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生活在江南的人福气匪浅，既坐拥“日出江花红胜火，春來江水绿如蓝”的良辰美景，又享有“西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥”的丰饶物产，就连郊外野塘也不甘落寞，自有“水八仙”飨客——茭白、莲藕、水芹、芡实、茨菰、荸荠、莼菜、菱角。有老天眷顾，江南人当然有底气不时不食，有道是：春季荸荠夏时藕，秋末茨菰冬芹菜，三到十月茭白鲜，水生四季有蔬菜。
在“水八仙”中，茭白清淡爽脆，莲藕脆嫩鲜甜，水芹清香爽口，芡实圆滑软糯，荸荠甜脆可口，莼菜丝柔滑顺，菱角香糯宜人，唯独茨菰如同个性强烈的失意隐士，且不说味道微苦，还跟别的蔬菜合不来，若与别的蔬菜同煮，茨菰反而更加清苦涩口。
能上餐桌，亦能零食
茨菰肉质沙绵，粉中带涩，涩里泛苦，苦外存甘，滋味繁复，接茬递进，而且茨菰无论烹煮多久，自始至终有模有样，不会像南瓜、土豆之流糜烂如泥。聪慧的江南人深得食材驾驭之道，当然有办法扬长避短，将茨菰的长处发挥至淋漓尽致。
茨菰可以爆炒、红烧，也可以煮汤。不管采用什么烧法，都会诠释茨菰是“嫌贫爱富”的富贵菜。原因无他，茨菰是“瘦物”，其苦涩唯有动物油脂和高温方能驯服。然而，茨菰搭配何种肉食也大有讲究：家禽和鱼虾之类的白肉鲜美有加，有弄巧成拙之虞;牛肉味道浓烈，却与茨菰背道而行;羊肉虽能祛除苦涩，但茨菰会反过来吸收羊膻味，呈现难以名状的酸不拉几味;最是猪肉与茨菰相得益彰，取长补短，招牌菜肴莫过于浓油赤酱的茨菰烧肉。
江南人心思精致细密，煮饭烧菜也概不例外，茨菰要选黄皮白肉多汁的“苏州黄”，猪肉要用五花三层的肋条肉（俗称五花肉），且茨菰与五花肉数量以四六开搭配为宜，茨菰增之一分则会喧宾夺主，减之一分则会平淡无奇。
烹饪时，将五花肉切成块状，焯水去除血污和肉腥味，再将茨菰劈成两半，一同投入铁锅，加清水、黄酒、老抽、酸梅、陈皮、葱姜、八角、桂皮，大火煮开后改用中火焖至猪肉酥烂，待茨菰吸入肉汁，再加砂糖翻炒至汤浓粘稠，便可出锅装盘。
酱红的五花肉沁入茨菰的清香，少了几分油腻，香醇厚实，滑嫩弹牙。黄白的茨菰吃透肉汁，粉糯丰腴，颇有嚼头和劲道，若隐若现的苦涩忽略不计，“味之精微，口不能言也”。
当然，茨菰并非离开猪肉就不能出彩，外脆里嫩的拔丝茨菰便是一例。将茨菰洗净去皮去顶芽，滚刀切块敷上菱粉，再将蛋清与菱粉搅拌成糊，接着茨菰块从蛋清糊中滚过，复又敷上菱粉，入锅炸至金黄色捞出冷却。在锅内倒入色拉油、砂糖，用小火熬制并不断搅动，砂糖融化成糖浆，待能拔出丝时，立即将茨菰块倒入翻炒，边翻锅边撒入芝麻，二三分钟后收汁即可装盘上桌。
茨菰能上餐桌，亦能零食，在没有薯片的年代，油氽茨菰片便是一道老少皆宜的休闲食品。在过去，每到隆冬季节，苏州观前街路边就有小贩支起大油锅，将切成薄片的现腌茨菰炸成金黄色，苦涩物质经过高温破坏，茨菰立刻变得喷香爽脆。
油氽茨菰片要趁热食用，炸空带气泡的最佳，只要开吃，就根本停不下来，连赴港定居40年的刘嘉玲都心心念念，每次回乡探亲必要大快朵颐。如今，油氽茨菰片在精细化管理的繁华都市已是难觅踪影，烧烤店里倒是有了新潮吃法，用细盐腌渍茨菰薄片两分钟，两面都刷上牛油上炉烘烤，别有风味自不必说。
