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不到喀纳斯，它一直是珍藏在我心底的一个梦；来到哈纳斯，才知道这是一个梦的开始。
一帮来自五湖四海参加“第十届海内外华语文学创作笔会”的文友，从乌鲁木齐乘机到达布尔津，简单地用过餐，便迫不及待地向喀纳斯驶去。
喀纳斯河流淌着千年梦想
天，出奇地蓝，云是鱼鳞片的云，又像水的纹络，印在寂寥空旷的天幕上，在高原大风的吹拂下，一波一波地翻腾着细浪。喀纳斯河淙淙流淌，河岸或河谷开阔、纵横无垠，或壁立千仞、密林幽深，河滩上牛羊成群，草色青青，大峡谷、雪山、草甸、蒙古包构成了一幅幅美妙无比的草原图，让内地来的游客无不啧啧称奇。
远距离地眺望不如近距离地细瞅。只有到了喀纳斯，我才知道喀纳斯流传千年的故事。相传当年成吉思汗西征，匆匆进入阿尔泰的群山之中，那时的喀纳斯峡谷还是一个干谷，像被燃烧过的焦土，一如吐鲁番的火焰山，一滴水也没有。成吉思汗率领千军万马来到这儿，长途奔袭，饥渴难忍，面对干得冒烟的深山峡谷，成吉思汗仰天长啸：“这儿要来一谷水多好！”话音刚落，冰川之上便有一股飞瀑，从天而泻，霎时河谷变成了滔滔大河，宽的地方形成了美丽的湖泊。成吉思汗下马朝天跪拜：“天助我啊，给我送来这么好的神水。”从此，人们就将这里的河、湖称为喀纳斯。“喀”在蒙古语中为“汗”、“王”之意，“斯”在突厥语中为“水”之意，故而，人们把喀纳斯喻为“可汗之水”、“王者之水”。君若不信，那就看看沿途的卧龙湾那条卧在崇山峻岭中的巨龙，领略无处不在的帝王霸气，看看月亮湾那成吉思汗留下的巨人脚印，浮想一下当年千万铁骑披荆斩棘、呼啸向前的壮观，听听神仙湾的神仙们聚在一起的唠叨，品品那些有血有肉的故事。你一定会说，这不是传说，这是真的！
我们入住的喀纳斯一道弯宾馆，坐落在喀纳斯湖畔。宾馆仿造了当地图瓦人的建筑风格，尖顶灰瓦，全木结构，三幢小楼依次排开，错落有致，小巧精当。小楼前而是绵延起伏的绿色山包，后边就是我日思夜想的喀纳斯湖。小楼的周遭长满了直刺云天的西伯利亚云杉和落叶松，满目苍翠，绿草如茵，让人流连忘返。在被都市生活压得喘不过气来的时候，我们总是向往陶翁笔下的“世外桃源”，一个没有都市喧嚣、返朴归真的美好去处。依我看来，喀纳斯湖一道弯宾馆当是首选的理想之地。
7月，正是喀纳斯湖多雨的季节。然而，喀纳斯的雨与我旅居的长江沿岸不同。它下得干脆、热烈、奔放、豪迈，不像江南的雨小家子气，下起来没完没了，绵绵的，湿湿的，阴阴的，让人提不起精神。喀纳斯的雨来得猛，下得也疾，走得也快，常常是雷声伴着雨声，像奔腾的马蹄，急速地敲打大地。风雨过后天晴日丽，天空一碧如洗，洗净尘心，超然物外。
我喜欢喀纳斯湖新美如画的早晨。不巧的是，清晨起来，乌云翻滚，雷声隆隆。根据我的经验，大雨过后必现美景，这对于一个摄影爱好者来说，千载难逢。我打着伞、挎着照相机，向南山攀登。一条小路在灌木丛中蜿蜒伸展，艾草、燕麦和一种叫独活的花瓣上都挂着水珠。风大雨狂，伞被吹了“喇叭”。我把伞重新整理好，顶着风雨继续向山上爬。到了半山腰，朦胧地看到山脚下喀纳斯湖和对岸的雪山。这儿不是拍摄的最佳角度，最佳角度在山顶上，凭我现在的状况，根本到不了。但眼下这地形也是一个不错的选择。裤管湿透了，皮鞋里灌了水（忘带旅游鞋），走起路来“咕吱咕吱”响。在我感到吃力的时候，幸好，山坡上有一牧民的木板房，空洞洞的，里边无人，我赶紧闪了进去。雨下了一阵，慢慢变小了，天空明亮起来。啊，多情的喀纳斯，你是这样懂得远方客人的心思，雨竟然停了！
