不知是在梦中，还是邀游龙宫，走进西湖，我就醉了。
　　这是大理洱源西湖，不是遐迩闻名的杭州西湖。但我认为，洱源西湖的美绝不亚于被世人热炒得胜过天堂的西子湖，她应该是完全不一样的西湖。如果说杭州西子湖是落落大方、亭亭玉立的大家闺秀，那么，洱源西湖则是养在深闺人初识、犹抱琵琶半遮面的小家碧玉，她的美更纤巧、更秀丽、更玲珑，是那种可以捧在手心里把玩，装进心里存放很久很久的美。
　　这是2009年9月19日，一个平常而又普通的秋日，但对我来说，却是一个值得纪念的日子：我有幸随大理州作家采风团一行十多位作家来到洱源西湖，进行为期一天的采风活动。洱源洱源，顾名思义，洱海源头也，对于—个生活在洱海边的人，饮水思源，对洱海源头之一的西湖这个名字并不陌生，她的美丽也不止一次听人描绘过，知道她美得不得了，心里向往已久，但对于我这样以农事为主的业余作者，因偶尔写了几本书被冠以作家称号，其实至今尚在文学殿堂门口徘徊。如果不是这样的笔会，要自己掏腰包去作一番逍遥游，目睹她的芳容，几乎是不可能的，因此，越接近她，我的心情也越复杂：感动、激动、向往、兴奋、迫切，就像一个初涉爱河的人去约会热恋中的情人。
　　因为日程安排比较短，刚下车，没有往常笔会的例行座谈会，一行人在东道主和导游的带领下，直奔目的地。湖边，一张紧挨一张停着一排简陋、轻便的小木船，小船长约六七米，宽约一米，一排坐两人，可以坐六个人。我们穿上红色的救生衣，撒在蓝色的湖面上，那种“舟行碧波上，人在画中游”的诗意就出来了。一个穿白族服装的中年妇女用竹竿一点，五张船前前后后向湖中驶去。西湖给人的第一印象是小，没有宽阔的水域。乍一看，小得令人同情，以为误入了一个村庄的池塘。东一丛西一丛的芦苇点缀在水面，青翠的叶片倒影在水中，真让人疑心这些芦苇丛是远古的神仙，驾云翻越苍山十九峰第一峰云弄峰时，被西湖的美丽所吸引，为了留下一点东西给凡人作纪念，随意丢在水面的一顶顶形态各异的帽子，在微风的吹拂下，仿佛在随着我们的小船缓缓飘移。我使劲伸着脖子，想看清她的真面目，但总是不能如愿，一片芦苇丛过去了，紧接着又出现一片。导游的职责就是为了调动游客的积极性，虽然同行的导游在向我们热心介绍湖有多大，有多少岛屿，水有多深，湖区有多少人家。面对这样的美景，眼睛看也看不够，我想没有一个人会认真听。倒是年轻的男女导游和同行的音乐发烧友此起彼伏的对歌声，引起一阵阵欢快的笑声。还有几个同行一时童心大发，用木桨互相泼起水来，笑声、惊叫声惊起一只只水鸟。同行的一个小孩兴奋地喊着“加油”，当水泼在他身上的时候，他又吓得大声哭叫起来，引起一阵哈哈大笑。小木船像一只梭子在湖面游弋，不时可见水鸟在苇丛间探头探脑，或者在水面不慌不忙地游着，看见小船走得近了，才一头扎进水里，在水面留下一圈圈涟漪。其间点缀着一个个小岛。这些岛屿都不大，有的只是几十平方米，好像一条大鱼在水面露出一个脊背，随时都有沉没的可能。岛屿上生长着茂盛的水生植物，偶尔还有几棵树，邻近水面的地方，长满了密密麻麻的水葫芦，开着艳丽的喇叭形花。对于生活在洱海边的大理人，对这样的花自然不陌生，当导游拿这样简单的问题考我们的时候，大家几乎是一张口不假思索就答出来了。但导游告诉我们这花叫孔雀花时，还是令我们深感意外。为什么洱源人把普通的水葫芦花称为孔雀花呢?起因于著名舞蹈家杨丽萍跳的闻名于世的孔雀舞，本地人为了表达对这位出生于洱源，用她优美的一曲孔雀舞为洱源，为大理，为云南，为中国争得荣誉的著名舞蹈家的敬意，把水葫芦花改称孔雀花。从这一点可以看出来，洱源人是多么尊重艺术，重视人才。洱源人是有福的，只有他们才有资格把一种普通的花和艺术联系在一起，只有他们才有这样大胆的创新。受孔雀花的启示，我突发奇想，洱源人、不如干脆把西湖更名为孔雀湖，不跟那个早已家喻户晓被誉为人间天堂的西子湖争名，是不是更高雅、更恰当一些?当然，这只是我一厢情愿的想法，叫西湖也好，孔雀湖也好，都只是一个形式，她的美才最重要、最能说明一切。但洱源人把水葫芦花更名为孔雀花，以花的名义表达对一个为艺术事业作出杰出贡献的人的敬意。名山秀水因为注人了名家的灵魂，从而有了超乎寻常的意义，西湖孔雀花当是一个意义深远的启示。
