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10年前，拉菲在法国到处推销没人要，酒商经常求人：“拿瓶拉菲回去吧。”现在想买拉菲？对不起，还得搭售两支其他牌子的才能卖给你。
看过电影《没完没了》，很多人都记得傅彪那句经典台词：“十三，路易的。”如今，拉菲早已取而代之，成了新炫富标志。
拉菲在中国如此深入人心，以至于宋丹丹在微博上“炮轰”潘石屹时都会说：“潘总，我请你喝拉菲，别再盖楼了！”
“法式全聚德”
虽然全球共有五大顶级酒庄，但在大多数中国人眼中，拉菲就是一切。
“其实有不少红酒比拉菲口感要好。对法国人而言，拉菲就像中国的全聚德，好不好是其次的，价值在于老字号。”某葡萄酒公司的培训师兼顾问项翔说。
18世纪初，拉菲庄园葡萄酒打入伦敦市场，在当时法国首相的支持下，尼古拉从路易十五处获得“葡萄酒王子”的封号，拉菲庄园葡萄酒从此荣升为“国王之酒”，整个凡尔赛宫从此只讨论拉菲，甚至有传说路易十五宠爱的情妇杜巴丽夫人不喝其他饮料解渴，除了拉菲。1855年，法国政府对梅多克（Mdoc）地区的葡萄酒庄进行了有史以来的首次评级，位列第一级的名庄有4个，拉菲、拉图、奥比昂和玛歌，其中拉菲排名第一。1975年，木桐酒庄也跻身为一级酒庄。
但同样是老字号，为什么中国富豪只认拉菲？据说“拉菲现象”曾让另“四大家族”纳闷极了。他们约在一起吃了顿饭，讨论的核心就是：拉菲为什么这么火？
有人开玩笑说，也许是沾了名字的光。中国人记不住那些“艾斯图涅”、“李维欧·拉斯卡斯”、“皮琼-龙戈维·拉什么来的”。拉菲，简单、顺口又洋气。
而在红酒顾问、上海沪马商贸副总包复新看来，香港地区的口感偏好是源头。“最早是香港人推崇，带到了广东。虽然在2009年的期酒评判中98-99年份的拉图、木桐也获得了满分，但拉图的口感更重一点，香港人相对更喜欢拉菲。”上世纪90年代的香港电影，为内地打开了一窥奢侈生活之窗。直到今天，很多人还记得《赌神》里周润发那句：“给我开一瓶82年的拉菲。”
而拉菲在内地疯狂，说到底，还是因为不懂葡萄酒。
在法国，无论走进哪一家红酒专卖店，店员的第一个问题是：“您准备配什么菜？”
有位人士2006年出差到法国，被一位私交很好的参议员请到家里做客。“那天晚宴他夫人特地准备了白松露和鱼籽，菜摆上来后我更加期待的是，他究竟会开一瓶yquen（依甘）的贵腐甜呢还是类似Nuit saint georges（夜坡）的勃艮第顶级酒，然后他打开的只是一瓶普普通通的laurent-perrier干白，在法国售价仅30欧左右。看到我略为吃惊的表情，议员解释说，我们尝试过很多次，只有这款酒才最适合我太太的手艺。那晚我仔细品尝，果然，那瓶酒多彩的果香和他夫人的烹调手艺非常搭配，我甚至感觉到了山楂花的香气。”
而在中国，消费者对葡萄酒还停留在“认牌子”和“讲面子”的阶段。一位了解中国国情的外国观察家甚至说，在这些场合如果端上拉菲以外的其它酒品，甚至被看作是一种侮辱。
一位地产商告诉《财富堂》：“在一些宴请政府官员的场合，有时候顾及白酒伤身，往往会换成红酒。只要上红酒，拉菲就是唯一的选择。为什么？名气响啊，大家都知道它贵，面子上好看。”