茨菰之味，苦尽甘来
除了食物之外，江南人在情感上与茨菰也是难舍难分。《本草纲目》将茨菰称为慈姑，曰“慈姑一根岁产十二子，如慈姑之乳诸子，故以名之。”望文生义，茨菰自带母性，含辛茹苦哺育儿女，怪不得天生带着苦味。茨菰从每年11月下旬开始采收，一直到来年2月才结束，北风越是强劲，滋味越是醇和，且茨菰富含淀粉，不易变质，可以储存数月，是兵荒马乱年代的“救荒本草”。
茨菰个头与乒乓球大小相仿，上有一根弯曲的顶芽，形似如意，旧时民间为了讨口彩，全家团圆的年夜饭自然少不了它。过年祭灶神要供奉饴糖，茨菰和荸荠也是必备之物，谐音为“自顾不及”，寓意灶神吃了之后，就没空在玉皇大帝面前说人间的坏话。
“茨菰叶烂别西湾， 莲子花开不见还。”作为适应性极强的水生植物，茨菰从中国东北到越南都有分布，并非江南水乡专有的乡土农产。然而，茨菰又是孤独的，除了江南和广东，其他地方把茨菰当做食材的并不多见。
汪曾祺在《故乡的食物》中说过：“茨菰是我们生活中不可缺少的生命元素。”他又在《咸菜茨菰汤》里提到，自己小时候对茨菰实在没有好感，这东西有一种苦味，真难吃。有一年到沈从文家去拜年时留饭，师母张兆和炒了一盘茨菰肉片，沈从文吃了两片茨菰，说：“这个好！‘格’比土豆高。”茨菰苦，乡情更苦，因为久违，汪曾祺在京城的黄昏中倍加想念家乡的茨菰。北方人不识茨菰，汪曾祺去菜市场买茨菰，总有人问他买的是什么，答称茨菰，又问茨菰是什么，“这可不好回答”。
只有江南人心领神会，这是一种滋味，叫做茨菰。年轻人喜欢甜，老年人更爱忆苦。茨菰之味，不是人人欣赏，欣赏之人也非从一开始就钟情，只有人到中年才会开始慢慢接受。从抗拒到回味，需要漫长过程，如人饮水冷暖自知。其实，每个人内心都有一个茨菰，爱土，爱水，只苦自己，不苦别人，苦后回甘，苦尽甘来。
在“水八仙”中，茭白清淡爽脆，莲藕脆嫩鲜甜，水芹清香爽口，芡实圆滑软糯，荸荠甜脆可口，莼菜丝柔滑顺，菱角香糯宜人，唯独茨菰如同个性强烈的失意隐士，且不说味道微苦，还跟别的蔬菜合不来，若与别的蔬菜同煮，茨菰反而更加清苦涩口。
能上餐桌，亦能零食
茨菰肉质沙绵，粉中带涩，涩里泛苦，苦外存甘，滋味繁复，接茬递进，而且茨菰无论烹煮多久，自始至终有模有样，不会像南瓜、土豆之流糜烂如泥。聪慧的江南人深得食材驾驭之道，当然有办法扬长避短，将茨菰的长处发挥至淋漓尽致。
茨菰可以爆炒、红烧，也可以煮汤。不管采用什么烧法，都会诠释茨菰是“嫌贫爱富”的富贵菜。原因无他，茨菰是“瘦物”，其苦涩唯有动物油脂和高温方能驯服。然而，茨菰搭配何种肉食也大有讲究：家禽和鱼虾之类的白肉鲜美有加，有弄巧成拙之虞;牛肉味道浓烈，却与茨菰背道而行;羊肉虽能祛除苦涩，但茨菰会反过来吸收羊膻味，呈现难以名状的酸不拉几味;最是猪肉与茨菰相得益彰，取长补短，招牌菜肴莫过于浓油赤酱的茨菰烧肉。
江南人心思精致细密，煮饭烧菜也概不例外，茨菰要选黄皮白肉多汁的“苏州黄”，猪肉要用五花三层的肋条肉（俗称五花肉），且茨菰与五花肉数量以四六开搭配为宜，茨菰增之一分则会喧宾夺主，减之一分则会平淡无奇。
