在经营。他们联合起来组成合作社，种植那些当时被认为是次等品种的歌海娜、佳丽酿等葡萄，制作了一大批价格便宜，质量低劣的葡萄酒。这些劣质的葡萄酒拉低了整个产区的名声。产区面积也越来越小，甚至逐渐从人们的脑海里消失。直到20世纪70年代，Priorat“复兴五壮士”的出现，为这一没落的产区带来了新生。
1978年，酿酒师Rene Barbier凭借一双慧眼认定这里拥有出产顶级好酒的风土条件，于是呼朋唤友地拉着一群人来到这里跟他一起种葡萄、酿酒。其中包括了才20岁出头，卖掉一身家产来创业的Alvaro Palacios。艰苦的日子使得追随ReneBarbier的朋友越来越少，到了最后只剩下五位依然坚信这片产区能出产顶级葡萄酒的酿酒师。请记住他们的名字：ReneBarbier（Clos Mogador）、Alvaro Palacios（Clos Dofi）、DaphneGlorian（Clos Erasmus）、Jose Luiz Perez（Clos Martinet）、Costersdel Siurana（Clos de l’Obac）。
1993年，Alvaro Palacios凭借老藤歌海娜酿造的首个年份L’Ermita赢得了Robert Parker的高分好评。随即，Priorat在西班牙第二个DOCa产区的光环加持下迅速咸鱼翻生赢得了国际酒评家的关注。当然了，L，Ermita这款酒的价格也随之水涨船高，即使在西班牙本土的价格也超过了1000欧元。产区优秀年份：2003、2006、2007、2008、2012推荐酒庄：Clos Martinet，Clos MogadorRibera del Duero&Rueda：优质高性价比
有朋友可能会疑惑，为啥会将两个产区连在一起说。原因是这两个产区挨得很近，而且两者都是在极端的地理条件下诞生的优质产区。Ribera以及Rueda两个产区都位于欧洲最高海拔的冲刷河床上，大多数的葡萄园都分布在2300英尺到3000英尺海拔的高原上。葡萄能夠在寒冷的夜间积累更加漂亮的酸度，所以无论Ribera的丹魄（当地称之为Tinto Fino），还是Rueda的Verde]o（绿葡萄），都有着令人愉悦的活泼口感。
Ribera的葡萄酒很早就在国际市场上打响了名声，国人熟知的Vega Sicilla还有Pingus都扎根在这里。Vega Sicilia在1929年的巴塞罗那世博会上一鸣惊人后，越来越多的酒庄和顶尖酿酒师选择Ribera作为展示实力的舞台。传统的Ribera葡萄酒强劲而优雅，但越来越多酿酒师希望打破传统的掣肘引入新的风格，使得这片产区颇具话题性。
很多人期盼着Ribera会成为第三个西班牙的DOCa产区，除了这片土地上能出产优质的葡萄酒外，让人感动的还有它的性价比。1986年Robert Parker在《Food&Wine》的专栏里写过这么一段话：“你可以在葡萄酒店里花个290—300美元买一瓶Chfiteau Petrus，但你只要花12美元，也可以买到一瓶有着同样风格的西班牙葡萄酒。”这里说的是有着“西班牙柏图斯”之称的Pesquera酒庄，这么多年过去了，价格也才涨到15美元（Wine Searcher国际均价），国内才卖300多元，碰上有平台在卖的话赶紧入手吧。
跟Ribera比邻的Rueda也是一个十分特别的产区，以出产白葡萄酒为主。1972年，Rueda吸引了里奥哈名庄Marquis deRiscal来这里投资，在新技术力量及名庄推广的行动力推动下，Rueda迎来了复兴的机会。到了20世纪80年代，因为Rueda获得的巨大市场成功，西班牙政府将其提升至DO级别。
不得不提的是Rueda的主要品种Verdejo，风味十分独特：丰富的柑橘类香气中会带有草本植物的气息，入口酸度清爽，余味中会带有丝丝苦昧来提升总体的复杂度。值得注意的是，如果要在酒标上标注Rueda Verdejo，那么法规要求verdejo的比例不得少于85%。还有一类标注有Rueda Dorado的葡萄酒，这是一类雪利型的葡萄酒，轻度加强带有些许氧化风味。目前生产这类型酒的酒庄不多，如果偶然遇上可不要错过。 产区优秀年份：2003、2D03、2005、2010