天边云散了，雪山顶上露出一片湛蓝，像开了个天窗。那天窗在一点一点扩大、扩大，周边的云有的在快速地抬升，有的在慢慢下沉，形成了多层云海。喀纳斯湖在我的镜头下掀开了神秘的面纱，是那样的从容、淡定和俊朗。雪山峥嵘，银装素裹，安静地等着太阳把它照亮，衬托翡翠般的天空。轻纱般的云气，像洁白的花朵缀在雪山顶上纹丝不动，一切都凝固起来，凝固成一个永恒的记忆。
吐鲁克岩画的遗憾
那天下午，我们乘兴游览喀纳斯湖后，去看吐鲁克岩画。谁去谁不去，全凭自愿。据说，吐鲁克岩画两处位于喀纳斯湖一道弯东岸的羊背石上，一处在羊背石面磨光的刻蚀槽内，一处在羊背石的小陡坎上，上面刻有山羊、野猪、马、狼等动物和古人征战、狩猎、舞蹈的场景，那上面有着古人生活的原始记录。我真想一睹为快，由此展开丰富的想象，想象古人那原始的图腾中传递给我们的信息，解读那些符号带给我智慧的启迪。
沿着湖岸是一木质栈道，曲里拐弯，在密林里逶迤延伸。我想起了传说中的那个吹牧笛的小伙和那个貌美聪慧的公主，他们不顾父王的反对，为了忠贞的爱情而相约在湖边的密林里，从此过上了幸福自由的生活。当地人告诉我，每当夜深人静，月亮在湖面上升起，这对青年男女就会来到湖边吹笛歌舞。
很多人走了三四百米就灰心地回头了。一问，是昨夜风雨把西伯利亚落叶松扳倒了，有的连根拔起，有的拦腰折断，横七竖八地躺在栈道上，挡住了游人的去路。西伯利亚落叶松属于“泰加林”群落的一员，泰加林由西伯利亚云杉、红松、冷杉和落叶松组成。我们看到的栈道旁的一棵落叶松需要两人合抱，直径120厘米，高32米，树龄在500年以上，是景区内罕见的高龄树。树根有火烧的痕迹，由此可以判断，这棵被誉为“泰加林之王”的落叶松经历了大火的洗礼而幸运地生存至今。对这样的生命常青树，我们唯有敬畏和肃然，不敢有丝毫的轻慢。西伯利亚云杉是最容易倒塌的。由于受气候影响，喀纳斯所在的阿尔泰山属于寒温带山区，土壤层发育普遍较薄，泰加林的针叶树也形成了适应这种环境的浅根性，因此他们更容易受到风的袭击而摧折，湖边迎风处的大树首当其冲。在栈道的右侧，一棵西伯利亚云杉轰然倒塌后形成天然根雕墙，赫然进入我们的眼帘。那根雕盘根错节，以两株支根为中心，形成两朵盛开的菊花，展示了大树与大地息息相关的命脉之根。行走至此的游客，都会停下与之合影，带着人类的谦卑向大地致敬。 我和山东、上海、江苏、陕西的几位友人，偏不服大树挡道，连身着迷彩服的护林员的劝告也听不进去，誓言克服千难万险也要去看吐鲁克岩画。先是两棵碗口粗的云杉横在道上，我们很轻松地跨了过去。接着是两株有脸盆粗的云杉斜着挡道，它们的枝杈将树干撑得很高，我们试图用刚才的办法跨过去，显然是徒劳的。此路不通，只好另辟蹊径，栈道的左侧是漫滩，湖水深不可测，只有从右侧绕道而行。下了栈道，踩在一片松软的树叶上，几百年的积淀，树叶有几米厚，树叶底下就是湖水浸润的湿地。