烹饪时，将五花肉切成块状，焯水去除血污和肉腥味，再将茨菰劈成两半，一同投入铁锅，加清水、黄酒、老抽、酸梅、陈皮、葱姜、八角、桂皮，大火煮开后改用中火焖至猪肉酥烂，待茨菰吸入肉汁，再加砂糖翻炒至汤浓粘稠，便可出锅装盘。
酱红的五花肉沁入茨菰的清香，少了几分油腻，香醇厚实，滑嫩弹牙。黄白的茨菰吃透肉汁，粉糯丰腴，颇有嚼头和劲道，若隐若现的苦涩忽略不计，“味之精微，口不能言也”。
当然，茨菰并非离开猪肉就不能出彩，外脆里嫩的拔丝茨菰便是一例。将茨菰洗净去皮去顶芽，滚刀切块敷上菱粉，再将蛋清与菱粉搅拌成糊，接着茨菰块从蛋清糊中滚过，复又敷上菱粉，入锅炸至金黄色捞出冷却。在锅内倒入色拉油、砂糖，用小火熬制并不断搅动，砂糖融化成糖浆，待能拔出丝时，立即将茨菰块倒入翻炒，边翻锅边撒入芝麻，二三分钟后收汁即可装盘上桌。
茨菰能上餐桌，亦能零食，在没有薯片的年代，油氽茨菰片便是一道老少皆宜的休闲食品。在过去，每到隆冬季节，苏州观前街路边就有小贩支起大油锅，将切成薄片的现腌茨菰炸成金黄色，苦涩物质经过高温破坏，茨菰立刻变得喷香爽脆。
油氽茨菰片要趁热食用，炸空带气泡的最佳，只要开吃，就根本停不下来，连赴港定居40年的刘嘉玲都心心念念，每次回乡探亲必要大快朵颐。如今，油氽茨菰片在精细化管理的繁华都市已是难觅踪影，烧烤店里倒是有了新潮吃法，用细盐腌渍茨菰薄片两分钟，两面都刷上牛油上炉烘烤，别有风味自不必说。
茨菰之味，苦尽甘来
除了食物之外，江南人在情感上与茨菰也是难舍难分。《本草纲目》将茨菰称为慈姑，曰“慈姑一根岁产十二子，如慈姑之乳诸子，故以名之。”望文生义，茨菰自带母性，含辛茹苦哺育儿女，怪不得天生带着苦味。茨菰从每年11月下旬开始采收，一直到来年2月才结束，北风越是强劲，滋味越是醇和，且茨菰富含淀粉，不易变质，可以储存数月，是兵荒马乱年代的“救荒本草”。
茨菰个头与乒乓球大小相仿，上有一根弯曲的顶芽，形似如意，旧时民间为了讨口彩，全家团圆的年夜饭自然少不了它。过年祭灶神要供奉饴糖，茨菰和荸荠也是必备之物，谐音为“自顾不及”，寓意灶神吃了之后，就没空在玉皇大帝面前说人间的坏话。
“茨菰叶烂别西湾， 莲子花开不见还。”作为适应性极强的水生植物，茨菰从中国东北到越南都有分布，并非江南水乡专有的乡土农产。然而，茨菰又是孤独的，除了江南和广东，其他地方把茨菰当做食材的并不多见。
汪曾祺在《故乡的食物》中说过：“茨菰是我们生活中不可缺少的生命元素。”他又在《咸菜茨菰汤》里提到，自己小时候对茨菰实在没有好感，这东西有一种苦味，真难吃。有一年到沈从文家去拜年时留饭，师母张兆和炒了一盘茨菰肉片，沈从文吃了两片茨菰，说：“这个好！‘格’比土豆高。”茨菰苦，乡情更苦，因为久违，汪曾祺在京城的黄昏中倍加想念家乡的茨菰。北方人不识茨菰，汪曾祺去菜市场买茨菰，总有人问他买的是什么，答称茨菰，又问茨菰是什么，“这可不好回答”。
只有江南人心领神会，这是一种滋味，叫做茨菰。年轻人喜欢甜，老年人更爱忆苦。茨菰之味，不是人人欣赏，欣赏之人也非从一开始就钟情，只有人到中年才会开始慢慢接受。从抗拒到回味，需要漫长过程，如人饮水冷暖自知。其实，每个人内心都有一个茨菰，爱土，爱水，只苦自己，不苦别人，苦后回甘，苦尽甘来。