推荐酒款：Pesquera、F elix Calleio
Rias Baixas&Bierzo：走小清新路线的产区
靠近大西洋的下海湾是西班牙北部另外一个重要的白葡萄酒产区，盛产以Albarifio酿造，风格清新轻盈，结构强劲的白葡萄酒。如果你也逐渐厌倦那些过度桶陈而显得肥腻的葡萄酒，不必多问，盯着Rias Baixas买买买就是了。
优质的西班牙白葡萄酒发展迅猛的势头，主要体现在上面提到的Rueda以及这里要讨论的下海湾两个产区。通过Winesearcher的搜索可以发现，下海湾Albarifio白葡萄酒里面，最贵的不过64美元（Raul Perez‘Sketch’Blanco，国际均价）。整个产区最贵的前25款酒里，有22款酒评分在90-92分之间，其中大多为国际均价20-30美元的葡萄酒。很多出色的酒款进入国内后对比其他产区或产国有着很高的性价比。在Galicia，人们似乎很容易找到小清新风格的葡萄酒。离下海湾不远的Bierzo产区，有酒评家预言这将会成为“西班牙的勃艮第”。这一产区代表性的葡萄Mencia是一个十分独特的品种，酸度不高，却拥有让人惊讶的果味和新鲜感。它优雅细致的风格常常让人觉得它不像一款西班牙酒，反而更多人常常将它与勃艮第出产的黑皮诺做比较。林裕森老师在其《西班牙葡萄酒》一书中提到：“Bierzo让我看到一个全新却又蕴含地方及传统风昧的葡萄酒风格在我眼前诞生。如此年轻的产区却有不少酒款已展现了特别精巧细致、西班牙未曾有过的优雅丰姿。”在西班牙著名的酿酒师Alvaro Palacios以及外甥Ricardo PerezPalacios的引领下，Bierzo在21世纪初获得了国际上的声望。而Bierzo土生土长的著名酿酒师顾问Raul Perez，则为Mencia这个品种建立起了“自然非干预”型的种植发展方向，在未来的数年里，Bierzo这个产区将继续向世人展示其惊人潜力。
产区优秀年份：2D03、2010、2011、2016
推荐酒款：Raul Perez：Sketch.valtuille
装在酒瓶子的西班牙阳光
很多人喜欢将雪利酒称为“装在酒瓶子的西班牙阳光”，这比喻来自莎士比亚的剧作品。历史上不少名人都是雪利酒的粉丝，其中最有名的有莎士比亚和航海家哥伦布。雪利酒是一种加烈的葡萄酒，就如同香槟一样，只产自于被称为“雪利大三角”的地区。这里是西班牙最南端，与北非的摩洛哥隔海相望。低纬度及受地中海、大西洋双重照拂，这里充满阳光气息的酒从16世纪开始就一直受到英国人的喜爱。
受到广泛欢迎的雪利酒自然有其独特之处。许多考WSET三级的同学都曾抱怨过雪利酒的年份调配系统Solera实在太过复杂，但在雪利酒产区，酿酒师们谈论更多的却是酿造雪利酒过程中怎么让其长出更好的“酒花”（flor），许多酿酒师认为酒花是雪利酒的风味和灵魂所在。酒花是一种在陈酿过程中生长并漂浮在雪利酒表面的一层薄薄的酵母薄膜，它可以隔绝空气防止雪利酒过度氧化，且生长中会产生如黄油般的香气，这也是我们在较好的fino级别雪利酒中能闻到的味道。根据酒花生长情况的不同，酿酒师会对酒进行不同的分级，这也是我们在酒瓶上能看到的不同風格的雪利酒。
今天，赫雷斯这片产区依然吸引着西班牙一众著名酿酒师的目光。Pingus酿酒师Peter Sisseck曾言：“赫雷斯的优质葡萄园早就被人所知，但没有得到大家的关注，我们想要改变。”他在这里投资设厂，引发人们对这片产区的关注热潮。新风格也在逐步出现，如不加烈的雪利酒。这些尝试也许还需要多年的时间来论证，但此举也将可能为雪利产区带来新生。
产区优秀年份：NA
推荐酒款：Bodegas Lustau.Osbonrne
其他值得留意的产区
