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对于死亡。每个民族都有不同看法。葬礼的吃食也因此而弄。
热闹的送殡大餐
周六上午的龙华殡仪馆，熙来攘往，热闹异常，鲜花涌动，香烛弥漫，忽而传来一声哭喊，在白花花的阳光下，显得有些虚幻。W的外公病逝，我们从台湾回上海参加告别式，90多岁算是笑丧，亲友也不怎么悲伤，三五成群，聚在灵堂里外寒暄聊天。
婆婆给我们引介亲友：呐，这是佳木斯来的四舅公，那是郑州来的二叔公和他三女儿；这是五舅婆和大儿子，还有无锡的九姨婆，旁边那位小范是她表妹的爱人，关系好又能干，外公住院时帮了不少忙。喏，老胡你们记得吧，就是弄堂口朱家奶奶大媳妇的弟弟，和小舅在同个单位……W的外公外婆都来自大家庭，葬礼上，突然冒出一堆表叔堂舅婶母和姨姑，年纪多和我们相仿，幸好内地的人不讲究称呼，不是直呼名字，就叫老李、小张。说来是亲戚，但看来疏隔陌生，又没法标示关系身份，让我觉得有点茫然，事物松散漂浮，仿佛灵堂里袅袅的烟丝。
告别式很简短，前后不到20分钟，盖棺时响起一阵呜咽，但还没等女眷擦干眼泪，灵柩已抬了出去，殡仪馆的工人进来，开始拆帐子、搬走挽联花圈，周六是忙日，他们要赶下一场呢。
上海习俗，送葬后要吃“豆腐饭”，宴席就设在馆里的酒楼，几层楼偌大的地方，10点多已坐满了人，都是当日出殡的人家。名叫豆腐饭，我还以为是素宴，然而除了素鹅和豆腐羹，还有咸鸡、油爆虾、糟门腔、煮干丝、红烧蹄膀、清炒虾仁、雪菜黄鱼、豆板米苋、酱爆青蟹和肉丝年糕；总之，和一般菜色没有两样，饭照吃，酒照喝。
吃的人也言笑晏晏，神态如常，就像普通的宴席聚餐。忽然传来哄堂大笑，继而是吆喝和碰杯声，转头看看邻座那几桌，已吃到杯觥交错，酒酣耳热，嘻哈笑闹，推来搡去的，简直像喜宴，有个女人甚至穿着枣红套装。这里不太讲究服色，除了黑衣，还可穿着青蓝黄绿等色，看来更不像吊丧。
喝完扁尖咸肉冬瓜汤后。我们这几席也热闹起来，亲友纷纷转台换座，到别桌去叙旧话家常，有的则挨桌敬酒，大厅嘈杂得像菜市场。没人掉泪，没人崩溃，甚至没怎么说起外公，席上最热门的话题，是上海的A股和房市。
我有点搞糊涂了，这一切太不真实，空气里有浓稠的荒谬气味。“吃豆腐饭”都这样吗?邻座那家也是喜丧?对于死亡，他们是迟钝、世故、还是达观?死的就算了，活的还是要吃饭，要炒股要买菜要上班，人家早就了然于胸了，是我自己“拎勿清”，还没想通吧?
我想起妈妈的葬礼，凌晨四点开始，念经祭奠跪拜，扶柩上山落葬，直到黄昏，一整天被仪式塞满，严苛、繁缛、厚重，那么真实确切，眼睛酸涩膝盖作痛，然而我还是觉得空荡，虚幻感像气泡，不断从丹田冒出，把悲伤圈在里面，没法破碎进裂。
那天只吃了一顿饭，还是在开往山头的灵车上，是个丰盛的素斋便当，但我已忘了有什么菜，只记得高速公路向后急退，暗青的云色迎面涌来，把饭也染灰了，冰冷无味。
国人葬礼吃什么
不知道其他的葬礼都吃些什么，又是怎样的滋味呢?
