“在我们今天居住的城市里，我们每天都看到大量的广告影像。再没有别的影像这样俯拾皆是。”在约翰·伯格的《观看之道》中他曾指出：广告是资本文化的生命，同时，又是它的幻梦。也许，正是这段话解释了为什么当今的时尚杂上一半都是时尚品牌的大片广告，而仍然让人们爱不释手。而在中国逐渐掌握话语权的今天，我们的时装大片拍摄是否给予时装文化生命、属于幻梦范围和具有真正话语能力还有待考量。
　　对于时尚爱好者来说，除了每季期待时装周上寿司台样无限量滚动而出的美人之外，其后在品牌们经过一番争斗抢占下来的广告版面上即将上演的时装大片广告也成为了人们期待的时尚美味。在我们熟悉的奢侈品牌广告大片中，人们已经习惯性地去阅读其道出的潮流特征、思潮导向和资本状况。
　　就拿2011春夏来说，我们看到了太多对于冷静、纯粹和古典情怀的热情。Versace赤裸的女人在黑白的光影中细腻如瓷器般，她让我们认同，女人本应该如此，原本也确实如此——尘不染。而如果我们看了川sander、Prada和Max Mara的广告大片，我们惊喜地发现，时尚的弄潮儿们从上几季几乎让人窒息的裸色和简约中成功地挣脱出来，他们学到了用鲜艳的色彩展示冷静和宁静的技巧。在这些品牌的大片中，鲜艳的色彩大面积地展现在那里，而气质上却仍然宁静。即便是　向活跃的Marc by Marc JacoDs，此番使用了十分闹腾的暖色，但其暖色集中渗透性出现的方法也让人虽感温暖但仍觉冷静。
　　而同样是关于露营和野地的拍摄主题，我们却看到了Dior此番棚拍的选择和Yevs saint Laurent的优雅野外情调。尤其是Dior，这种做旧的色彩和让模特坐在个枯树枝上、后面挂着明显的蓝绿色布帘的做法着实在告诉我们品牌对此番繁华的种沉静式的修正。曾经，我们在Louis Vuitton和Gucci的大片中看到了人们对手工艺的热情，而今年我们在Dolce&Gabanna的大片看到了对民族生活的怀念。对于时装作品的二次创造，无论是在金钱上还是审美含义上都赋予了时装本身生命。多年过后，我们记忆中的往往不再是那些单纯的纺织品，而是在这些影像中具备了某种他意的另一种存在。
　　而在Tom Ford的大片中，我们看到的是种关于雌雄同体美学价值的再次探讨。而就在今年的柏林电影节上，性别二元论成为关注的焦点，欧洲众多的艺术院校中，不少院校也在深入探讨和关注西方世界对于两性关系的研究和进展。人们对于两性的观念不再是简单的分离，对立或者解放，而是去探究其本然的融合气质。时尚大片在这种思潮上的反应从来没有停止过。记得在前几年环保呼声大震的时候，很多品牌就在自己的造型中引入了面具和防毒面罩的元素。而此番GIvenchy的大片又次引入面具，而其选择的拍摄方法更加远离现实主义氛围，没有逃难，没有废墟，一片决绝的白色，甚至还有些精致而脆弱的装饰——人们面对危机和死亡似乎越来越冷漠。
　　至于资本的反应其实在2009年是最为明显的。只看那季有多少品牌选择了群体性小牌模特的拍摄、室内棚拍和拼贴画手法就明白了不少。至于今年，显然我们看到了因为蓬勃的东方市场而重振旗鼓的反应。其中Louis Vuitton东方式的繁华浓艳便是最好的例证。
　　也正是因为市场的关系，中国越来越站到了国际时尚话语权的麦克风前。然而，看看中国的时装品牌大片，我们不禁感到丝紧张：真的准备好了吗?当我们真的拥有了时尚话语权，我们打算说什么和怎么说呢?