论文部分内容阅读
摘要 鉴于目前多数业内人士和大中专院校的学生盲目追求一步到位的现实情况，本文从设计规律的角度剖析了制版技术领域的过程与结果的关系，指出没有过程的结果的山寨本质，倡导自主创新，靠自己的劳动和智慧来换取最终投产的样板。
关键词 一步到位 设计版 生产版 精益求精
中图分类号：G640 文献标识码：A
长期以来，高校教学的很多内容，包括出版的书籍和使用的教材，都被相当一部分企业中人认为是不实用的东西，甚至被看成是错误的东西。这些人的看法是：高校教育与生产实际严重脱轨；培养出来的大学生是理论上的巨人、行动上的矮子；由于高校有了这种痛定思痛般的情结，才迫使众多专家学者们积极寻找解决问题的办法。
于是，众多的校企联合的办学形式出现了——院校期望通过把企业里的人士请入课堂，给学生灌输“与实际生产接轨的内容”，并且通过把学生提前放入企业，来弥补学生工作经验不足的问题，然而，收效甚微。
例如，高校的服装制版教学，目前就是处在这个瓶颈当中。很多院校里的教师在讲制版，采用立裁法、原型法、比例法，可谓是花样翻新。但是所有的方法得到的样板，在实际应用过程中都存在着这样那样的问题，都不能直接用于批量生产。因此很多企业里的人都认为院校是在教给学生“没用的东西”。大家想想看，众多的专家学者、讲师教授都在讲没用的东西给学生，那这些学者专家们岂不都成了骗子不成？果真是这样吗？
事实并非如此，原来还是我们的认识出了问题：没有明确区分设计版和生产版，就是上述问题关键的症结所在。
什么是设计版，什么又是生产版呢？设计版的更完整叫法是“设计师样板”或者“设计师版型”；生产版就是可以用来组织生产的服装样板。二者有什么区别呢？如果直接掰扯二者的区别，那就难免陷入纠结当中，因为二者的统一性远比差异性更加重要，其实二者仅仅是一项工作的两个阶段而已。
我们必须清楚的是，人类任何的设计工作都是需要依据一定的原理、运用适当的方法，得到设计的初稿，然后还要在试验或者多次试验的背景下进一步修改和调整，才能得到可以用于生产的图纸或者文件。服装制版工作也是如此：首先要依据颡道转移、衣身平衡等原理，运用诸如原型、比例或者立体等方法，得到初步的样板（或者叫版型），然后再将这种初版制作成样衣，穿到目标人体也就是试衣模特儿身上，通过观察穿着效果，进一步推敲和修改初版，经过几次或者多次反复之后，才可以得到最终的生产用样板。显然，服装制版不是一个静态的概念，而是一个动态的过程。这个过程是循序渐进或者说是分步进行的，不是一蹴而就、一步到位的。这个过程一定是首先得到初步样板或者版型，即设计版，然后通过调试和修改并加以确认，才能得到最终用于指导生产的全套样板，即生产版。
不难看出，不论我们启用什么流派，依据什么原理，运用什么方法，使用什么数学公式或者数学模型，直接得到的初步样板只能是设计版，而不是最终用于指导实际生产的生产版。这里一个关键的问题就是：万万不可把直接得到设计版当成生产版来使用。本文开篇描述的企业中人评价院校教学的内容“不实用”的真正原因，是人们没有明确区分设计版和生产版，或者可以这样说：混淆了设计版和生产版的区别，才是我国很多企业中人否定院校的制版教学的最根本症结所在。
我们可以很负责任地说：书店里陈列的任何一本服装结构类书籍中印刷的结构图、版型图，都不是实际生产中的最终投产的版型，而只能是过程中的带有指导意义的图文资料而已，仅供参考，不可照搬。
这里必须要明确一下时装设计的过程。就时装设计而言，即使设计稿定下来了，也不意味着就不能更改了。因为这里还涉及到平面向立体转化的问题。当经过初（下转第169页）（上接第78页）步制版、扎壳，得到简单样衣进行试穿以后，往往需要设计师及时地看样、修改，此时经常会发生设计师改变初衷，大幅度修改设计稿的情况。实际上，对首件样衣（或扎壳）进行修改，是设计师完善设计的重要环节，由于设计师对自己作品的期望值一般都很高，所以很难对首件样衣表示满意，通常都会提出修改意见，有时甚至需要反复修改才能让设计师对样衣满意，这就意味着要反复修改样板才可以。反复修改过程中的样板，严格来说都属于设计版。只有最终定版的样板，才能称为工业版。