　　船划着划着，前面出现一道小石桥，刚好容得下这张小船通行。坐在船上，还得把头低下去。同行的都是搞艺术的人，身处唯一的把水葫芦花改称孔雀花的西湖里，此时此刻，你是否愿意弯下卑微的身躯，向缪斯女神俯首称臣，顶礼膜拜?说句实在话，我是愿意的。虽然我不可能达到杨丽萍那样的高度，但是，哪怕尽自己的力量为人类的文艺事业做出很小的一点贡献，我也感到荣幸、幸福。不要以为西湖就是这样小，当你还没有回过神来，一大片宽阔的水面又出现在眼前，给人一种“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”的感觉。西边是覆钟山，苍山十九峰的第一峰一一云弄峰一就发源于此，水面一直拓展到山脚下，雄伟的覆钟山好像一个伟岸的男子汉，无私地护卫着这个俊秀的小妹妹。举目四望，周围都有村子，一个个小村子就像湖面的芦苇丛一样，这里一个，那里一个，村与村不相连，小船游走在这些小村子中的湖上，真不知道是湖在村中流，还是村在湖中走，也不知道这些居民是不是像我们一样，也是凡夫俗子，我疑心他们是远古时代就遗落在这里的先民，过的是世外桃源般的生活。可不是吗?你看他们多么悠闲，多么从容。我们这些穿红着绿的文人从他们身边经过，他们只是平淡谦和地看上一眼，既不惊诧，也不羡慕，手里不紧不慢做着自己的事情。一个妇女撑着像我们乘坐的一样的小木船，只是比我们乘坐的木船更陈旧一些，看起来更古朴，从我们的前面飞快地穿梭过去，她显然是奔向湖中的一块菜地，不知道她是去拔一棵萝卜，还是去采几棵青菜，因为时间接近中午时分，她也许是在准备中午饭的菜蔬吧!我羡慕得不得了，假如我有幸投生在这里，给我什么样的荣华富贵我也不换。稍远处，一个中年男子往船上捞水草，水草已经堆得很高，小船的边沿眼看就要接近湖面，但他仍然不慌不忙地捞着。偶尔可以看见几只鸡在湖边慢悠悠踱着，用脚爪刨着食，并没有因为我们的到来惊慌逃窜。两个十岁左右的男孩就在我们的小船边旁若无人扎着猛子，惊叫着，对我们这些所谓的作家看也不看一眼。他们身上晒得黑黑的，好像一截泥炭，灵活敏捷的身子又像一条泥鳅，不难看出，他们是经常在湖里游泳、扎猛子，或者摸鱼捕虾。试问，生活在都市里的少年，谁能享受这样的童年?如果没有和山水自然真正融在一起过，就算有父母的细心呵护，有锦衣玉食，有象牙般雕出来的精致五官，这样的童年还能称为童年吗?这样一想，我真为那些生活在城里的少年们感到可惜，他们如果知道什么才是真正的生活，不知道他们长大后会不会感到遗憾?
　　我留心着周围村子的建筑，发现大多数民房都是土木结构，有少部分砖木结构，而且是那种带着一种古朴气息的青砖。没有粉刷，只勾了自缝，看起来古色古香，很少有钢筋水泥结构的洋房。这显然不是政府部门有计划的规划，也不是本地居民盖不起钢筋水泥的洋房，而是传统的东西已经渗入了当地居民的血液，他们既然懂得择水而居，更知道用什么样的生活方式同这片山水融在一起。这是西湖的幸运，也是西湖居民的幸运，更是我们这些文学发烧友的幸运，只有在这里，我们看见了原汁原味的东西，懂得了什么才是真正意义上的人与自然的和谐共存。在和陪同干部的闲聊中，我指着一家古色古香的院落，把我心里朦胧的愿望说了出来，我说，只有那样的民房才配西湖的美景。他告诉我，他们早就有这样的计划，今后要多盖这样的房子，而且要大力发展农家乐旅游产业。听了他的话，我倍感欣慰，看得出，当地政府在保护和开发西湖两方面都是用了心的，也是花了大工夫的，他们的意识也是超前的，我从中看到了希望。
　　正说着，一阵悠扬的乐声从远处传来，伴以抑扬顿挫、悠扬婉转的唱腔。有懂行的同事介绍说，这是有名的剑川调，说着，兴致勃勃地跟着唱了几句。我不懂音乐，但听觉器官还没有麻木到香臭不分的地步，美的东西不需要懂也能感受。所谓音乐无国界，就是这个道理。这也是云南彝族李氏姐弟一曲海菜腔唱响全国的奥妙和真谛。听着这样的音乐，我只感觉到美，一种妙不可言的美，我认为那旋律不是人手弹奏出来的，是从西湖的水草里冒出的一串串气泡，是水里的鱼儿搅起的一圈圈涟漪，是水鸟发出的一声声啁啾，是芦苇荡起的一片絮语，是从远古传来的一阵驼铃，我有如听到天籁一般，彻底陶醉了。
　　西湖的美还不在于她的山水，应当说，这里的姑娘小伙更美。她们穿着艳丽的白族服装，一个个落落大方、热情似火，无论是在船上，还是饭桌上，她们都不吝把最美的歌声和赞美献给我们这些舞文弄墨的客人。受这样氛围的感染，我也尽情地笑，尽情地说，尽情地唱，酒喝了一杯又一杯。我为这里的山水所陶醉，也为这里热情好客的白族人所陶醉，这一醉，也不知道什么时候才醒过来，但我希望永远都没有醒的时候，我要把这醉留到下一次再来西湖的时候。
　　那么，西湖，再见!再见，西湖!