吃饭是生存的象征，中国人重视食物，即便死亡，也要口口饱腹。《礼记》有“饭含”的古礼，在死者口中放入饭食、生稻或玉贝，以示口不常虚，饱足而去。台湾则有“留三顿”的旧俗，忌讳死者在晚饭后断气，认为把饭吃光才走，会带走子孙的生计，最好是早餐前大去，才能为子孙留下三顿，保有福分。
生者更不会饿肚子，出殡之后，丧家会设宴答谢亲友，宴席的规模与菜色，则因各地风俗而异。台湾古俗有“食三角肉”，丧事桌的第一道菜必定是肉，或煮或卤，切成不规则的棱角状，以示粗简与哀伤。
闽南另有食粥之俗，由邻里代为筹办，煮咸粥或竹笋粥共飨，清淡粗粝，以示伤恸无心饮食，这是悠久的丧俗，《礼记》早有记载，听说台湾中部和厦门泉州，依然有“食咸糜”的古风。然而，不管是咸糜或三角肉，现在都已式微，我是南投人，但从小就住台北，并无亲身经历；问过好些朋友，亦皆茫然不识。
以前的台语里，“食三角肉”是死亡的婉称，但因旧俗荡然，此语早已荒弃废用。倒是上海人因为“豆腐饭”，还把死亡称为“吃大豆腐”，然而办丧事和参加丧宴，也是这么说，外人不明就里，猛一听“他吃大豆腐去了”，还真不知是死是活。
豆腐饭是江浙旧俗，又叫豆腐羹饭或羹饭，以前的确是素宴，以豆制斋品为主，所以又雅称“豆宴”，第一道菜必是豆腐羹，其它诸菜亦以白色为主，像征死者一生清白。
江苏南部则称“泡饭”，也是斋宴，清末陈庆年的《西石城风俗志》，记载江南礼俗，书里说，“出柩之日，具饭待宾，和豌豆煮之，名日泡饭，素菜或十一大碗、十三大碗不等。”吊唁的宾客吃素席，但丧家另设荤席，以酒肉答谢参葬的执事役人，这叫“回扛饭”，颇有人情味。
浙江北部的长兴，则有吃“材头饭”的风俗，上山落葬之前，家族会在棺材盖上具备饭食，与死者同吃最后一餐，既是送行也是祈福，因为“材”、“财”同音，材头即是财头。
说起在坟地吃饭，四川西部亦有此风，葬礼完成后，亲友会携带香烛及酒食，前往新坟致祭，丧家也会带同酒食过来，双方同在坟头饮宴，称为“封山酒”，颇具诗意。然而社会与生态，皆今非昔比，现代人死无葬身之地，山头旧俗无所依附，日暮途穷，终将溃散零落。
倒是广东人守旧，还保留“解秽酒”的传统，粤人的丧席有两种，发葬时举行法事的叫“解秽酒”，不做法事直接吃饭，则称“英雄饭”，然而现在多已淆混，一般统称解秽酒，顾名思义，有去忧除秽之意。旧时的解秽酒也是素席，有七道斋菜和一道糖水(甜品)，而且要“倒吃”，先甜后咸，从糖水吃起，像征把后福留给子孙。
然而就像豆腐饭，现代的解秽酒也成了荤席，通常都在酒楼举行，菜色与一般饮燕相若，照样鲍参刺肚，只是数量较少，做法亦较简淡。例如2006年病逝的香港富商霍英东，财势雄厚，又是政界大老，丧礼规格崇高，然其解秽酒亦遵古例，仅一甜七咸。
这顿饭很有代表性，我忍不住要抄抄菜单：糖水是陈皮红豆沙、主菜是红皮赤壮烧肉、东江油盐鸡、红烧竹荪鸡丝翅、清蒸海青斑、翡翠带子鲜虾球、日本菇烩鲜腐竹、鼎湖罗汉上素等七样，外加丝苗白饭。