在整理完上面的这些西班牙精品产区后，笔者的心情是既开心而又觉得遗憾。西班牙的精品产区当然并不止上述这些，例如很想详细介绍下拥有西班牙最多Vino de Pago等级酒庄的La Mancha产区，这里的酒农就跟他们历史上那位敢于挑战风车的骑士唐吉诃德一样充满着勇气和幻想：还有Jumilla产区的Monastrel这个品种也十分值得一书，虽然目前还生产着许多入门级的餐酒，但Monastrel也正在一步步获得酿酒师及酒评家们的认真对待：还有以老藤著称的“公牛”产区Toro，近20年间吸引了LVMH，Michel Rolland，Francois Lurton等法国葡萄酒巨头企业和人物进驻，将来的发展也许将会超乎人们想象。但要深入探讨西班牙精品产区，也许需要更长的篇幅来说明。但个人的感受是，以往我们仅仅认为西班牙只有里奥哈（Rioia）的观念要改变了。越来越多产区，开始展现自己的天赋实力。越来越多性价比十分优越的西班牙酒开始进入人们餐桌，甚至越来越多西班牙的顶级酿酒师愿意花费精力去酿造那些入门级葡萄酒，只为实现一个产区的伟大复兴。也许在不久的将来，西班牙将改变饮家们心中的印记，其高性价比的酒款将一次又一次震撼热爱葡萄酒的你我。
给你10秒钟思考时间写出关于西班牙葡萄酒的关键词，你会写下哪些？
地中海、丹魄、老酒、果香、便宜……
做这一期专题之前，我估计也写不出更多能准确代表西班牙葡萄酒的词语。相信不少童鞋对西班牙葡萄酒的初印象也大多是那些香气很饱满，但喝起来除了甜甜的外没啥感觉的入门级酒款。但西班牙作为全球排得上号的产酒大国，怎么可能少得了精品酒款呢？
虽然许多人都知道西班牙酒：FVega Sicilia、Pingus等的大名，但酿造出这些顶级酒王的产区，你们又了解多少呢？下面就让我们来细数，这些正在俘虏全球葡萄酒饮家挑剔昧蕾的西班牙潜力精品产区。
Priorat：明星产区的伟大复兴
作为全西班牙唯独两个的DOCa产区之一，Priorat的存在感有些低，但不可否认这是西班牙最具潜力的明星产区之一。1991年，西班牙政府宣布Rioia成为第一个最高级别的DOCa产区，而十年后Priorat成为仅有的新生DOCa产区。Priorat的种植历史比起其他动不动就从古罗马算起的产区要短得多。1163年，来自法国普罗旺斯的加尔都西会修士（Carthusian）来到Priorat的群山中，在这里扎根的修士们种下了第一株酿酒葡萄。所以今天，Priorat产区的标志上画着通往上帝的阶梯，两旁的天使之下分别是一串饱满的葡萄。
在20世纪的大部分时间里，Priorat其实并不招人待见。20世纪初发生的根瘤蚜虫害迫使富人们逃离乡村到城里居住。Priorat的葡萄园里只剩下被土地束缚，又没有太多技术的贫苦农民在经营。他们联合起来组成合作社，种植那些当时被认为是次等品种的歌海娜、佳丽酿等葡萄，制作了一大批价格便宜，质量低劣的葡萄酒。这些劣质的葡萄酒拉低了整个产区的名声。产区面积也越来越小，甚至逐渐从人们的脑海里消失。直到20世纪70年代，Priorat“复兴五壮士”的出现，为这一没落的产区带来了新生。
1978年，酿酒师Rene Barbier凭借一双慧眼认定这里拥有出产顶级好酒的风土条件，于是呼朋唤友地拉着一群人来到这里跟他一起种葡萄、酿酒。其中包括了才20岁出头，卖掉一身家产来创业的Alvaro Palacios。艰苦的日子使得追随ReneBarbier的朋友越来越少，到了最后只剩下五位依然坚信这片产区能出产顶级葡萄酒的酿酒师。请记住他们的名字：ReneBarbier（Clos Mogador）、Alvaro Palacios（Clos Dofi）、DaphneGlorian（Clos Erasmus）、Jose Luiz Perez（Clos Martinet）、Costersdel Siurana（Clos de l’Obac）。