为什么在我们国家的从业者人群中会出现“著书立说的专家学者都是骗子”这种偏见呢？这与我国服装产业发展的历史状况有关。目前我们国家的服装产业是以出口加工为主，内销小品牌开发为辅。整个大环境决定了人们在意识形态上对上市服装整个结果比较看重，但却因此忽视了品牌服装产生的整个过程的结构关系。目前这种意识形态不仅在产业格局上使得我国摆脱不了山寨大国的阴影，同时也严重制约了科学的版型设计理念的建立和普及，这是非常值得我们反思的。
这里，我们不得不提到一个影响力颇大的思维定势，那就是一步到位思想。所谓一步到位思想就是只求结果不求过程的思想。我们都知道，任何工业设计的过程都是在反复推敲、调试和修改过程中完成的，那些一蹴而就或者说一步到位完成的设计，往往有很多这样那样的缺陷，都是需要在实施过程中加以修改和完善的。
反复修改的过程固然需要制版师发挥自己的聪明才智，尽量让版型合理化，更重要的是要不断与设计师进行沟通，尽量准确地实现设计师的设计意图，最终帮助设计师完善自己的设计。即便是采用立体裁剪手段，也免不了不断调整，首先要达到版型师自己满意；更需要反复调试和修改，来保证设计师满意。这个修改过程可以说是必须的，不论你的制版经验多么丰富，试图省略这个过程都是荒唐的，这不仅是对设计本身不负责任，也是对设计师不负责任，对公司利益不负责任，对消费者不负责任，更是对自己不负责任。
经过多次修改得到的可以投产的样板，是无法印刷在书上的，能够印刷在书上的样板只能是过程当中的设计版而已，因此那些抱着一步到位思想的人才会误认为著书立说的人是在行骗了。
总之，区分设计版和生产版，实际上是动态思维在制版技术领域的具体反映，这是符合辩证唯物主义的基本原理的。在继承的基础上创新，创新的过程不是一蹴而就的，而是循序渐进、精益求精的。建立了设计版和生产版的概念，不仅为企业技术人员指明了正确的版型设计方向，而且为身处尴尬境地的高等院校教师找到了一面正确看待自身价值的镜子。我们希望高校教师在理论研究的层面要更加深入，更加系统，而不是轻易掉进小范围实用主义的泥沼。
关键词 一步到位 设计版 生产版 精益求精
中图分类号：G640 文献标识码：A
长期以来，高校教学的很多内容，包括出版的书籍和使用的教材，都被相当一部分企业中人认为是不实用的东西，甚至被看成是错误的东西。这些人的看法是：高校教育与生产实际严重脱轨；培养出来的大学生是理论上的巨人、行动上的矮子；由于高校有了这种痛定思痛般的情结，才迫使众多专家学者们积极寻找解决问题的办法。
于是，众多的校企联合的办学形式出现了——院校期望通过把企业里的人士请入课堂，给学生灌输“与实际生产接轨的内容”，并且通过把学生提前放入企业，来弥补学生工作经验不足的问题，然而，收效甚微。
例如，高校的服装制版教学，目前就是处在这个瓶颈当中。很多院校里的教师在讲制版，采用立裁法、原型法、比例法，可谓是花样翻新。但是所有的方法得到的样板，在实际应用过程中都存在着这样那样的问题，都不能直接用于批量生产。因此很多企业里的人都认为院校是在教给学生“没用的东西”。大家想想看，众多的专家学者、讲师教授都在讲没用的东西给学生，那这些学者专家们岂不都成了骗子不成？果真是这样吗？
事实并非如此，原来还是我们的认识出了问题：没有明确区分设计版和生产版，就是上述问题关键的症结所在。
什么是设计版，什么又是生产版呢？设计版的更完整叫法是“设计师样板”或者“设计师版型”；生产版就是可以用来组织生产的服装样板。二者有什么区别呢？如果直接掰扯二者的区别，那就难免陷入纠结当中，因为二者的统一性远比差异性更加重要，其实二者仅仅是一项工作的两个阶段而已。