不过珠三角食俗互异，潮州人和顺德人的吃食不一样，住在港岛的人家，和住在新界的村民，解秽酒也迥然大异，但我并没吃过。朋友黄芳田住在围村，她热心帮我打听，说是村中发丧，多半还是煮“盆菜”，由邻里街坊帮手烹制。也 有在餐馆办的，菜式亦为七道，须有一斋一肉，但没甜品，当然也不“倒吃”。
盆菜是新界的乡土菜，油鸡烧鸭肥肉大虾，层叠排砌齐集一盆，不管婚丧满月、逢年过节、祭祠拜山，总之有什么大事，乡民都吃盆菜。近年来，盆菜之风吹遍全港，从端午中秋到冬至除夕，不管什么节日，香港人都吃盆菜，食物的意涵象征，已渐泯没不彰。
而不论是豆腐饭、二三角肉、泡饭或者解秽酒，中国人丧宴的菜式，通常是奇数，三五七九不等，和讲究偶数，有物必双的喜宴形成对比，也许象征生命的尽头，任谁都得形单影只、孤身上路。
葬礼让我认识她
对于死亡，每个民族都有不同看法，葬礼的吃食也因此而异。犹太裔的朋友力奥告诉我，葬礼之后，他们会吃煮蛋、贝果、炸薯球等圆形食物，像征生命循环重生。有的会准备煮蛋和盐，分发给来宾亲友，像征新生与不朽。
而丧事之后，家属要在家默哀七天，不外出不煮食不剃须，称为“息瓦”(Shiva)，亲友会带食物来慰唁。不过力奥说，这传统也逐渐动摇，现在的“息瓦”已经缩到三至五天。甚至只有一天。
其他朋友也热心相告：比利时人的葬礼，要吃一种硬脆的“圣灵面包”。波兰人的葬礼，要吃豌豆、蜂蜜和罂粟子煮成的面条。罗马尼亚人则吃鲜果和甜食，以及一种圆圈形的面包，大约也寓意生命循环。老一辈的英国人吃西洋李(Prune)，因其皮色深黑，宜于丧葬。
但更早的中古世纪，英格兰贵族的葬礼要吃大餐，我看过一本书，提到15世纪初期巴斯(Bath)主教的丧宴，菜色豪奢珍奇，但也十分怪异。菜单分两种，教士吃鱼，一般宾客吃肉，两边都有十几道，洋洋大观。
鱼桌那边有烤鲱鱼、煮鳎沙、鲑鱼冻、鳕鱼尾、比目鱼、黑鳕、大螃蟹，以及鳗鱼配番红花酱等菜式。肉桌则吃芥末猪排、烤蹄兔、烤阉鸡、烤天鹅、烤雉鸡、烤苍鹭、烤云雀、烤山鹬……还有天鹅颈子做的馅饼。菜单上没什么牛羊肉，却有十几种飞禽，天啊，他们真爱吃鸟。
现在当然没有了，住在英国时，我参加过几次葬礼，通常礼成后就散去，偶尔才开茶会，吃色拉、冷肉和三明治等轻食，像吉儿的葬礼。吉儿是李察教授的太太，说起来是师母，但我并不认识，她因急病猝逝，李察非常伤恸，系上的师生都去慰唁，那是我第一次参加西方葬礼，很受震撼。
牧师祝祷后，请亲友自由上台致辞，有人夸吉儿的园艺做得好，有人抱来吉儿烧制的陶器，也有人讲吉儿的糊涂事，引得哄堂大笑。李察的女儿则念了一段诗，是吉儿随手写在购物单上，被她无意找到的。李察没说话，默默坐下弹琴，肖邦小夜曲，茶花女咏叹调，平克弗洛依的《月之暗面》，都是吉儿喜欢的曲子；最后那首，竟是电视肥皂剧《左邻右舍》的片头音乐，让大家笑不可抑。
有人悄悄拭泪，但没人号啕，没人崩溃，人人的嘴角都含着笑，连李察深锁的眉心，都有种温柔的喜悦。仪式结束后，大家一边闲聊，一边吃着松饼、肉桂卷、熏鲑鱼、柴郡干酪、蛋黄柠檬酱、牛肉腰子派，也都是吉儿喜欢吃的东西。她的口味、感受与个性，充满在空气中，好像还在呼吸走动。
