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阅读葡萄酒瓶后面的标签总是件很有意思的事情。在法国，酒瓶的前面往往印着葡萄酒生产者的名字及产地情况，后面通常是介绍葡萄的品种，也有些葡萄酒生产者还会印上个人简介，或是一首诗。
如果标签上列出原材料会怎样呢？但瓶身根本不可能有地方留给它们，或许换一个大点的酒瓶才可以。但酒不止是发酵的葡萄汁。欧盟许可的葡萄酒添加剂有59种，其中一些看似无害（例如水），也有些让人不舒服（例如乳酸菌、食用明胶），还有一些完全是耸人听闻的（比如说硫酸亚铁）。这其中许多添加剂是美国许可的，另外还要加上好几十种其他的。
有机并不等于纯天然
但与酸奶或软饮料生产商不同的是，葡萄酒的生产商只需要公开一种添加剂——二氧化硫，因而你在几乎所有的葡萄酒瓶子上都可以看到“含亚硫酸盐”的标注。
消费者在要求对他们的食物进行更加透明的监督时，酒类产品却缺少行动。因为除非你有一个非常敏感的味觉，你可能会说“我觉得这里面有铁氰化钾的味道”，不然要分辨酒里到底添加了什么，真的是件非常困难的事情。 你可能会觉得：“别担心，我喝的是有机葡萄酒。”可是好好想想，有机葡萄的种植虽然没有化肥和农药的污染，但这并不意味着有机葡萄酒里面就没有任何的添加剂。 有机葡萄酒的生产商也会像他们的传统对手一样，在酒里面添加酸类、单宁酸和其他的调味剂，以此来调节产品的口味，并澄清它的色泽。在欧盟国家，葡萄酒中还可以添加二氧化硫这种防腐剂，这样葡萄酒在超市的货架上才能保存许多年。
“有机并不等于纯天然，”奥利弗·加缪这么说，他是巴黎的一个餐馆老板和酒商，也是“无干涉酿酒行动”的拥护者。 因此，欧盟之前一直不允许生产商在葡萄酒标签上标注“有机产品”。但有一个错误的说法一直被使用，那就是“由有机葡萄酿造的葡萄酒”。截至8月1日，这之间的差别不再被强调，欧盟的葡萄酒也可以被称作“有机产品”了。
二氧化硫之争
伴随着一项更加严格的规定出台，新的标签也出现了。在新规定中，降低了二氧化硫的允许使用量，因为它可能会导致哮喘病患者的发病。另外有些评论家认为，许多葡萄酒中都含有少量的二氧化硫，这会导致头痛症状的发生，尽管还没有确凿的证据来证明这点。
新的规定并没有解决关于“有机”的争论，或者说是关于“葡萄酒到底是什么”的争论。对于生产者、商家和消费者来说，在这个问题上的不同观点确实挺让人头疼的。
在美国，“有机”有几个类别，包括“有机葡萄酒”和“由有机葡萄酿成的葡萄酒”。前一种标签是很受限制的，因为只能加入二氧化硫，只有非常少的生产商能达到这样的水准。后一种范围要大一些，生产商不仅可以加入二氧化硫，甚至还可以加入少量的常规种植葡萄。
在欧盟与美国最近的一项协议中，双方对于许多农副产品的有机监管达成了共识，允许在市场中使用有机标签，但葡萄酒不在该协议之内。 这个秋天，双方派出的谈判代表开始谈判，希望能够在葡萄酒问题上找到一个解决办法。与此同时，欧盟国家生产的葡萄酒若要在美国出售的话，就必须达到美国的要求。这就意味着，大部分在欧盟可以“有机产品”出售的葡萄酒，在美国就必须要在标签上重新标注为“使用有机葡萄生产”的字样。
有机葡萄酒商主席保罗·伯内蒂在科罗拉多是一个大人物。他认为，美国禁止在有机葡萄酒中添加二氧化硫的规定，简直是法律的倒退，因为这项规定几乎是无法实现的。
有机标识不代表品质
相反，其他标签和商标在不断激增。例如“德墨忒尔”就以所谓的生物动力农业作为宣传符号，并广受推崇。生物动力学使用了更为严格的酿酒工艺及耕种方法，比有机产品更加先进，尽管它仍被允许使用一些添加剂。 其他的标签，比如有机标识，对消费者和环境的有益作用是很小的。例如一个所谓的可持续葡萄酒集团，就允许它的成员在葡萄园使用农用除草剂。
“消费者很困惑，”伯内蒂说，“他们不知道该去选择或者相信哪一个商标。”许多生产商都没有去申请有机认证，即便他们可以达到界定标准。对于小种植者来说，成本可能是一个障碍；对其他人来说，有机葡萄酒的形象或许并不符合他们所追求的品牌定位。