1993年，Alvaro Palacios凭借老藤歌海娜酿造的首个年份L’Ermita赢得了Robert Parker的高分好评。随即，Priorat在西班牙第二个DOCa产区的光环加持下迅速咸鱼翻生赢得了国际酒评家的关注。当然了，L，Ermita这款酒的价格也随之水涨船高，即使在西班牙本土的价格也超过了1000欧元。产区优秀年份：2003、2006、2007、2008、2012推荐酒庄：Clos Martinet，Clos MogadorRibera del Duero&Rueda：优质高性价比
有朋友可能会疑惑，为啥会将两个产区连在一起说。原因是这两个产区挨得很近，而且两者都是在极端的地理条件下诞生的优质产区。Ribera以及Rueda两个产区都位于欧洲最高海拔的冲刷河床上，大多数的葡萄园都分布在2300英尺到3000英尺海拔的高原上。葡萄能夠在寒冷的夜间积累更加漂亮的酸度，所以无论Ribera的丹魄（当地称之为Tinto Fino），还是Rueda的Verde]o（绿葡萄），都有着令人愉悦的活泼口感。
Ribera的葡萄酒很早就在国际市场上打响了名声，国人熟知的Vega Sicilla还有Pingus都扎根在这里。Vega Sicilia在1929年的巴塞罗那世博会上一鸣惊人后，越来越多的酒庄和顶尖酿酒师选择Ribera作为展示实力的舞台。传统的Ribera葡萄酒强劲而优雅，但越来越多酿酒师希望打破传统的掣肘引入新的风格，使得这片产区颇具话题性。
很多人期盼着Ribera会成为第三个西班牙的DOCa产区，除了这片土地上能出产优质的葡萄酒外，让人感动的还有它的性价比。1986年Robert Parker在《Food&Wine》的专栏里写过这么一段话：“你可以在葡萄酒店里花个290—300美元买一瓶Chfiteau Petrus，但你只要花12美元，也可以买到一瓶有着同样风格的西班牙葡萄酒。”这里说的是有着“西班牙柏图斯”之称的Pesquera酒庄，这么多年过去了，价格也才涨到15美元（Wine Searcher国际均价），国内才卖300多元，碰上有平台在卖的话赶紧入手吧。
跟Ribera比邻的Rueda也是一个十分特别的产区，以出产白葡萄酒为主。1972年，Rueda吸引了里奥哈名庄Marquis deRiscal来这里投资，在新技术力量及名庄推广的行动力推动下，Rueda迎来了复兴的机会。到了20世纪80年代，因为Rueda获得的巨大市场成功，西班牙政府将其提升至DO级别。
不得不提的是Rueda的主要品种Verdejo，风味十分独特：丰富的柑橘类香气中会带有草本植物的气息，入口酸度清爽，余味中会带有丝丝苦昧来提升总体的复杂度。值得注意的是，如果要在酒标上标注Rueda Verdejo，那么法规要求verdejo的比例不得少于85%。还有一类标注有Rueda Dorado的葡萄酒，这是一类雪利型的葡萄酒，轻度加强带有些许氧化风味。目前生产这类型酒的酒庄不多，如果偶然遇上可不要错过。 产区优秀年份：2003、2D03、2005、2010
推荐酒款：Pesquera、F elix Calleio
Rias Baixas&Bierzo：走小清新路线的产区
靠近大西洋的下海湾是西班牙北部另外一个重要的白葡萄酒产区，盛产以Albarifio酿造，风格清新轻盈，结构强劲的白葡萄酒。如果你也逐渐厌倦那些过度桶陈而显得肥腻的葡萄酒，不必多问，盯着Rias Baixas买买买就是了。