谁在操盘？
很多人都认为，是狂热的中国人，把拉菲炒成了天价。
2005年7月，有位品酒师帮人买了两支1982年份的拉菲，后来觉得价格已涨得够高了，万一打碎那就是烧人民币，遂以每支1.19万元卖出。没想到，才几年的功夫，这个年份的拉菲售价就已超过了3万元。
2009年，在保利的一次拍卖会上，两支1982年的拉菲，最后以7.8万元人民币成交，超过预期价格4倍。
在拉菲的法国拍卖现场，90%是东方面孔。
“我有一个在法国一起学酒的同学，MSN上闲聊，问他在那边做的怎样。他说法国深陷经济危机，葡萄酒消费很受影响。他反过来问我怎么样，我只能据实以告：‘中国一片大好。’该同学便抱怨道：‘你们中国人太过分了。现在每年的波尔多期酒会上，到处都是中国人的声音。每次敲大单，都是你们中国人把法国人、英国人的生意给抢了。在法国，受拉菲热的连带效应，所有波尔多酒的价格，几年间翻了两翻以上。”某葡萄酒公司的培训师兼顾问项翔说。
但包复新怀疑，欧洲资金才是真正的操盘手。“中国人一旦有钱了很可怕，的确拍卖会上都是中国人的身影，10瓶拉菲，有9瓶是被中国人喝了。但中国人并不是拉菲泡沫最大的赢家。实际上更多的钱被国际大卖家赚去了。”
他说，“在欧洲，葡萄酒是历史悠久的奢侈品行业。看过《货币战争》的，都知道罗斯柴尔德家族，拉菲就属于这个家族。对这样一个金融背景雄厚的家族而言，会完全漠视这个一本万利、资本追逐的买卖么？我不相信，这简直是侮辱了金融世家的敏感。大家都可以看到，拉菲的批发价几年内翻了七八倍。酒庄完全垄断，早就把生意做得滴水不漏了。拉菲庄近几年吸金吸得很厉害。原料成本也就20-30欧。大拉菲一年产量2万瓶，小拉菲20万瓶。小拉菲已经卖到每瓶330欧了，大拉菲825欧，一年就赚了7600万欧。”
鸡犬升天
对于小拉菲、拉菲儿、拉菲传奇的“鸡犬升天”，“四大家族”颇为不忿。他们会抱怨：“为什么中国人就不喝我们的酒？连假拉菲他们都去喝，连小拉菲都炒得比某些正牌酒贵……”
其实拉菲本来不分大小，只是国人把正牌的拉菲叫做“大拉菲”，而把拉菲庄园的副牌酒佳士得拉菲，叫做“小拉菲”。
据了解，上等葡萄酒要求葡萄藤平均要有30年至40年历史，超过80年的葡萄藤通常要被换掉。拔掉部分老的葡萄藤，种上嫩葡萄藤，是酒庄每隔一定年头都会进行的工作。
嫩藤结的葡萄无法酿造高品质的葡萄酒，于是大酒庄就用嫩藤结的葡萄酿造副牌酒，以补贴部分成本。所以按理说这些副牌酒都会比二级葡萄酒便宜很多，5年前还仅售每箱200英镑。
内行人称，“去年这个时候，2006年的小拉菲已经涨到每瓶150-160欧，不超过180欧。现在又翻了一翻，330欧了。”
眼见任何一款酒，只要酒标上写有“Lafite”，就仿佛拥有了点石成金的魔力。拉菲庄坐不住了。为扩大产量，甚至不惜损害自身名誉，在法国、南非、南美等地收购了不少酒庄。在中国山东也有他们投资的酒庄。那些100多元人民币就能买到的所谓“乞丐拉菲”，都可以打上罗斯柴尔德家族凸起的“五箭族徽”，在中国享受非比寻常的追捧。
市场上更充斥着形形色色的“傍拉菲”和“假拉菲”。