博尔斯特尔酒庄，是法国罗讷河谷最好的帕普新堡红酒产地之一。它从1950年开始，在葡萄园中施行有机种植，但是它的瓶身上并没有有机标识。 马克·佩林是博尔斯特尔家族的成员，他说这是因为有机葡萄栽培可以给他们带来特定的但有限的收益。有机葡萄栽培允许土壤中存在蠕虫、昆虫或者是其他的小生物，以保持土壤的渗透性。这样的话，葡萄树的根就可以长得更深。“我们这么做，并不是因为它更适合人们，而是因为它可以提供更加健康的土壤，”佩林先生说道，“其他的一切不过是市场营销。”
纯天然无法成为主流
至少从目前来说，标签的简化是那些自称“纯天然”的葡萄酒生产商所倡导的，他们代表了最大程度的精简，以及非工业化的生产方法。 所谓的纯天然葡萄酒通常是有机种植的，但是真正区分“有机”与“纯天然”的，是它们的生产商称纯天然葡萄酒不添加任何前面所说的那59种添加剂（有时在一些产品中也会例外地加入少量二氧化硫）。
在过去的一二十年中，巴黎的商店、酒吧和餐馆开始大量出售纯天然葡萄酒，引领了一股时尚潮流，吸引了东京、伦敦和纽约的竞相效仿。“我并不讨厌‘有机的’，”一位名叫皮埃尔·詹科的巴黎餐馆老板这样说，他的餐馆以纯天然葡萄酒为特色，“但即便是在有机运动中，也存在着非常多的工业元素。” 像詹科先生和加缪先生餐馆供应的纯天然葡萄酒是非工业的。它们纯净、真诚，是对当地风土的直接呈现。它们是许多葡萄酒生产商一直在追求的理想，但很少有人能够真正做到。
那么，为什么纯天然葡萄酒依然无法成为主流呢？因为无添加剂造酒过于复杂，并且成本昂贵。对于那些习惯了深加工产品的消费者来说，纯天然葡萄酒或许会显得土气，并且口感不稳定。而且，如果在储存和运输的过程中没有冷藏的话，纯天然葡萄酒的品质会很容易被破坏。
或许对于纯天然葡萄酒来说，最大的问题是缺少一些法规的规范，以及生产商之间的分歧。比如说，有些生产商希望完全禁止二氧化硫的使用，也有些认为少量的添加剂是没问题的。生产商甚至对它的名字都无法达成一致，有些人喜欢“纯天然”这个词，也有一些喜欢“真正”和“纯正”。在詹科先生写的关于这个主题的书中，他称之为“生命之酒”。
法国著名的生物动力生产商尼古拉·乔利最近公开宣称，在缺乏关于纯天然葡萄酒的规定与标准时，最合适的词语应该是“无意义的”。
或许，最好的答案应该由所有种类的葡萄酒生产商列一个单子，再由饮用者来决定到底怎么评定他们的“有机”或“纯天然”葡萄酒。
如果标签上列出原材料会怎样呢？但瓶身根本不可能有地方留给它们，或许换一个大点的酒瓶才可以。但酒不止是发酵的葡萄汁。欧盟许可的葡萄酒添加剂有59种，其中一些看似无害（例如水），也有些让人不舒服（例如乳酸菌、食用明胶），还有一些完全是耸人听闻的（比如说硫酸亚铁）。这其中许多添加剂是美国许可的，另外还要加上好几十种其他的。
有机并不等于纯天然
但与酸奶或软饮料生产商不同的是，葡萄酒的生产商只需要公开一种添加剂——二氧化硫，因而你在几乎所有的葡萄酒瓶子上都可以看到“含亚硫酸盐”的标注。
消费者在要求对他们的食物进行更加透明的监督时，酒类产品却缺少行动。因为除非你有一个非常敏感的味觉，你可能会说“我觉得这里面有铁氰化钾的味道”，不然要分辨酒里到底添加了什么，真的是件非常困难的事情。 你可能会觉得：“别担心，我喝的是有机葡萄酒。”可是好好想想，有机葡萄的种植虽然没有化肥和农药的污染，但这并不意味着有机葡萄酒里面就没有任何的添加剂。 有机葡萄酒的生产商也会像他们的传统对手一样，在酒里面添加酸类、单宁酸和其他的调味剂，以此来调节产品的口味，并澄清它的色泽。在欧盟国家，葡萄酒中还可以添加二氧化硫这种防腐剂，这样葡萄酒在超市的货架上才能保存许多年。
“有机并不等于纯天然，”奥利弗·加缪这么说，他是巴黎的一个餐馆老板和酒商，也是“无干涉酿酒行动”的拥护者。 因此，欧盟之前一直不允许生产商在葡萄酒标签上标注“有机产品”。但有一个错误的说法一直被使用，那就是“由有机葡萄酿造的葡萄酒”。截至8月1日，这之间的差别不再被强调，欧盟的葡萄酒也可以被称作“有机产品”了。
二氧化硫之争
伴随着一项更加严格的规定出台，新的标签也出现了。在新规定中，降低了二氧化硫的允许使用量，因为它可能会导致哮喘病患者的发病。另外有些评论家认为，许多葡萄酒中都含有少量的二氧化硫，这会导致头痛症状的发生，尽管还没有确凿的证据来证明这点。