绕了好远，我们总算躲开了障碍。又走了两百米左右，不是两棵、三棵，而是一堆云杉松交叉倒在一起，大家各显神通，有的手牵手从树身上翻越过去，有的低姿匍匐从缝隙中爬过去，我的一条新裤愣是被树枝刮开了一道口子，竟浑然不觉。又走了一阵，栈道上倒下的是一大片云杉，大家望杉兴叹，兴致陡然衰减，再也打不起精神，只好蔫蔫地往回走。我们不得不承认，与大自然的抗争失败了，在突如其来的灾害面前只有投降，探究吐鲁克岩画成了永久的遗憾。
天色暗淡下来，远处雷声隆隆，在召唤我们赶紧回宾馆。
图瓦人与楚吾尔
在喀纳斯河流域，主要居住着图瓦人和哈萨克人。在游牧民族中，图瓦人我是首次接触和认识的。关于图瓦人的来历，《喀纳斯志》上有明确记载。历史上的图瓦人族称有“都播”、“图巴”、“秃巴”、“乌梁海人”、“索约特”等多种称谓，还有叫“秃巴思”的，意为“林中百姓”。据图瓦老人讲，以前的图瓦男子喜欢穿蓝色的袍子，帽子上喜欢以蓝珠作装饰，姑娘发辫上喜佩带蓝色的珠子，与图瓦人共同聚居的哈萨克人，习惯地将图瓦人称为“库库木恰克”，意即“戴蓝色珠子的人”，被图瓦人所接受。有人认为，图瓦人源自鲜卑拓跋部，亦有人认为其始祖是我国古代的“丁零”，后演变为隋唐时期的“都播”、元代的“秃巴”、明代的“秃巴人”。学术界一个比较普遍的看法是：任何一个民族的形成，都经历过一个长期融合的过程，图瓦人由古鲜卑人、古突厥人、通古斯人、蒙古人长期融合形成。喀纳斯地域的图瓦人，历史上属于乌梁海三部之一的阿尔泰乌梁海，由于和蒙古族长期杂居共处，并和蒙古族通婚，与蒙古族关系密切，他们自认为是蒙古族的一部分。13世纪，成吉思汗西征路经此地留下的人员，后发展演变为图瓦人。在长期的融合发展中，图瓦人生活习俗、宗教信仰，特别是由于对成吉思汗的崇拜，在民族意识上逐步蒙古化，最终成为蒙古族的一支。
我们走访牧民鄂尔德什家，客厅正中悬挂着成吉思汗的像，像的两边吊着狼皮和狐狸皮。我如是想，狼是凶残的，狐狸是狡猾的，把两个家伙征服了，其他的都不在话下。能够战胜狼和狐狸的民族也无疑是智慧和勇敢的民族。房的外表是木板结构，里边的装饰是蒙古包的样式。图瓦人村落的木屋风格别致，叫“木楞屋”，顶尖坡陡，四壁为原木拼就，整体结构非常稳固。我发现外墙木板与木板之间夹着一种长毛的草。遂问主人。主人说，这草叫藓苔，山上到处都是。山里雨雪多，用藓苔弥缝，透气而不透风，既可抗御风寒，又可置换空气，冬暖夏凉。真是一方水土养一方人哩。
进了“木楞屋”，地上铺的是羊毛地毯，茶桌上摆放的有自制的奶疙瘩、糖块、牛肉干、干果，上的饮料是奶茶和酸奶。客人们沿着墙席地而坐。主人们热情地为我们表演图瓦人的乐器和舞蹈，小小的客厅里，美酒飘香，歌舞欢腾。图瓦人最拿手的乐器叫“楚吾尔”，这种乐器的制作比较独特，它用被图瓦人称为“芒达勒西”的苇科植物茎秆，将其掏空后钻三个孔，看似简单，但吹起来非常好听。演奏“楚吾尔”的是个40岁不到的中年人，他叫蒙克义。父亲鄂尔德什去世前把演奏“楚吾尔”的绝活传给了他。蒙克义身穿民族服装，坐在塑料小凳上，用右手中指和无名指夹住乐管，左手三指按在气孔上，乐管的顶端抵在嘴的上腭与舌尖之间，运气和手法与吹箫和笛、笙完全不一样。蒙克义吹奏的是父亲自编的《雄伟的阿尔泰山》，曲调时而悠扬，时而柔美，时而婉转，大都在低音上徘徊，客人与主人陶醉其间，如痴如醉。走出木屋好久，大家还在回味。