一位投行人士在酒桌上告诉《财富堂》：他和朋友在杭州合开的一家餐厅，每天晚上售卖最多的红酒就是拉菲。“那些食客也不管酒是真的还是假的，只要价格贵，说开就开。”
据项翔透露，“是不是中国市场上70％的拉菲都是假酒，这不好说。但确实很多人喝的拉菲，是用小拉菲灌的。现在小拉菲已经热起来了，就用智利拉菲来灌。这个链条，还在传递中。”
“水货、假货很多。香港、河南、深圳等地都听说有造假的。甚至在法国当地，某些不正规的小店，也能看到2009年的大拉菲，要知道，这酒还在橡木桶里呢。中国人是拉菲最大的消费者，这些国外的假酒，有可能也是‘自产自销’。”包复新告诉《财富堂》：“在拉菲原产地找一个30年的酒盲品，我们也很难分辨，更不要说在中国，1000个人中未必有一个懂葡萄酒的。中国的饮酒文化，是白酒文化。即使喝红酒，也是干杯似的喝法，根本品不出红酒微妙的口感。我跟朋友讲过一个笑话，即使把拉菲瓶子里通通灌成长城，中国人也未必喝的出来。小拉菲火了之后，有人就用卡梅隆冒充小拉菲来卖。而来买酒的人，也只是喝个面子，图个虚荣。”
葡萄酒评论家董树国2008年应邀出席一个某市的酒会，主办方特意安排他与当地一位高层坐在一起。席间问及对拉菲酒怎么评价，高层悄悄耳语：“经常一喝就是几支，觉得喝不出什么特殊味道来”。董树国听罢一时语塞。
致命的诱惑
如今波尔多葡萄酒庄张口闭口都是中国，这有点像二三十年前，他们在尽享日本人带去的惊喜一样。但包复新认为，虽然日本、韩国都上演过这一幕，但拉菲涨得如此夸张，远远背离了本身口感的，只有中国。
“小拉菲的出厂价已达到3200多元（人民币）。它的批发价，我认为最多也就值500元。比小拉菲口感更好、级别相同的酒，在法国也就40欧，在西班牙只要30欧。大拉菲出厂价8000元左右（公开资料显示，2009年份的正牌拉菲，酒商最初从酒庄批货的价格为450欧元，而酒商给零售商的价格为550欧元），成本很难超过20欧。但是如果问我，小拉菲是不是还可以投资，我认为还可以，存一两年内再抛，不会那么快就崩盘。只不过如果像我们这样的品酒人自己去收，或者想买点好酒自己喝，绝不会花冤枉钱去买小拉菲。”包复新说。
说实话，中国葡萄酒从业者，对拉菲的感情非常复杂。
拉菲的流行，客观上促进了国人对葡萄酒的认识。10年前中国做葡萄酒的都有点筚路蓝褛的感觉，前5年都是在赔钱。活跃在葡萄酒圈一线参加品酒活动的老师，大部分才30多岁。
包复新说，“上世纪90年代末，有那么一批海外背景的华侨、香港、广东人涉足葡萄酒。但生意确实步履维艰。我记得当时仅从西班牙回来的就有至少几百位华侨做葡萄酒生意，但是公司能活到现在、主业还是葡萄酒的，也就只剩下几个人。国内葡萄酒真正热起来是2000年以后，特别是2003和2004年。张裕、长城投放了大量广告，但消费者还是没什么感觉，市场上充斥的是国产低端酒。”
而拉菲的火，不仅把品牌效应延伸到了副牌酒，还将法国的“五大”、“八大”甚至世界的“百大”名庄都炒起来了。
当很多人从拉菲上尝到红酒投资“造富”的甜头后，越来越多的资本涌入这一“淘金乐园”。
