2020年10月，上海时装周RUI品牌秀场
　　空灵悠扬的背景音乐徐徐奏起，模特们身着周睿为最新一季设计的时装，踏着被鼓风机吹得恣意飞扬的白色轻幔缓缓而出，走到各自定点的站位上，或潇洒地背手而立，或适意地撑头侧卧。与传统秀场上标准化的高瘦模特不同，参与这场走秀的模特风姿各异，男性，女性，纤细，丰腴，白皙，小麦色……不一而足。
　　仅有的相同之处恐怕在于，他们所穿着展示的服装，没有一件是“完整”的，大大小小的“洞”遍布全身，将模特们的肢体与肌肤展露无遗。
　　2018年，美国纽约，帕森斯设计学院。
　　正在筹备毕业设计的周睿常常待在一间摆满针织机的教室里织布。在这间时装殿堂级学院里，选择做针织的学生并不算多，与另外一间专供打版的教室里人来人往的情形相比，针织教室里显得有些冷清，除了周睿以外，往往只零星坐着另外两三位同学。虽然周睿并非就读于针织专业，意外地很享受自己慢慢摸索针织这件事，她当时使用的是一台体型庞大的手摇机，独自坐在桌前就可以织上一整天，试验不同的纱线、针和张力。
　　周睿也喜欢做首饰。她每每逛首饰零件店总是忍不住买回一堆杂七杂八的小玩意儿，细细研究，两样完全不搭界的东西，周睿也要试着把它们组装到一起看看。东拼西凑之下，再加上对于针织的喜爱，竟慢慢做出了后来成为她个人品牌RUI最为经典，也最广为人知的那款设计：用珠子连接起服装各个部位的暗纹镂空面料，从而形成“不完整”的视觉效果。
　　当年9月的“2019春夏纽约时装周”，她的毕业设计系列在Parsons MFA专场亮相，并立即吸引了时装界的目光。不仅许多业界人士赞许她的设计特别，一些平时很难联系到的模特也私信周睿说，希望参与RUI的lookbook拍摄;还有一些百万粉丝的网红则直接联系周睿，询问哪里可以买到她设计的衣服。
　　周睿自小就憧憬着成为一名设计师，却遭到了从事稳定工作的家人们的反对，这样的对立一直持续到周睿收到清华美院的录取通知书才终于画上句号。进入纺织品设计专业学习两年后，周睿决定转系，“当时我已经预感到未来的生活就是每天在纺织品公司里画图……我对我的设计被安放在沙发、窗帘上并不那么感兴趣;我更享受动态的美，我更期待它被穿在人的身上。”于是周睿转入了服装设计专业继续学习。
　　学了两年服装设计后，周睿交出了这样一份毕业作品的答卷，讨论消费主义对于人们生活的影响。她从小就爱逛超市，看那些形状好看的包装，看那些五颜六色的产品。为了完成毕业设计，她那段时间基本上天天都去逛超市，把目之所及的有趣物件都买回来研究组合：写着“买一送一”的胶带，包水果的塑料套……“那是一个很注重形式感的系列。”她如此评价道。
　　出于想继续深入学习服装设计的想法，周睿选择前往帕森斯继续攻读MFA（艺术硕士）。与重视技能教学的本科教育不同，研究生的教学更注重对于学生个人设计想法的提升，老师反复教导周睿，“一定要去寻找自己的identity”。
　　可是怎样才能找到个人标识？周睿通过一个又一个系列的创作不断摸索着。
　　第一个与同学共同完成的系列“PubertyGirls”，聚焦于爱打扮成大人模样的青春期女生，尽管她们内心仍然是一个小女孩;第二个系列由周睿独自完成，取名“CelebrateAging”，鼓励女性拥抱岁月，拥抱衰老，拥抱皱纹。
　　在历时两年的求学期间，周睿完成的作品总离不开“女性”这个议题，她的教授因此对她提出了一个疑问，为什么你的作品总是与“女性”相关？你有没有想过你为什么会对这个主题特别感兴趣？
　　在对这个问题的思考之下，周睿完成了自己的第三个系列，也就是登上纽约时装周舞台的毕业设计，灵感来自周睿家庭里的三个女人：她的母亲，姐姐，以及她自己，周睿借这个系列完成了对三个女人之间亲密关系的探讨。
　　“当时我没有想到要如何定义自己的品牌，包括之后2020春夏系列的主题是‘异地恋’，其实也并非直接和女性相关，但是我觉得这个世界上的故事总是与女性有关，所以我不管讲什么，最后都是会与女性产生联结。”周睿说。
　　直到完成毕设系列后，她才觉得自己似乎寻找到了老师口中的“identity”。“我是一个比较含蓄的人，在此之前我从没有想过自己还可以做出这样的设计。”周睿说，如果是四五年前的自己，面对这样一个系列可能会感叹“哇！好性感”，但如今的她可以接受这么性感的设计就出自自己之手并引以为豪，可以说，在寻找设计identity的同时，她也发现了自己性格中的另一个侧面。
　　RUI的性感，并非常规语境下对于裸露与情色的表达，而是蕴含着她对于日式侘寂美学的追逐。川久保玲是周睿最欣赏的时装设计师之一，她创立的Comme des Garcons以“Ugly Beauty”的怪异审美而闻名于西方时装界。尽管周睿并不会如川久保玲般，激进地标榜自己为anti-fashion的设计师，但是不对称、不完美、不规则的审美偏好，仍然贯穿了她的所有设计。
　　“我觉得‘不完美’真的很好，因为完美是不存在的，所以不完美就意味着真实，而真实的东西就是最美的。”她说。
　　周睿也很喜欢荒木经惟，在她看来，相较于西方艺术家对于“性”的议题粗暴直白的表达，荒木经惟用镜头描绘的“性”是十分含蓄而温和的，她尤为喜欢荒木经惟为自己妻子拍摄的那些照片。
　　“多元性”，则是RUI的另一重要母題。松紧度具有包容性的设计，为各种身材的人提供了穿着RUI的可能性，“在纽约的时候还有1米9的男生来买我的衣服。”周睿回忆道。
　　2019年4月，周睿正式创立自己的品牌RUI;今年10月，借着上海时装周的契机，RUI正式进入中国市场。
　　在中国首秀之后，周睿收到了两极化的评价。一些人士高度认可她的设计，另一些声音则质疑这些服装过于暴露。“其实我没有很在意他们对我的评价，也不需要为了取悦他们而改变我自己的想法。”周睿说。
　　比起他人的眼光，眼下周睿有更多需要操心的事情，关于服装在国内的生产线，关于慢慢建立起品牌的团队，而她自己，也在逐渐适应从设计师到兼任品牌管理者的身份转变。对于她来说，经营品牌的一切都是全新的未知域，她还有许多知识要学，边学边迅速成长。
　　“没有时间慢慢成长，因为成立品牌就意味着，一切都停不下来了。”周睿说。