笔会闲暇，我与友人又走访了叫“葛林山庄”的牧家乐。与许多图瓦人一样，葛林家建的牧家乐是“木楞屋”，呈“U”形摆开，南北共有二十多间房，中间有一个很大的院落，除了客房，还有库房、厨房、棚圈等。女主人叫高娃雅，身着宽大的休闲装，头戴一顶乳白色的鸭舌帽，肤色白皙，普通话带东北口音，说得很标准，谈吐很得体。如果不细看，真看不出她是个地地道道的图瓦人，倒像一个内地旅行社训练有素的职业经理。她说，葛林是她老公，今天不在，去布尔津进货去了。图瓦人没有姓，葛林并不代表他姓葛。他家有中巴和越野车，有一辆小四轮，客货都便。我让她领我们看看客房，单人间、双人间、三人间，还有通铺，每个床位价格不等，一般在百元左右。餐饮也很随意，特色菜有烤全羊、手抓饭、大盘鸡、腰带面等，尽量满足不同游客的需求。说到地理位置，高娃雅脸上荡漾出春风般的优越感。她说：“我们这儿依山傍水，离喀纳斯景区只一公里，步行即到。游客若有兴趣，还可租马、租车。”听说我是搞旅游的同行，她把我领到大院内，要我帮忙设计设计。院内的木支架上挂着一个箭靶，是帆布做的，以前都是用狼皮或其他兽皮，但现在提倡绿色环保，保护动物，一律以布代皮。偌大一个院落为何不种点儿花草呢？高娃雅面露难色，说：“这儿是高寒气候，一般的花草都难以成活。”我建议她种点儿适合本地气候的耐高寒品种，实在不行，就种点儿牧草。她说可以试试，如果花种不出来，就把露土部分铺上地砖。
临走时，我还建议高娃雅和服务人员都穿上民族服饰，不要怕麻烦，体现图瓦人民族特色，这本身就是吸引游客的风景。她答应了。
一帮来自五湖四海参加“第十届海内外华语文学创作笔会”的文友，从乌鲁木齐乘机到达布尔津，简单地用过餐，便迫不及待地向喀纳斯驶去。
喀纳斯河流淌着千年梦想
天，出奇地蓝，云是鱼鳞片的云，又像水的纹络，印在寂寥空旷的天幕上，在高原大风的吹拂下，一波一波地翻腾着细浪。喀纳斯河淙淙流淌，河岸或河谷开阔、纵横无垠，或壁立千仞、密林幽深，河滩上牛羊成群，草色青青，大峡谷、雪山、草甸、蒙古包构成了一幅幅美妙无比的草原图，让内地来的游客无不啧啧称奇。
远距离地眺望不如近距离地细瞅。只有到了喀纳斯，我才知道喀纳斯流传千年的故事。相传当年成吉思汗西征，匆匆进入阿尔泰的群山之中，那时的喀纳斯峡谷还是一个干谷，像被燃烧过的焦土，一如吐鲁番的火焰山，一滴水也没有。成吉思汗率领千军万马来到这儿，长途奔袭，饥渴难忍，面对干得冒烟的深山峡谷，成吉思汗仰天长啸：“这儿要来一谷水多好！”话音刚落，冰川之上便有一股飞瀑，从天而泻，霎时河谷变成了滔滔大河，宽的地方形成了美丽的湖泊。成吉思汗下马朝天跪拜：“天助我啊，给我送来这么好的神水。”从此，人们就将这里的河、湖称为喀纳斯。“喀”在蒙古语中为“汗”、“王”之意，“斯”在突厥语中为“水”之意，故而，人们把喀纳斯喻为“可汗之水”、“王者之水”。君若不信，那就看看沿途的卧龙湾那条卧在崇山峻岭中的巨龙，领略无处不在的帝王霸气，看看月亮湾那成吉思汗留下的巨人脚印，浮想一下当年千万铁骑披荆斩棘、呼啸向前的壮观，听听神仙湾的神仙们聚在一起的唠叨，品品那些有血有肉的故事。你一定会说，这不是传说，这是真的！
