环青海湖是一年前游皖南时就有的约定,一年后,大伙儿如愿以偿用各种“伎俩”获得假期。一行八人从南京、北京、杭州齐聚西宁。于是想起《射雕英雄传》中的华山论剑,各路豪杰齐聚华山之巅,是为了天下第一的名号和九阴真经的不世武学。而我们是为了啥?当然不仅仅是为了骑行,更多的是,为了那份情义。
　　行前功课一点没做,因为大伙都知道我玩起来没心没肺,于是就私下早早瓜分了任务,只授权我做个浪荡行者,一路尽情撒野。果然是老友,一眼就看穿了我心中的小秘密。其实,对青海湖,谁不是带着情结来的?有人为了朝圣,有人为了还愿,有人为了美色,有人干脆就直接为了此行的那群人。而我呢?只愿做个游侠儿,一路仗剑天涯,且行且唱。
　　
　　神性弥漫的塔尔寺
　　
　　一行人从西宁出发,经过26公里的骑行,面对着塔尔寺宏伟的寺门时,我26岁的心忽然有了虔诚的感觉——在这儿我平生第一次真实地感受到了神性。
　　想在塔尔寺好好地荡涤心胸,于是建议队伍在寺里呆得久一点。但可惜我的知识很匮乏,同行的人都是内行在看门道,我却只能外行看热闹。于是想来还是决定在各个院落之间的巷道里穿行吧,正好借此机会好好参观下寺庙。塔尔寺各个经院都是独立的院,有僧人在巷道中走过,步法轻盈,宛若段誉在秀凌波微步。突然想到戴望舒的《雨巷》,差点把这沙弥当成丁香姑娘,回过神来,沙弥已走远,只留下寂寥的巷道独自延伸到远方,不禁莞尔。
　　路过一个经堂门口,有很多信徒在磕长头,脚下的木板被磨得非常光亮;经堂里面的佛像上被贴满了钞票。这便是他们的信仰吧,从精神上的取到物质上的舍都表现得如此坦荡。
　　把寺庙逛完居然只用了一个小时,而同伴们还在看门道中。寺庙刚进门处耸立着8根白塔,名为如来八塔,于是我就坐在庙门前的台阶上,看着僧人和信徒们转如来八塔打发时间:同一时间有3个信徒在转塔,第一位是个老太太,一手撑着拐杖一手捏着佛珠,走起路来如秋风落叶样发抖,念起经来如晨钟暮鼓式空灵;第二位是一位老头,年纪与老太太差不多,不过他转起来更夸张,每走到一个塔面前就用头轻轻磕在塔上;第三位是位抱着小孩的母亲,似乎在赶时间,抱着小孩转起塔来就如同转起来的陀螺一样快。于是举起相机给他们拍照,透过镜头,看到了那些表情:沉醉、安详、平和。
　　
　　风雨日月山
　　
　　第一天要翻过的最高山峰是日月山,这是我们这趟骑行要翻越的最高点,3400米,是此行绝大部分人从未上过的海拔。想到这,从小在南方小山小水中长大的我就开始兴奋,塞上耳机,把音乐开得最大,幻想自己是关颖珊,在一曲优美的《蝴蝶夫人》的伴奏下在冰上优雅地展示着梦幻舞步。
　　旅行开始,风雨随行。大伙儿都穿上了冲锋衣裤,而我因为神经比较大条,没带冲锋裤。于是只能边骑边喊:暴雨浇兮,可以湿吾身;北风号兮,可以干吾衣。虽然看起来很乐观,但我的样子怎么看怎么像一只寒号鸟:冷啊冷,明天就筑巢。
　　雨越下越大,队友丝儿停下来用垃圾袋套鞋,于是就在他面前摆出楚楚动人的模样讨来几个垃圾袋穿在身上,面对大伙的嘲笑我却反唇相讥:旅行中最缺的是什么?是诗人气质。看到了没?青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。这才叫情调!
