身處百货公司的设计师男装部，放眼望去，让人几乎一眼认出的是她标志性的拼贴手法，不单是图案、纹样之间的变化，还有材质的碰撞，衣服结构上的分拆重组，因此也有人说探索一件Sacai的衣服往往是个“柳暗花明又一村”的过程，让穿衣的乐趣又多了一点点儿。时尚评论人Sarah Mowcr则这样评价Sacai的创始人、设计师Chitosc Abe（阿部千登势）的设计：“在一定程度上实体化呈现了我们当下的意识，现在的我们要在脑子里处理身边发生的许许多多个层面的事情。”

　　日本设计师从来没缺席过我们的视线，但说起口碑与买气双赢的新一批势力，Sacai是当中跑不掉的一个。作为独立品牌，Sacai追求的是创意上的“车厘子自由”，玩什么主题、做什么设计，越无束缚越好。而这个把跨界与合作玩得不亦乐乎的系列，正是这种自由精神的集中呈现。
　　陈冠希与村上隆、Dr.Woo等一众潮流名人一同观看Sacai时装秀后，跑到后台去看这位设计师朋友，把亲着她脸庞的照片发到自己的Instagram上，毫不留力地大声夸赞：“我爱Clnitosc，我爱Sacai！不像其他人是在复制，她不断地在创新！”
　　“车厘子自由”说的是物质，但对创意人来说，精神上的、创意上的自由更为重要，也更难任性地一直拥有。Chitose这样说过，“我学到的一件事是，不去烦恼设计什么会好卖，越是按自己的喜好去设计，会卖得越好。我觉得这就是独立的好处吧。”春夏的秀，以亮眼的印第安式图案吹来广袤原野自由的风，当中的图案来自合作的品牌Pendleton，再请来好友、明星文身师Dr.Woo带来飞鸟的图案，而且和Nike合作了一系列廓形流畅、色彩亮眼的球鞋，拒绝跟风“老爹鞋”，一切无不透露出属于Sacai小宇宙的自我。当然，她标志性的拼贴手法，在春夏季里更是玩得随心所欲。
　　和圈中好友、文身师Dr.Woo的合作也是水到渠成。随她一块来到北京，共庆三里屯太古里新店开幕的Dr.Woo对《智族GQ》说，看到实物时颇为惊喜，尤其是看到自己的平面文身设计以如此精美的刺绣呈现在衣服上时。日本设计师的细腻、对顾客的“照顾”心态自然在Chitose身上展现得尤为突出，即便设计手法是繁复的，成品质量却控制得很好。这种务实的精神、稳打稳扎的技巧，和她在创立个人品牌前与川久保玲、渡边淳弥工作多时不无关系，也可以感受到作为女性设计师对顾客的多一分关怀。

对话Chitose Abe

　　这个系列让人感到浓重的自由气息，概念是怎么来的？
　　Chitose Abe：我们没有刻意去着重描画“自由”这个词本身，但比如说我们这次合作的Pcndleton是对秋冬设计更为擅长的，但我们却用在了春夏，这也是一种创意的自由。因为我们是个独立品牌，这一点也把我们和外界区分开，所以自由不单体现出一季的主题，其实也反映了我们品牌整体的概念。
　　和Pendleton的合作是怎么诞生的？它们为你提供了这些亮眼的色彩和图案，你则把它们带进了高级时装的语境。
　　Chitose Abe：我们品牌做很多合作，比如一直以来的Nike。所有合作的想法都来自我穿着的、我想穿的，或者从我朋友的圈子而来。我们联系了Pendleton，表示对他们的面料有兴趣，对方也很高兴地促成了这个合作。合作最重要的一点是要双赢，不只是商业上，还要从创意上互相尊重对方，做出点儿新东西来。
　　和Dr.Woo的合作呢？他说想呈现出非常个人化的感觉。
　　Chitose Abe：我们都有共同的朋友，于是就认识上了。这次合作里，我们之间非常信任，系列里的独家文身花纹都是他手绘的，然后交给我，让我来决定怎么用、用在哪儿最合适，我们对最终的结果都很高兴。当然创作最终都是要很个人化的，比如我们和Nike的合作，即便是这样一个大公司，最后也都是两个团队之间非常紧密地沟通交流。
　　这次你的行程从香港到上海再到北京，见到了很多时装业内人，也见了很多生活中的人，你觉得中国这里时装的氛围有什么变化或给你什么感受？
　　Chitose Abe：每次来都感受到很多能量，以前感觉大家会对大品牌情有独钟，这个可以理解，但现在开始对小一点儿的品牌和设计，也有很大的热情。
　　你自己平时用社交媒体吗？
　　Chitose Abe：我们有官方账号，但我没有，我自己觉得现实生活更有趣一些。