我们入住的喀纳斯一道弯宾馆，坐落在喀纳斯湖畔。宾馆仿造了当地图瓦人的建筑风格，尖顶灰瓦，全木结构，三幢小楼依次排开，错落有致，小巧精当。小楼前而是绵延起伏的绿色山包，后边就是我日思夜想的喀纳斯湖。小楼的周遭长满了直刺云天的西伯利亚云杉和落叶松，满目苍翠，绿草如茵，让人流连忘返。在被都市生活压得喘不过气来的时候，我们总是向往陶翁笔下的“世外桃源”，一个没有都市喧嚣、返朴归真的美好去处。依我看来，喀纳斯湖一道弯宾馆当是首选的理想之地。
7月，正是喀纳斯湖多雨的季节。然而，喀纳斯的雨与我旅居的长江沿岸不同。它下得干脆、热烈、奔放、豪迈，不像江南的雨小家子气，下起来没完没了，绵绵的，湿湿的，阴阴的，让人提不起精神。喀纳斯的雨来得猛，下得也疾，走得也快，常常是雷声伴着雨声，像奔腾的马蹄，急速地敲打大地。风雨过后天晴日丽，天空一碧如洗，洗净尘心，超然物外。
我喜欢喀纳斯湖新美如画的早晨。不巧的是，清晨起来，乌云翻滚，雷声隆隆。根据我的经验，大雨过后必现美景，这对于一个摄影爱好者来说，千载难逢。我打着伞、挎着照相机，向南山攀登。一条小路在灌木丛中蜿蜒伸展，艾草、燕麦和一种叫独活的花瓣上都挂着水珠。风大雨狂，伞被吹了“喇叭”。我把伞重新整理好，顶着风雨继续向山上爬。到了半山腰，朦胧地看到山脚下喀纳斯湖和对岸的雪山。这儿不是拍摄的最佳角度，最佳角度在山顶上，凭我现在的状况，根本到不了。但眼下这地形也是一个不错的选择。裤管湿透了，皮鞋里灌了水（忘带旅游鞋），走起路来“咕吱咕吱”响。在我感到吃力的时候，幸好，山坡上有一牧民的木板房，空洞洞的，里边无人，我赶紧闪了进去。雨下了一阵，慢慢变小了，天空明亮起来。啊，多情的喀纳斯，你是这样懂得远方客人的心思，雨竟然停了！
天边云散了，雪山顶上露出一片湛蓝，像开了个天窗。那天窗在一点一点扩大、扩大，周边的云有的在快速地抬升，有的在慢慢下沉，形成了多层云海。喀纳斯湖在我的镜头下掀开了神秘的面纱，是那样的从容、淡定和俊朗。雪山峥嵘，银装素裹，安静地等着太阳把它照亮，衬托翡翠般的天空。轻纱般的云气，像洁白的花朵缀在雪山顶上纹丝不动，一切都凝固起来，凝固成一个永恒的记忆。
吐鲁克岩画的遗憾
那天下午，我们乘兴游览喀纳斯湖后，去看吐鲁克岩画。谁去谁不去，全凭自愿。据说，吐鲁克岩画两处位于喀纳斯湖一道弯东岸的羊背石上，一处在羊背石面磨光的刻蚀槽内，一处在羊背石的小陡坎上，上面刻有山羊、野猪、马、狼等动物和古人征战、狩猎、舞蹈的场景，那上面有着古人生活的原始记录。我真想一睹为快，由此展开丰富的想象，想象古人那原始的图腾中传递给我们的信息，解读那些符号带给我智慧的启迪。
沿着湖岸是一木质栈道，曲里拐弯，在密林里逶迤延伸。我想起了传说中的那个吹牧笛的小伙和那个貌美聪慧的公主，他们不顾父王的反对，为了忠贞的爱情而相约在湖边的密林里，从此过上了幸福自由的生活。当地人告诉我，每当夜深人静，月亮在湖面上升起，这对青年男女就会来到湖边吹笛歌舞。