　　想以燃烧小宇宙的方式取暖,于是一路上把单车踩成了风火轮行走在队伍的最前方,一路赶超了几个也在环湖的其他地方的车友。他们时而编队骑行,时而并排谈笑。公路上不断有车辆飞奔而过,卷起的水雾就如同在给我们做蒸汽浴。透过车窗我能感受到他们惊讶的表情。这表情让我颇为振奋,我并不关心你们怎么看我,我只在乎那被称为“队友”的伙伴们。于是就停下来回望。看到大家排成纵队迎头赶上,心中竟然热血上涌。
　　骑在最前头的是队友冬青木,这是她第二次长途,也是我和她第二次骑行。骑一次车就是朋友,骑两次车就是好朋友。车友之间的感情其实很简单,与骑行的里程和难度成正比。问她能否跟上,她说没问题,只要大伙距离不要太远,让我可以看到你的背影,听到你的歌声。
　　于是,大伙儿就在“前面是队友,后面也是队友”的境况下骑行。
　　终于捱到日月山了,这是我们骑单车上过的最高海拔。
　　日月山是中国内流河与外流河、季风区与非季风区、农耕区与牧业区的分界线,但是它最有名的地方不是因为这个,而是因为文成公主的传说。传说当年文成公主进藏,唐太宗怕公主思念家乡,就赐了她一面宝镜。只要公主思念家乡时拿出宝镜,宝镜中就会出现家乡的景象。当文成公主走到青海湖时,举目远望,一片苍凉,想起长安的美好,不禁潸然泪下。于是拿出宝镜,宝镜显现出长安繁华的景象和父皇唐太宗慈祥的目光。看到这,文成公主擦去眼泪,把宝镜扔在青海湖边,毅然上路。
　　在日月山,有朋友发来短信,说南京35度,都快中暑。而骑行在日月山的山路上,我们都已快结冰。临近日月山时,我看到队友老陆站在一家藏民毡房前,顶着风雨向我们招手。
　　牦牛粪散发出的热量,奶茶迸发的幽香让我们再度回魂。再度上路,越过日月山,山那一边的路面竟然没一丝水气,透过那一望无际的草原,似乎可以看到青海湖蓝色的湖水,鼻间也轻轻飘散着淡淡的油菜花香。
　　
　　灿如夏花,净若圣湖
　　
　　高原的夏季,温暖而短暂,植物从发芽到枯萎,只有内地一半的时间。因此,它们的生命,容不得留有余韵,一上来就迸发,炙热地直奔主题。
　　曾经看过一位驴友写的游记,说他在青海湖畔邂逅一位女孩子,她如夏花一样盛开。于是那会儿,幼小的心灵就开始对佛许愿:要到青海湖一看。看那夏花和那生如夏花的姑娘。
　　于我而言,青海此行,一分为花,一分为水,一分为人。很不幸,在青海湖,没有邂逅到花样姑娘,却被雨淋得很狼狈;很幸运,赶上青海湖花开得最盛的时节,老天还在湖景最美的路段赐给我们一个艳阳天。
　　在这美丽的青海湖畔,还等什么呢,像夏花一样绽放吧。入住151基地藏民家,这是一处很有情调的民宅,房前开满一望无际的油菜花,焕发出诱人的金黄;房后对着一望无际的青海湖,展示出让人纠结的蔚蓝。这场景,是比陶渊明家“榆柳荫后檐,桃李罗堂前”有更高一级的田园风情。在油菜花中撑起晾衣绳,让今天被雨水浸透的衣服随着花香迎风摇摆;赶紧往手电筒中充电,今晚三更圣湖边,小海、冬青木(队中的女队员),一起研究诗词歌赋一起思考人生如何……
　　也曾坐船出湖:船上挂着经幡,透过经幡看到远方有船徐徐开近,不知是船动还是幡动,最后内心已经开始悸动。哎,青海湖,总会让人情不自禁的臆想,访侠寻仙,是古时行者的情怀,如今的我们传承了他们的血脉。
　　 也曾拜访湖边的牧民:掀开帐篷,盘起脚席地而坐,牧民给我们倒上牦牛酸奶,边品牦牛酸奶边欣赏蓝宝石一样的湖水,鲜花铺就的草原,珍珠般的牛羊。如此美景,怪不得王洛宾不想走,要“做一匹小羊,随她去牧羊”。
　　也曾对着青海湖水发呆:青海湖在遥远的古代是大海的一部分,当地壳上升后,周围的海底变成了陆地,这蓝色的湖泊就成了大海遗留在大陆腹地的最后一滴眼泪。也许,青海湖认为她自己伟大得感天动地了,但可惜的是她的伟大感动不了她为之付出的人。目前注入湖水的减少,让青海湖变得越来越憔悴。而这份憔悴很大部分来源于湖畔那一望无际的油菜花。油菜花,这原本不属于牧区的生物,侵吞了太多原本属于青海湖的水分。我们眼前见到的这片金黄的美丽,代价是如此高昂。
　　在那个傍晚,选择单独出行,原本打算直奔湖边,当车轮辗过开满野花的草原时,有牧民正赶着牛羊从湖畔归来。于是就骑着单车客串了一回牧羊人。然后踏着夕阳最后的那一抹余辉在湖边静坐,清风徐来,一天的疲惫随风而散;偶尔有鸟儿飞过,鸟鸣声穿透涛声敲打鼓膜。蛊惑得我都有老此终生的欲望。
　　圣湖、飞鸟、草原、牛羊,这才是属于这儿的风景。菜花虽好,此非汝乡。当在网上看到消息,说青海湖畔正准备逐步退耕还牧时,曾一度不爽,因为以后就看不到那灿烂的油菜花了。但是现在却希望快点实施。留与一片湖,还与子孙看,希望青海湖在我们后人眼中,不只是传说中的风景。