我们必须清楚的是，人类任何的设计工作都是需要依据一定的原理、运用适当的方法，得到设计的初稿，然后还要在试验或者多次试验的背景下进一步修改和调整，才能得到可以用于生产的图纸或者文件。服装制版工作也是如此：首先要依据颡道转移、衣身平衡等原理，运用诸如原型、比例或者立体等方法，得到初步的样板（或者叫版型），然后再将这种初版制作成样衣，穿到目标人体也就是试衣模特儿身上，通过观察穿着效果，进一步推敲和修改初版，经过几次或者多次反复之后，才可以得到最终的生产用样板。显然，服装制版不是一个静态的概念，而是一个动态的过程。这个过程是循序渐进或者说是分步进行的，不是一蹴而就、一步到位的。这个过程一定是首先得到初步样板或者版型，即设计版，然后通过调试和修改并加以确认，才能得到最终用于指导生产的全套样板，即生产版。
不难看出，不论我们启用什么流派，依据什么原理，运用什么方法，使用什么数学公式或者数学模型，直接得到的初步样板只能是设计版，而不是最终用于指导实际生产的生产版。这里一个关键的问题就是：万万不可把直接得到设计版当成生产版来使用。本文开篇描述的企业中人评价院校教学的内容“不实用”的真正原因，是人们没有明确区分设计版和生产版，或者可以这样说：混淆了设计版和生产版的区别，才是我国很多企业中人否定院校的制版教学的最根本症结所在。
我们可以很负责任地说：书店里陈列的任何一本服装结构类书籍中印刷的结构图、版型图，都不是实际生产中的最终投产的版型，而只能是过程中的带有指导意义的图文资料而已，仅供参考，不可照搬。
这里必须要明确一下时装设计的过程。就时装设计而言，即使设计稿定下来了，也不意味着就不能更改了。因为这里还涉及到平面向立体转化的问题。当经过初（下转第169页）（上接第78页）步制版、扎壳，得到简单样衣进行试穿以后，往往需要设计师及时地看样、修改，此时经常会发生设计师改变初衷，大幅度修改设计稿的情况。实际上，对首件样衣（或扎壳）进行修改，是设计师完善设计的重要环节，由于设计师对自己作品的期望值一般都很高，所以很难对首件样衣表示满意，通常都会提出修改意见，有时甚至需要反复修改才能让设计师对样衣满意，这就意味着要反复修改样板才可以。反复修改过程中的样板，严格来说都属于设计版。只有最终定版的样板，才能称为工业版。
为什么在我们国家的从业者人群中会出现“著书立说的专家学者都是骗子”这种偏见呢？这与我国服装产业发展的历史状况有关。目前我们国家的服装产业是以出口加工为主，内销小品牌开发为辅。整个大环境决定了人们在意识形态上对上市服装整个结果比较看重，但却因此忽视了品牌服装产生的整个过程的结构关系。目前这种意识形态不仅在产业格局上使得我国摆脱不了山寨大国的阴影，同时也严重制约了科学的版型设计理念的建立和普及，这是非常值得我们反思的。
这里，我们不得不提到一个影响力颇大的思维定势，那就是一步到位思想。所谓一步到位思想就是只求结果不求过程的思想。我们都知道，任何工业设计的过程都是在反复推敲、调试和修改过程中完成的，那些一蹴而就或者说一步到位完成的设计，往往有很多这样那样的缺陷，都是需要在实施过程中加以修改和完善的。
反复修改的过程固然需要制版师发挥自己的聪明才智，尽量让版型合理化，更重要的是要不断与设计师进行沟通，尽量准确地实现设计师的设计意图，最终帮助设计师完善自己的设计。即便是采用立体裁剪手段，也免不了不断调整，首先要达到版型师自己满意；更需要反复调试和修改，来保证设计师满意。这个修改过程可以说是必须的，不论你的制版经验多么丰富，试图省略这个过程都是荒唐的，这不仅是对设计本身不负责任，也是对设计师不负责任，对公司利益不负责任，对消费者不负责任，更是对自己不负责任。
经过多次修改得到的可以投产的样板，是无法印刷在书上的，能够印刷在书上的样板只能是过程当中的设计版而已，因此那些抱着一步到位思想的人才会误认为著书立说的人是在行骗了。
总之，区分设计版和生产版，实际上是动态思维在制版技术领域的具体反映，这是符合辩证唯物主义的基本原理的。在继承的基础上创新，创新的过程不是一蹴而就的，而是循序渐进、精益求精的。建立了设计版和生产版的概念，不仅为企业技术人员指明了正确的版型设计方向，而且为身处尴尬境地的高等院校教师找到了一面正确看待自身价值的镜子。我们希望高校教师在理论研究的层面要更加深入，更加系统，而不是轻易掉进小范围实用主义的泥沼。