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作家三毛說过：“每想你一次，天上飘落一粒沙，从此形成了撒哈拉。”摩洛哥的南部地区正与西撒哈拉接壤。这片整个星球上最浩瀚的荒漠是如此无边无际，即使是最有经验的当地向导，能带领观光客们触达的也仅是沙漠的边缘而已。撒哈拉确实是摩洛哥旅行中的必去之地：大漠中孤悬的落日，入夜后璀璨的星河，抑或是广袤沙丘中星星点点的帐篷都让人难忘。而无垠荒漠中依然可以发现生物踪迹，让人感慨生命的多样与顽强。
蔚蓝之城舍夫沙万是摩洛哥北部一座璀璨的小城。它位于里夫山宽阔的山谷里，仿佛一颗蓝到发亮的明珠镶嵌在周围的群山之间。整座城市全部被蓝色覆盖，仿佛童话一般。我举起相机四望，随便一个角度都是一则蓝色主题的艺术品，哪怕是吊灯投射在墙上形成的光影都充满了艺术气息和童话般的质感。可以说舍夫沙万怎么拍都不会腻，永远有不一样的视角可以呈现蔚蓝之美。
非斯是摩洛哥北部重镇，也是来此的旅行者必会到访的一座历史名城。非斯在阿拉伯语中意为“金色斧子”，也有“肥美土地”之意。这里是摩洛哥千年以来宗教、文化和艺术的中心，老城在1981年就入选了世界文化遗产名录。我在老城闲逛，发现地势崎岖不平、街巷蜿蜒曲折，便索性信步而行，充分感受这里独特的风韵。老人戴着有摩洛哥特色的帽子，手里拿着非斯当地制作的木质手工艺品，以热忱动人的讲解将非斯文化介绍给来自全球各地的宾客。
哈桑二世清真寺是集建筑、宗教和艺术为一体的顶级瑰宝，即便在整个北非也享有盛名。整座清真寺有三分之一建在海上，以纪念跨海而来的阿拉伯祖先，因此它也被称为“海上清真寺”。从外部看，只觉建筑极为壮观庄严，而走进寺内参观，我更是被这座伊斯兰圣殿无与伦比的瑰丽与气派所折服。主体大殿内可容}纳2.5万名穆斯林信徒祈祷，广场上可以容纳8万名穆斯林同时礼拜，自建成之日起，便是无数穆斯林信徒的朝圣之地。
非斯绝对是一座让我又恨的城市。老城区的9000多条街道盘根错节、交错缠绕，就连无孔不入的谷歌地图在这里似乎都失去了方向，难以承担向导的职能。老城内人声鼎沸，白天的时候各色商铺开张营业，招揽着来往的客人。而街边也有各种乞讨者为了一天的生计而犯愁。到了晚上，则会有不少流浪汉在街上游荡，所以来非斯旅行，应该尽可能住在新城区，如果住在老城区，则应尽量赶在天黑前回到住处，避免夜间单独活动。
非斯是北非史上第一座伊斯兰城市，作为阿拉伯人聚居区的老城具有深厚的宗教、文化底蕴。走在非斯的大街小巷，随处一家民宿或者客栈都有着精巧绝妙的建筑设计。
舍夫沙万几乎所有的房屋、阶梯和门都被粉刷成蓝色。气候凉爽的小镇远离都市的喧嚣，如同一片蓝色的世外桃源。傍晚时分，灯光亮起，整座小镇泛起幽幽蓝色。虽然这里的街巷曲折繁复，容易让旅行者迷失方向，但当地人显然没有这个问题，一位老者慢行其间，幽蓝的墙壁、暗黄的灯光和老人的背影构成了一幅充满质感的图景。
舍夫沙万老城的街巷就像一座令人沉醉不知归路的购物天堂，它也许会把购物狂的钱包彻底掏空。铜壶和盘子在阴影处散发着光芒，手工的毯子和披肩要么挂满整面墙壁、要么铺满桌子，乌龟在蓝色塑料篮子里的莴苣叶子上缓慢地爬行着，阿兹特克图案的提包和摩洛哥式拖鞋随意地堆在一起，从麻袋中恣意散落到街上……镜头里，蓝色是小城的主旋律，在一幅幅画作当中亦然。不妨买一幅当地的画作为手信，把这一抹蓝带回遥远的家乡。
德吉玛广场位于马拉喀什的阿拉伯人聚居区内部，于2001年被列入世界文化遗产。12世纪时德吉玛广场还只是马拉喀什的行刑广场，到了16世纪，广场上的商业活动才逐渐活跃起来，17世纪后这里更成为著名的民间演出场地。至今广场上的传统活动依然延续着，每到白天，广场上特别喧闹，舞蛇、喷火等杂耍表演以及讲故事和算命的人都在此聚集。人们在这里还可以买到各类工艺品、果汁和糕点。等到傍晚之后，广场中央支起许多夜市摊位，白烟夹杂着香料的芬芳弥漫在空中，原本的演出场地一时间又成为吃货们的美食天堂。
摩洛哥位于非洲西北部沿海地区，西临大西洋，北临地中海，隔直布罗陀海峡与欧洲大陆相望，东部与阿尔及利亚为邻，南部与西撒哈拉接壤。摩洛哥地形类型复杂，东部、中部和北部为阿特拉斯山脉，地形崎岖，南部地区为高原，西北部沿海地区则是平原;整个国家东南高西北低，地势落差很大。来摩洛哥旅行，自驾游绝对是不二之选。自驾客可以沿途随时停车，尽情捕捉摩洛哥独特的地理和人文风貌。
除了梦幻的色彩、曲折的街道和新鲜的空气，舍夫沙万还有淳朴憨厚的居民。如今的舍夫沙万是柏柏尔人、穆斯林、犹太人以及15世纪从西班牙被驱逐到这里的摩尔人后裔混居的城市。柏柏尔人一股都会穿着独特的棉布衣服，戴着色彩明快的棉线装饰的帽子。摩洛哥具有浓厚的足球运动氛围。夕照时分，小城里的孩子们会不约而同地相约在城边的空地处，来一场别开生面的足球比赛。