在葬礼上，我才认识吉儿，但那印象如此深刻，已经10多年了，至今还历历在目。我因而知道，音容会磨灭，形体会死亡，但人性的风格却会留下来，和音乐、陶艺、诗歌，以及各色香气口感，永存在记忆的长廊。
责任编辑 王克峰
热闹的送殡大餐
周六上午的龙华殡仪馆，熙来攘往，热闹异常，鲜花涌动，香烛弥漫，忽而传来一声哭喊，在白花花的阳光下，显得有些虚幻。W的外公病逝，我们从台湾回上海参加告别式，90多岁算是笑丧，亲友也不怎么悲伤，三五成群，聚在灵堂里外寒暄聊天。
婆婆给我们引介亲友：呐，这是佳木斯来的四舅公，那是郑州来的二叔公和他三女儿；这是五舅婆和大儿子，还有无锡的九姨婆，旁边那位小范是她表妹的爱人，关系好又能干，外公住院时帮了不少忙。喏，老胡你们记得吧，就是弄堂口朱家奶奶大媳妇的弟弟，和小舅在同个单位……W的外公外婆都来自大家庭，葬礼上，突然冒出一堆表叔堂舅婶母和姨姑，年纪多和我们相仿，幸好内地的人不讲究称呼，不是直呼名字，就叫老李、小张。说来是亲戚，但看来疏隔陌生，又没法标示关系身份，让我觉得有点茫然，事物松散漂浮，仿佛灵堂里袅袅的烟丝。
告别式很简短，前后不到20分钟，盖棺时响起一阵呜咽，但还没等女眷擦干眼泪，灵柩已抬了出去，殡仪馆的工人进来，开始拆帐子、搬走挽联花圈，周六是忙日，他们要赶下一场呢。
上海习俗，送葬后要吃“豆腐饭”，宴席就设在馆里的酒楼，几层楼偌大的地方，10点多已坐满了人，都是当日出殡的人家。名叫豆腐饭，我还以为是素宴，然而除了素鹅和豆腐羹，还有咸鸡、油爆虾、糟门腔、煮干丝、红烧蹄膀、清炒虾仁、雪菜黄鱼、豆板米苋、酱爆青蟹和肉丝年糕；总之，和一般菜色没有两样，饭照吃，酒照喝。
吃的人也言笑晏晏，神态如常，就像普通的宴席聚餐。忽然传来哄堂大笑，继而是吆喝和碰杯声，转头看看邻座那几桌，已吃到杯觥交错，酒酣耳热，嘻哈笑闹，推来搡去的，简直像喜宴，有个女人甚至穿着枣红套装。这里不太讲究服色，除了黑衣，还可穿着青蓝黄绿等色，看来更不像吊丧。
喝完扁尖咸肉冬瓜汤后。我们这几席也热闹起来，亲友纷纷转台换座，到别桌去叙旧话家常，有的则挨桌敬酒，大厅嘈杂得像菜市场。没人掉泪，没人崩溃，甚至没怎么说起外公，席上最热门的话题，是上海的A股和房市。
我有点搞糊涂了，这一切太不真实，空气里有浓稠的荒谬气味。“吃豆腐饭”都这样吗?邻座那家也是喜丧?对于死亡，他们是迟钝、世故、还是达观?死的就算了，活的还是要吃饭，要炒股要买菜要上班，人家早就了然于胸了，是我自己“拎勿清”，还没想通吧?
我想起妈妈的葬礼，凌晨四点开始，念经祭奠跪拜，扶柩上山落葬，直到黄昏，一整天被仪式塞满，严苛、繁缛、厚重，那么真实确切，眼睛酸涩膝盖作痛，然而我还是觉得空荡，虚幻感像气泡，不断从丹田冒出，把悲伤圈在里面，没法破碎进裂。
那天只吃了一顿饭，还是在开往山头的灵车上，是个丰盛的素斋便当，但我已忘了有什么菜，只记得高速公路向后急退，暗青的云色迎面涌来，把饭也染灰了，冰冷无味。
国人葬礼吃什么
不知道其他的葬礼都吃些什么，又是怎样的滋味呢?