包复新说，“做酒有种共识。做其他投资很容易赔，但做酒很难亏本。只要中国经济不崩盘，只是赚多赚少的差别。这两年只要做拉菲的，都赚了。最近一年，拉菲至少增值了100%，比房地产还暴利，这导致了致命的诱惑力。”
看过电影《没完没了》，很多人都记得傅彪那句经典台词：“十三，路易的。”如今，拉菲早已取而代之，成了新炫富标志。
拉菲在中国如此深入人心，以至于宋丹丹在微博上“炮轰”潘石屹时都会说：“潘总，我请你喝拉菲，别再盖楼了！”
“法式全聚德”
虽然全球共有五大顶级酒庄，但在大多数中国人眼中，拉菲就是一切。
“其实有不少红酒比拉菲口感要好。对法国人而言，拉菲就像中国的全聚德，好不好是其次的，价值在于老字号。”某葡萄酒公司的培训师兼顾问项翔说。
18世纪初，拉菲庄园葡萄酒打入伦敦市场，在当时法国首相的支持下，尼古拉从路易十五处获得“葡萄酒王子”的封号，拉菲庄园葡萄酒从此荣升为“国王之酒”，整个凡尔赛宫从此只讨论拉菲，甚至有传说路易十五宠爱的情妇杜巴丽夫人不喝其他饮料解渴，除了拉菲。1855年，法国政府对梅多克（Mdoc）地区的葡萄酒庄进行了有史以来的首次评级，位列第一级的名庄有4个，拉菲、拉图、奥比昂和玛歌，其中拉菲排名第一。1975年，木桐酒庄也跻身为一级酒庄。
但同样是老字号，为什么中国富豪只认拉菲？据说“拉菲现象”曾让另“四大家族”纳闷极了。他们约在一起吃了顿饭，讨论的核心就是：拉菲为什么这么火？
有人开玩笑说，也许是沾了名字的光。中国人记不住那些“艾斯图涅”、“李维欧·拉斯卡斯”、“皮琼-龙戈维·拉什么来的”。拉菲，简单、顺口又洋气。
而在红酒顾问、上海沪马商贸副总包复新看来，香港地区的口感偏好是源头。“最早是香港人推崇，带到了广东。虽然在2009年的期酒评判中98-99年份的拉图、木桐也获得了满分，但拉图的口感更重一点，香港人相对更喜欢拉菲。”上世纪90年代的香港电影，为内地打开了一窥奢侈生活之窗。直到今天，很多人还记得《赌神》里周润发那句：“给我开一瓶82年的拉菲。”
而拉菲在内地疯狂，说到底，还是因为不懂葡萄酒。
在法国，无论走进哪一家红酒专卖店，店员的第一个问题是：“您准备配什么菜？”
有位人士2006年出差到法国，被一位私交很好的参议员请到家里做客。“那天晚宴他夫人特地准备了白松露和鱼籽，菜摆上来后我更加期待的是，他究竟会开一瓶yquen（依甘）的贵腐甜呢还是类似Nuit saint georges（夜坡）的勃艮第顶级酒，然后他打开的只是一瓶普普通通的laurent-perrier干白，在法国售价仅30欧左右。看到我略为吃惊的表情，议员解释说，我们尝试过很多次，只有这款酒才最适合我太太的手艺。那晚我仔细品尝，果然，那瓶酒多彩的果香和他夫人的烹调手艺非常搭配，我甚至感觉到了山楂花的香气。”
而在中国，消费者对葡萄酒还停留在“认牌子”和“讲面子”的阶段。一位了解中国国情的外国观察家甚至说，在这些场合如果端上拉菲以外的其它酒品，甚至被看作是一种侮辱。
一位地产商告诉《财富堂》：“在一些宴请政府官员的场合，有时候顾及白酒伤身，往往会换成红酒。只要上红酒，拉菲就是唯一的选择。为什么？名气响啊，大家都知道它贵，面子上好看。”
谁在操盘？
很多人都认为，是狂热的中国人，把拉菲炒成了天价。