新的规定并没有解决关于“有机”的争论，或者说是关于“葡萄酒到底是什么”的争论。对于生产者、商家和消费者来说，在这个问题上的不同观点确实挺让人头疼的。
在美国，“有机”有几个类别，包括“有机葡萄酒”和“由有机葡萄酿成的葡萄酒”。前一种标签是很受限制的，因为只能加入二氧化硫，只有非常少的生产商能达到这样的水准。后一种范围要大一些，生产商不仅可以加入二氧化硫，甚至还可以加入少量的常规种植葡萄。
在欧盟与美国最近的一项协议中，双方对于许多农副产品的有机监管达成了共识，允许在市场中使用有机标签，但葡萄酒不在该协议之内。 这个秋天，双方派出的谈判代表开始谈判，希望能够在葡萄酒问题上找到一个解决办法。与此同时，欧盟国家生产的葡萄酒若要在美国出售的话，就必须达到美国的要求。这就意味着，大部分在欧盟可以“有机产品”出售的葡萄酒，在美国就必须要在标签上重新标注为“使用有机葡萄生产”的字样。
有机葡萄酒商主席保罗·伯内蒂在科罗拉多是一个大人物。他认为，美国禁止在有机葡萄酒中添加二氧化硫的规定，简直是法律的倒退，因为这项规定几乎是无法实现的。
有机标识不代表品质
相反，其他标签和商标在不断激增。例如“德墨忒尔”就以所谓的生物动力农业作为宣传符号，并广受推崇。生物动力学使用了更为严格的酿酒工艺及耕种方法，比有机产品更加先进，尽管它仍被允许使用一些添加剂。 其他的标签，比如有机标识，对消费者和环境的有益作用是很小的。例如一个所谓的可持续葡萄酒集团，就允许它的成员在葡萄园使用农用除草剂。
“消费者很困惑，”伯内蒂说，“他们不知道该去选择或者相信哪一个商标。”许多生产商都没有去申请有机认证，即便他们可以达到界定标准。对于小种植者来说，成本可能是一个障碍；对其他人来说，有机葡萄酒的形象或许并不符合他们所追求的品牌定位。
博尔斯特尔酒庄，是法国罗讷河谷最好的帕普新堡红酒产地之一。它从1950年开始，在葡萄园中施行有机种植，但是它的瓶身上并没有有机标识。 马克·佩林是博尔斯特尔家族的成员，他说这是因为有机葡萄栽培可以给他们带来特定的但有限的收益。有机葡萄栽培允许土壤中存在蠕虫、昆虫或者是其他的小生物，以保持土壤的渗透性。这样的话，葡萄树的根就可以长得更深。“我们这么做，并不是因为它更适合人们，而是因为它可以提供更加健康的土壤，”佩林先生说道，“其他的一切不过是市场营销。”
纯天然无法成为主流
至少从目前来说，标签的简化是那些自称“纯天然”的葡萄酒生产商所倡导的，他们代表了最大程度的精简，以及非工业化的生产方法。 所谓的纯天然葡萄酒通常是有机种植的，但是真正区分“有机”与“纯天然”的，是它们的生产商称纯天然葡萄酒不添加任何前面所说的那59种添加剂（有时在一些产品中也会例外地加入少量二氧化硫）。
在过去的一二十年中，巴黎的商店、酒吧和餐馆开始大量出售纯天然葡萄酒，引领了一股时尚潮流，吸引了东京、伦敦和纽约的竞相效仿。“我并不讨厌‘有机的’，”一位名叫皮埃尔·詹科的巴黎餐馆老板这样说，他的餐馆以纯天然葡萄酒为特色，“但即便是在有机运动中，也存在着非常多的工业元素。” 像詹科先生和加缪先生餐馆供应的纯天然葡萄酒是非工业的。它们纯净、真诚，是对当地风土的直接呈现。它们是许多葡萄酒生产商一直在追求的理想，但很少有人能够真正做到。
那么，为什么纯天然葡萄酒依然无法成为主流呢？因为无添加剂造酒过于复杂，并且成本昂贵。对于那些习惯了深加工产品的消费者来说，纯天然葡萄酒或许会显得土气，并且口感不稳定。而且，如果在储存和运输的过程中没有冷藏的话，纯天然葡萄酒的品质会很容易被破坏。
或许对于纯天然葡萄酒来说，最大的问题是缺少一些法规的规范，以及生产商之间的分歧。比如说，有些生产商希望完全禁止二氧化硫的使用，也有些认为少量的添加剂是没问题的。生产商甚至对它的名字都无法达成一致，有些人喜欢“纯天然”这个词，也有一些喜欢“真正”和“纯正”。在詹科先生写的关于这个主题的书中，他称之为“生命之酒”。
法国著名的生物动力生产商尼古拉·乔利最近公开宣称，在缺乏关于纯天然葡萄酒的规定与标准时，最合适的词语应该是“无意义的”。
或许，最好的答案应该由所有种类的葡萄酒生产商列一个单子，再由饮用者来决定到底怎么评定他们的“有机”或“纯天然”葡萄酒。