吃饭是生存的象征，中国人重视食物，即便死亡，也要口口饱腹。《礼记》有“饭含”的古礼，在死者口中放入饭食、生稻或玉贝，以示口不常虚，饱足而去。台湾则有“留三顿”的旧俗，忌讳死者在晚饭后断气，认为把饭吃光才走，会带走子孙的生计，最好是早餐前大去，才能为子孙留下三顿，保有福分。
生者更不会饿肚子，出殡之后，丧家会设宴答谢亲友，宴席的规模与菜色，则因各地风俗而异。台湾古俗有“食三角肉”，丧事桌的第一道菜必定是肉，或煮或卤，切成不规则的棱角状，以示粗简与哀伤。
闽南另有食粥之俗，由邻里代为筹办，煮咸粥或竹笋粥共飨，清淡粗粝，以示伤恸无心饮食，这是悠久的丧俗，《礼记》早有记载，听说台湾中部和厦门泉州，依然有“食咸糜”的古风。然而，不管是咸糜或三角肉，现在都已式微，我是南投人，但从小就住台北，并无亲身经历；问过好些朋友，亦皆茫然不识。
以前的台语里，“食三角肉”是死亡的婉称，但因旧俗荡然，此语早已荒弃废用。倒是上海人因为“豆腐饭”，还把死亡称为“吃大豆腐”，然而办丧事和参加丧宴，也是这么说，外人不明就里，猛一听“他吃大豆腐去了”，还真不知是死是活。
豆腐饭是江浙旧俗，又叫豆腐羹饭或羹饭，以前的确是素宴，以豆制斋品为主，所以又雅称“豆宴”，第一道菜必是豆腐羹，其它诸菜亦以白色为主，像征死者一生清白。
江苏南部则称“泡饭”，也是斋宴，清末陈庆年的《西石城风俗志》，记载江南礼俗，书里说，“出柩之日，具饭待宾，和豌豆煮之，名日泡饭，素菜或十一大碗、十三大碗不等。”吊唁的宾客吃素席，但丧家另设荤席，以酒肉答谢参葬的执事役人，这叫“回扛饭”，颇有人情味。
浙江北部的长兴，则有吃“材头饭”的风俗，上山落葬之前，家族会在棺材盖上具备饭食，与死者同吃最后一餐，既是送行也是祈福，因为“材”、“财”同音，材头即是财头。
说起在坟地吃饭，四川西部亦有此风，葬礼完成后，亲友会携带香烛及酒食，前往新坟致祭，丧家也会带同酒食过来，双方同在坟头饮宴，称为“封山酒”，颇具诗意。然而社会与生态，皆今非昔比，现代人死无葬身之地，山头旧俗无所依附，日暮途穷，终将溃散零落。
倒是广东人守旧，还保留“解秽酒”的传统，粤人的丧席有两种，发葬时举行法事的叫“解秽酒”，不做法事直接吃饭，则称“英雄饭”，然而现在多已淆混，一般统称解秽酒，顾名思义，有去忧除秽之意。旧时的解秽酒也是素席，有七道斋菜和一道糖水(甜品)，而且要“倒吃”，先甜后咸，从糖水吃起，像征把后福留给子孙。
然而就像豆腐饭，现代的解秽酒也成了荤席，通常都在酒楼举行，菜色与一般饮燕相若，照样鲍参刺肚，只是数量较少，做法亦较简淡。例如2006年病逝的香港富商霍英东，财势雄厚，又是政界大老，丧礼规格崇高，然其解秽酒亦遵古例，仅一甜七咸。
这顿饭很有代表性，我忍不住要抄抄菜单：糖水是陈皮红豆沙、主菜是红皮赤壮烧肉、东江油盐鸡、红烧竹荪鸡丝翅、清蒸海青斑、翡翠带子鲜虾球、日本菇烩鲜腐竹、鼎湖罗汉上素等七样，外加丝苗白饭。
不过珠三角食俗互异，潮州人和顺德人的吃食不一样，住在港岛的人家，和住在新界的村民，解秽酒也迥然大异，但我并没吃过。朋友黄芳田住在围村，她热心帮我打听，说是村中发丧，多半还是煮“盆菜”，由邻里街坊帮手烹制。也 有在餐馆办的，菜式亦为七道，须有一斋一肉，但没甜品，当然也不“倒吃”。