2005年7月，有位品酒师帮人买了两支1982年份的拉菲，后来觉得价格已涨得够高了，万一打碎那就是烧人民币，遂以每支1.19万元卖出。没想到，才几年的功夫，这个年份的拉菲售价就已超过了3万元。
2009年，在保利的一次拍卖会上，两支1982年的拉菲，最后以7.8万元人民币成交，超过预期价格4倍。
在拉菲的法国拍卖现场，90%是东方面孔。
“我有一个在法国一起学酒的同学，MSN上闲聊，问他在那边做的怎样。他说法国深陷经济危机，葡萄酒消费很受影响。他反过来问我怎么样，我只能据实以告：‘中国一片大好。’该同学便抱怨道：‘你们中国人太过分了。现在每年的波尔多期酒会上，到处都是中国人的声音。每次敲大单，都是你们中国人把法国人、英国人的生意给抢了。在法国，受拉菲热的连带效应，所有波尔多酒的价格，几年间翻了两翻以上。”某葡萄酒公司的培训师兼顾问项翔说。
但包复新怀疑，欧洲资金才是真正的操盘手。“中国人一旦有钱了很可怕，的确拍卖会上都是中国人的身影，10瓶拉菲，有9瓶是被中国人喝了。但中国人并不是拉菲泡沫最大的赢家。实际上更多的钱被国际大卖家赚去了。”
他说，“在欧洲，葡萄酒是历史悠久的奢侈品行业。看过《货币战争》的，都知道罗斯柴尔德家族，拉菲就属于这个家族。对这样一个金融背景雄厚的家族而言，会完全漠视这个一本万利、资本追逐的买卖么？我不相信，这简直是侮辱了金融世家的敏感。大家都可以看到，拉菲的批发价几年内翻了七八倍。酒庄完全垄断，早就把生意做得滴水不漏了。拉菲庄近几年吸金吸得很厉害。原料成本也就20-30欧。大拉菲一年产量2万瓶，小拉菲20万瓶。小拉菲已经卖到每瓶330欧了，大拉菲825欧，一年就赚了7600万欧。”
鸡犬升天
对于小拉菲、拉菲儿、拉菲传奇的“鸡犬升天”，“四大家族”颇为不忿。他们会抱怨：“为什么中国人就不喝我们的酒？连假拉菲他们都去喝，连小拉菲都炒得比某些正牌酒贵……”
其实拉菲本来不分大小，只是国人把正牌的拉菲叫做“大拉菲”，而把拉菲庄园的副牌酒佳士得拉菲，叫做“小拉菲”。
据了解，上等葡萄酒要求葡萄藤平均要有30年至40年历史，超过80年的葡萄藤通常要被换掉。拔掉部分老的葡萄藤，种上嫩葡萄藤，是酒庄每隔一定年头都会进行的工作。
嫩藤结的葡萄无法酿造高品质的葡萄酒，于是大酒庄就用嫩藤结的葡萄酿造副牌酒，以补贴部分成本。所以按理说这些副牌酒都会比二级葡萄酒便宜很多，5年前还仅售每箱200英镑。
内行人称，“去年这个时候，2006年的小拉菲已经涨到每瓶150-160欧，不超过180欧。现在又翻了一翻，330欧了。”
眼见任何一款酒，只要酒标上写有“Lafite”，就仿佛拥有了点石成金的魔力。拉菲庄坐不住了。为扩大产量，甚至不惜损害自身名誉，在法国、南非、南美等地收购了不少酒庄。在中国山东也有他们投资的酒庄。那些100多元人民币就能买到的所谓“乞丐拉菲”，都可以打上罗斯柴尔德家族凸起的“五箭族徽”，在中国享受非比寻常的追捧。
市场上更充斥着形形色色的“傍拉菲”和“假拉菲”。
一位投行人士在酒桌上告诉《财富堂》：他和朋友在杭州合开的一家餐厅，每天晚上售卖最多的红酒就是拉菲。“那些食客也不管酒是真的还是假的，只要价格贵，说开就开。”