优质的西班牙白葡萄酒发展迅猛的势头，主要体现在上面提到的Rueda以及这里要讨论的下海湾两个产区。通过Winesearcher的搜索可以发现，下海湾Albarifio白葡萄酒里面，最贵的不过64美元（Raul Perez‘Sketch’Blanco，国际均价）。整个产区最贵的前25款酒里，有22款酒评分在90-92分之间，其中大多为国际均价20-30美元的葡萄酒。很多出色的酒款进入国内后对比其他产区或产国有着很高的性价比。在Galicia，人们似乎很容易找到小清新风格的葡萄酒。离下海湾不远的Bierzo产区，有酒评家预言这将会成为“西班牙的勃艮第”。这一产区代表性的葡萄Mencia是一个十分独特的品种，酸度不高，却拥有让人惊讶的果味和新鲜感。它优雅细致的风格常常让人觉得它不像一款西班牙酒，反而更多人常常将它与勃艮第出产的黑皮诺做比较。林裕森老师在其《西班牙葡萄酒》一书中提到：“Bierzo让我看到一个全新却又蕴含地方及传统风昧的葡萄酒风格在我眼前诞生。如此年轻的产区却有不少酒款已展现了特别精巧细致、西班牙未曾有过的优雅丰姿。”在西班牙著名的酿酒师Alvaro Palacios以及外甥Ricardo PerezPalacios的引领下，Bierzo在21世纪初获得了国际上的声望。而Bierzo土生土长的著名酿酒师顾问Raul Perez，则为Mencia这个品种建立起了“自然非干预”型的种植发展方向，在未来的数年里，Bierzo这个产区将继续向世人展示其惊人潜力。
产区优秀年份：2D03、2010、2011、2016
推荐酒款：Raul Perez：Sketch.valtuille
装在酒瓶子的西班牙阳光
很多人喜欢将雪利酒称为“装在酒瓶子的西班牙阳光”，这比喻来自莎士比亚的剧作品。历史上不少名人都是雪利酒的粉丝，其中最有名的有莎士比亚和航海家哥伦布。雪利酒是一种加烈的葡萄酒，就如同香槟一样，只产自于被称为“雪利大三角”的地区。这里是西班牙最南端，与北非的摩洛哥隔海相望。低纬度及受地中海、大西洋双重照拂，这里充满阳光气息的酒从16世纪开始就一直受到英国人的喜爱。
受到广泛欢迎的雪利酒自然有其独特之处。许多考WSET三级的同学都曾抱怨过雪利酒的年份调配系统Solera实在太过复杂，但在雪利酒产区，酿酒师们谈论更多的却是酿造雪利酒过程中怎么让其长出更好的“酒花”（flor），许多酿酒师认为酒花是雪利酒的风味和灵魂所在。酒花是一种在陈酿过程中生长并漂浮在雪利酒表面的一层薄薄的酵母薄膜，它可以隔绝空气防止雪利酒过度氧化，且生长中会产生如黄油般的香气，这也是我们在较好的fino级别雪利酒中能闻到的味道。根据酒花生长情况的不同，酿酒师会对酒进行不同的分级，这也是我们在酒瓶上能看到的不同風格的雪利酒。
今天，赫雷斯这片产区依然吸引着西班牙一众著名酿酒师的目光。Pingus酿酒师Peter Sisseck曾言：“赫雷斯的优质葡萄园早就被人所知，但没有得到大家的关注，我们想要改变。”他在这里投资设厂，引发人们对这片产区的关注热潮。新风格也在逐步出现，如不加烈的雪利酒。这些尝试也许还需要多年的时间来论证，但此举也将可能为雪利产区带来新生。
产区优秀年份：NA
推荐酒款：Bodegas Lustau.Osbonrne
其他值得留意的产区
在整理完上面的这些西班牙精品产区后，笔者的心情是既开心而又觉得遗憾。西班牙的精品产区当然并不止上述这些，例如很想详细介绍下拥有西班牙最多Vino de Pago等级酒庄的La Mancha产区，这里的酒农就跟他们历史上那位敢于挑战风车的骑士唐吉诃德一样充满着勇气和幻想：还有Jumilla产区的Monastrel这个品种也十分值得一书，虽然目前还生产着许多入门级的餐酒，但Monastrel也正在一步步获得酿酒师及酒评家们的认真对待：还有以老藤著称的“公牛”产区Toro，近20年间吸引了LVMH，Michel Rolland，Francois Lurton等法国葡萄酒巨头企业和人物进驻，将来的发展也许将会超乎人们想象。但要深入探讨西班牙精品产区，也许需要更长的篇幅来说明。但个人的感受是，以往我们仅仅认为西班牙只有里奥哈（Rioia）的观念要改变了。越来越多产区，开始展现自己的天赋实力。越来越多性价比十分优越的西班牙酒开始进入人们餐桌，甚至越来越多西班牙的顶级酿酒师愿意花费精力去酿造那些入门级葡萄酒，只为实现一个产区的伟大复兴。也许在不久的将来，西班牙将改变饮家们心中的印记，其高性价比的酒款将一次又一次震撼热爱葡萄酒的你我。