很多人走了三四百米就灰心地回头了。一问，是昨夜风雨把西伯利亚落叶松扳倒了，有的连根拔起，有的拦腰折断，横七竖八地躺在栈道上，挡住了游人的去路。西伯利亚落叶松属于“泰加林”群落的一员，泰加林由西伯利亚云杉、红松、冷杉和落叶松组成。我们看到的栈道旁的一棵落叶松需要两人合抱，直径120厘米，高32米，树龄在500年以上，是景区内罕见的高龄树。树根有火烧的痕迹，由此可以判断，这棵被誉为“泰加林之王”的落叶松经历了大火的洗礼而幸运地生存至今。对这样的生命常青树，我们唯有敬畏和肃然，不敢有丝毫的轻慢。西伯利亚云杉是最容易倒塌的。由于受气候影响，喀纳斯所在的阿尔泰山属于寒温带山区，土壤层发育普遍较薄，泰加林的针叶树也形成了适应这种环境的浅根性，因此他们更容易受到风的袭击而摧折，湖边迎风处的大树首当其冲。在栈道的右侧，一棵西伯利亚云杉轰然倒塌后形成天然根雕墙，赫然进入我们的眼帘。那根雕盘根错节，以两株支根为中心，形成两朵盛开的菊花，展示了大树与大地息息相关的命脉之根。行走至此的游客，都会停下与之合影，带着人类的谦卑向大地致敬。 我和山东、上海、江苏、陕西的几位友人，偏不服大树挡道，连身着迷彩服的护林员的劝告也听不进去，誓言克服千难万险也要去看吐鲁克岩画。先是两棵碗口粗的云杉横在道上，我们很轻松地跨了过去。接着是两株有脸盆粗的云杉斜着挡道，它们的枝杈将树干撑得很高，我们试图用刚才的办法跨过去，显然是徒劳的。此路不通，只好另辟蹊径，栈道的左侧是漫滩，湖水深不可测，只有从右侧绕道而行。下了栈道，踩在一片松软的树叶上，几百年的积淀，树叶有几米厚，树叶底下就是湖水浸润的湿地。绕了好远，我们总算躲开了障碍。又走了两百米左右，不是两棵、三棵，而是一堆云杉松交叉倒在一起，大家各显神通，有的手牵手从树身上翻越过去，有的低姿匍匐从缝隙中爬过去，我的一条新裤愣是被树枝刮开了一道口子，竟浑然不觉。又走了一阵，栈道上倒下的是一大片云杉，大家望杉兴叹，兴致陡然衰减，再也打不起精神，只好蔫蔫地往回走。我们不得不承认，与大自然的抗争失败了，在突如其来的灾害面前只有投降，探究吐鲁克岩画成了永久的遗憾。
天色暗淡下来，远处雷声隆隆，在召唤我们赶紧回宾馆。
图瓦人与楚吾尔
在喀纳斯河流域，主要居住着图瓦人和哈萨克人。在游牧民族中，图瓦人我是首次接触和认识的。关于图瓦人的来历，《喀纳斯志》上有明确记载。历史上的图瓦人族称有“都播”、“图巴”、“秃巴”、“乌梁海人”、“索约特”等多种称谓，还有叫“秃巴思”的，意为“林中百姓”。据图瓦老人讲，以前的图瓦男子喜欢穿蓝色的袍子，帽子上喜欢以蓝珠作装饰，姑娘发辫上喜佩带蓝色的珠子，与图瓦人共同聚居的哈萨克人，习惯地将图瓦人称为“库库木恰克”，意即“戴蓝色珠子的人”，被图瓦人所接受。有人认为，图瓦人源自鲜卑拓跋部，亦有人认为其始祖是我国古代的“丁零”，后演变为隋唐时期的“都播”、元代的“秃巴”、明代的“秃巴人”。学术界一个比较普遍的看法是：任何一个民族的形成，都经历过一个长期融合的过程，图瓦人由古鲜卑人、古突厥人、通古斯人、蒙古人长期融合形成。喀纳斯地域的图瓦人，历史上属于乌梁海三部之一的阿尔泰乌梁海，由于和蒙古族长期杂居共处，并和蒙古族通婚，与蒙古族关系密切，他们自认为是蒙古族的一部分。13世纪，成吉思汗西征路经此地留下的人员，后发展演变为图瓦人。在长期的融合发展中，图瓦人生活习俗、宗教信仰，特别是由于对成吉思汗的崇拜，在民族意识上逐步蒙古化，最终成为蒙古族的一支。