据项翔透露，“是不是中国市场上70％的拉菲都是假酒，这不好说。但确实很多人喝的拉菲，是用小拉菲灌的。现在小拉菲已经热起来了，就用智利拉菲来灌。这个链条，还在传递中。”
“水货、假货很多。香港、河南、深圳等地都听说有造假的。甚至在法国当地，某些不正规的小店，也能看到2009年的大拉菲，要知道，这酒还在橡木桶里呢。中国人是拉菲最大的消费者，这些国外的假酒，有可能也是‘自产自销’。”包复新告诉《财富堂》：“在拉菲原产地找一个30年的酒盲品，我们也很难分辨，更不要说在中国，1000个人中未必有一个懂葡萄酒的。中国的饮酒文化，是白酒文化。即使喝红酒，也是干杯似的喝法，根本品不出红酒微妙的口感。我跟朋友讲过一个笑话，即使把拉菲瓶子里通通灌成长城，中国人也未必喝的出来。小拉菲火了之后，有人就用卡梅隆冒充小拉菲来卖。而来买酒的人，也只是喝个面子，图个虚荣。”
葡萄酒评论家董树国2008年应邀出席一个某市的酒会，主办方特意安排他与当地一位高层坐在一起。席间问及对拉菲酒怎么评价，高层悄悄耳语：“经常一喝就是几支，觉得喝不出什么特殊味道来”。董树国听罢一时语塞。
致命的诱惑
如今波尔多葡萄酒庄张口闭口都是中国，这有点像二三十年前，他们在尽享日本人带去的惊喜一样。但包复新认为，虽然日本、韩国都上演过这一幕，但拉菲涨得如此夸张，远远背离了本身口感的，只有中国。
“小拉菲的出厂价已达到3200多元（人民币）。它的批发价，我认为最多也就值500元。比小拉菲口感更好、级别相同的酒，在法国也就40欧，在西班牙只要30欧。大拉菲出厂价8000元左右（公开资料显示，2009年份的正牌拉菲，酒商最初从酒庄批货的价格为450欧元，而酒商给零售商的价格为550欧元），成本很难超过20欧。但是如果问我，小拉菲是不是还可以投资，我认为还可以，存一两年内再抛，不会那么快就崩盘。只不过如果像我们这样的品酒人自己去收，或者想买点好酒自己喝，绝不会花冤枉钱去买小拉菲。”包复新说。
说实话，中国葡萄酒从业者，对拉菲的感情非常复杂。
拉菲的流行，客观上促进了国人对葡萄酒的认识。10年前中国做葡萄酒的都有点筚路蓝褛的感觉，前5年都是在赔钱。活跃在葡萄酒圈一线参加品酒活动的老师，大部分才30多岁。
包复新说，“上世纪90年代末，有那么一批海外背景的华侨、香港、广东人涉足葡萄酒。但生意确实步履维艰。我记得当时仅从西班牙回来的就有至少几百位华侨做葡萄酒生意，但是公司能活到现在、主业还是葡萄酒的，也就只剩下几个人。国内葡萄酒真正热起来是2000年以后，特别是2003和2004年。张裕、长城投放了大量广告，但消费者还是没什么感觉，市场上充斥的是国产低端酒。”
而拉菲的火，不仅把品牌效应延伸到了副牌酒，还将法国的“五大”、“八大”甚至世界的“百大”名庄都炒起来了。
当很多人从拉菲上尝到红酒投资“造富”的甜头后，越来越多的资本涌入这一“淘金乐园”。
包复新说，“做酒有种共识。做其他投资很容易赔，但做酒很难亏本。只要中国经济不崩盘，只是赚多赚少的差别。这两年只要做拉菲的，都赚了。最近一年，拉菲至少增值了100%，比房地产还暴利，这导致了致命的诱惑力。”