盆菜是新界的乡土菜，油鸡烧鸭肥肉大虾，层叠排砌齐集一盆，不管婚丧满月、逢年过节、祭祠拜山，总之有什么大事，乡民都吃盆菜。近年来，盆菜之风吹遍全港，从端午中秋到冬至除夕，不管什么节日，香港人都吃盆菜，食物的意涵象征，已渐泯没不彰。
而不论是豆腐饭、二三角肉、泡饭或者解秽酒，中国人丧宴的菜式，通常是奇数，三五七九不等，和讲究偶数，有物必双的喜宴形成对比，也许象征生命的尽头，任谁都得形单影只、孤身上路。
葬礼让我认识她
对于死亡，每个民族都有不同看法，葬礼的吃食也因此而异。犹太裔的朋友力奥告诉我，葬礼之后，他们会吃煮蛋、贝果、炸薯球等圆形食物，像征生命循环重生。有的会准备煮蛋和盐，分发给来宾亲友，像征新生与不朽。
而丧事之后，家属要在家默哀七天，不外出不煮食不剃须，称为“息瓦”(Shiva)，亲友会带食物来慰唁。不过力奥说，这传统也逐渐动摇，现在的“息瓦”已经缩到三至五天。甚至只有一天。
其他朋友也热心相告：比利时人的葬礼，要吃一种硬脆的“圣灵面包”。波兰人的葬礼，要吃豌豆、蜂蜜和罂粟子煮成的面条。罗马尼亚人则吃鲜果和甜食，以及一种圆圈形的面包，大约也寓意生命循环。老一辈的英国人吃西洋李(Prune)，因其皮色深黑，宜于丧葬。
但更早的中古世纪，英格兰贵族的葬礼要吃大餐，我看过一本书，提到15世纪初期巴斯(Bath)主教的丧宴，菜色豪奢珍奇，但也十分怪异。菜单分两种，教士吃鱼，一般宾客吃肉，两边都有十几道，洋洋大观。
鱼桌那边有烤鲱鱼、煮鳎沙、鲑鱼冻、鳕鱼尾、比目鱼、黑鳕、大螃蟹，以及鳗鱼配番红花酱等菜式。肉桌则吃芥末猪排、烤蹄兔、烤阉鸡、烤天鹅、烤雉鸡、烤苍鹭、烤云雀、烤山鹬……还有天鹅颈子做的馅饼。菜单上没什么牛羊肉，却有十几种飞禽，天啊，他们真爱吃鸟。
现在当然没有了，住在英国时，我参加过几次葬礼，通常礼成后就散去，偶尔才开茶会，吃色拉、冷肉和三明治等轻食，像吉儿的葬礼。吉儿是李察教授的太太，说起来是师母，但我并不认识，她因急病猝逝，李察非常伤恸，系上的师生都去慰唁，那是我第一次参加西方葬礼，很受震撼。
牧师祝祷后，请亲友自由上台致辞，有人夸吉儿的园艺做得好，有人抱来吉儿烧制的陶器，也有人讲吉儿的糊涂事，引得哄堂大笑。李察的女儿则念了一段诗，是吉儿随手写在购物单上，被她无意找到的。李察没说话，默默坐下弹琴，肖邦小夜曲，茶花女咏叹调，平克弗洛依的《月之暗面》，都是吉儿喜欢的曲子；最后那首，竟是电视肥皂剧《左邻右舍》的片头音乐，让大家笑不可抑。
有人悄悄拭泪，但没人号啕，没人崩溃，人人的嘴角都含着笑，连李察深锁的眉心，都有种温柔的喜悦。仪式结束后，大家一边闲聊，一边吃着松饼、肉桂卷、熏鲑鱼、柴郡干酪、蛋黄柠檬酱、牛肉腰子派，也都是吉儿喜欢吃的东西。她的口味、感受与个性，充满在空气中，好像还在呼吸走动。
在葬礼上，我才认识吉儿，但那印象如此深刻，已经10多年了，至今还历历在目。我因而知道，音容会磨灭，形体会死亡，但人性的风格却会留下来，和音乐、陶艺、诗歌，以及各色香气口感，永存在记忆的长廊。
责任编辑 王克峰