我们走访牧民鄂尔德什家，客厅正中悬挂着成吉思汗的像，像的两边吊着狼皮和狐狸皮。我如是想，狼是凶残的，狐狸是狡猾的，把两个家伙征服了，其他的都不在话下。能够战胜狼和狐狸的民族也无疑是智慧和勇敢的民族。房的外表是木板结构，里边的装饰是蒙古包的样式。图瓦人村落的木屋风格别致，叫“木楞屋”，顶尖坡陡，四壁为原木拼就，整体结构非常稳固。我发现外墙木板与木板之间夹着一种长毛的草。遂问主人。主人说，这草叫藓苔，山上到处都是。山里雨雪多，用藓苔弥缝，透气而不透风，既可抗御风寒，又可置换空气，冬暖夏凉。真是一方水土养一方人哩。
进了“木楞屋”，地上铺的是羊毛地毯，茶桌上摆放的有自制的奶疙瘩、糖块、牛肉干、干果，上的饮料是奶茶和酸奶。客人们沿着墙席地而坐。主人们热情地为我们表演图瓦人的乐器和舞蹈，小小的客厅里，美酒飘香，歌舞欢腾。图瓦人最拿手的乐器叫“楚吾尔”，这种乐器的制作比较独特，它用被图瓦人称为“芒达勒西”的苇科植物茎秆，将其掏空后钻三个孔，看似简单，但吹起来非常好听。演奏“楚吾尔”的是个40岁不到的中年人，他叫蒙克义。父亲鄂尔德什去世前把演奏“楚吾尔”的绝活传给了他。蒙克义身穿民族服装，坐在塑料小凳上，用右手中指和无名指夹住乐管，左手三指按在气孔上，乐管的顶端抵在嘴的上腭与舌尖之间，运气和手法与吹箫和笛、笙完全不一样。蒙克义吹奏的是父亲自编的《雄伟的阿尔泰山》，曲调时而悠扬，时而柔美，时而婉转，大都在低音上徘徊，客人与主人陶醉其间，如痴如醉。走出木屋好久，大家还在回味。
笔会闲暇，我与友人又走访了叫“葛林山庄”的牧家乐。与许多图瓦人一样，葛林家建的牧家乐是“木楞屋”，呈“U”形摆开，南北共有二十多间房，中间有一个很大的院落，除了客房，还有库房、厨房、棚圈等。女主人叫高娃雅，身着宽大的休闲装，头戴一顶乳白色的鸭舌帽，肤色白皙，普通话带东北口音，说得很标准，谈吐很得体。如果不细看，真看不出她是个地地道道的图瓦人，倒像一个内地旅行社训练有素的职业经理。她说，葛林是她老公，今天不在，去布尔津进货去了。图瓦人没有姓，葛林并不代表他姓葛。他家有中巴和越野车，有一辆小四轮，客货都便。我让她领我们看看客房，单人间、双人间、三人间，还有通铺，每个床位价格不等，一般在百元左右。餐饮也很随意，特色菜有烤全羊、手抓饭、大盘鸡、腰带面等，尽量满足不同游客的需求。说到地理位置，高娃雅脸上荡漾出春风般的优越感。她说：“我们这儿依山傍水，离喀纳斯景区只一公里，步行即到。游客若有兴趣，还可租马、租车。”听说我是搞旅游的同行，她把我领到大院内，要我帮忙设计设计。院内的木支架上挂着一个箭靶，是帆布做的，以前都是用狼皮或其他兽皮，但现在提倡绿色环保，保护动物，一律以布代皮。偌大一个院落为何不种点儿花草呢？高娃雅面露难色，说：“这儿是高寒气候，一般的花草都难以成活。”我建议她种点儿适合本地气候的耐高寒品种，实在不行，就种点儿牧草。她说可以试试，如果花种不出来，就把露土部分铺上地砖。
临走时，我还建议高娃雅和服务人员都穿上民族服饰，不要怕麻烦，体现图瓦人民族特色，这本身就是吸引游客的风景。她答应了。