菜以人传者，东坡肉是也。
　　东坡肉之食材，猪肉也。猪肉乃食材之上品，蒸则鲜香，炒则耐嚼。从古至今，以猪肉为食材之食谱，不可计数也。其中美味者，以皮薄肉嫩、味醇汁浓之东坡肉为最。何以得此名也？发明者乃苏东坡也。苏东坡《炖肉歌》云：“黄州好猪肉，价贱如粪土。富者不肯吃，贫者不解煮。慢着火、少着水，柴火罨焰烟不起，待它自熟莫催它，火候足时它自美。”既细述做法，又难掩成功自创美食的欣喜。
　　母亲是做东坡肉的高手。一个紫砂小煲，用桃花纸封闭盖口四周，急火沸腾，慢火煨煲。在时光和火候的浸润下，三红两白之物在突突泛起的气泡里，渐渐透出了润泽，现出微亮的姿容。火候足时，掀开紫砂小煲，肉香扑鼻！热腾腾的香气氤氲着升起，又化作几缕轻烟，消失不见。但是香味并没有随之消失，似乎在酝酿，酝酿着凝成不可见的气块，沾衣即释，轻轻一吸就有陶醉人心的香浓。紫砂煲里满是乌紫色的汤汁，姜末与八角若浮若沉、若隐若现。几方晶亮丰腴的五花肉随意地铺在煲里，外皮酥红，透着猪肉特有的光泽。夹一块猪肉入碗，它在碗里颤悠悠软糯糯地来回滚一圈才消停，滚得碗边碗底全是乌黑发亮的汤汁。面前的东坡肉似是由无数条肥的、瘦的、半肥半瘦的肉丝堆砌而成，它并不是简单的大块亮白与小块暗红的组合，而是参差的、交错的，每层的味道都不尽相同，惹人垂涎。
　　迫不及待地将肉塞入嘴里，一口豪邁，一口尽情。
　　软糯，却绝非入口即化；丰腴，但毫无油腻之感，它味醇汁浓、肉皮焦嫩，是意想不到的动人可口！焦香的甜味，让味蕾无从设防，一一绽放。咬一口，所有的喧嚣在瞬间退至远方，所有的烦恼消失无踪。一切念头皆无，只愿大口吃肉，过一把水浒英雄豪杰的瘾。各种味道交织着、融汇着，相同与不相同的滋味都化作一口香浓与醇厚同在。唇齿间有酒香静静流淌，又似是肉香在慢慢释放，每一层，每一口，味道绝不相同。不同层次的各种滋味，不抢风头，却是各尽其妙，美妙勾魂。那滋味一点一点渗入舌尖、味蕾，直至掌管记忆的神经在脑中添上浓墨重彩的一笔。那种不可抵制的诱惑叫人欲罢不能，直至菜罄了，才肯停箸放手，却仍在唇齿之间慢慢回味。
　　如我这般极热爱吃肉的，偏偏生了一副胖身材，于是不得不对大块吃肉心生禁忌。平日里，倒安分守己得很，细嚼慢咽，拘束地吃些素菜清汤。实在馋到食指大动了，也只取箸轻沾一点肉汤入口，绝不敢对肥美的五花肉有半点非分之想。若得母亲允许开荤，端来美味的东坡肉，便得破戒之快，喜悦之情一发而不可收，正如“把那‘配额’留给最爱”的梁实秋。刘墉有一次跟梁实秋同桌用餐，冷盘端上来，梁先生说他有糖尿病，不能吃带甜味的熏鱼。冰糖肘子端上来，他又说不能碰，因为里面放了冰糖；什锦炒饭端上来，他还是说不能吃，因为淀粉会转化成糖。最后，端上八宝饭，刘墉猜他一定不会碰了，因为“这个有糖又有饭”，没想到梁实秋大笑道：“这个我要。”因为他早知道有自己最爱吃的八宝饭，所以前面特别节制。“我前面不吃，是为了后面吃啊；因为我血糖高，得忌口，所以必须计划着，把那‘配额’留给最爱。”
　　美味不过东坡肉！我想，大快朵颐才是东坡肉的唯一吃法。唯有如此，才吃得痛快，吃得过瘾，吃出万丈豪情，才算不糟蹋这人世间的美味佳肴；方得生活原味！（指导教师：刘相勇）
　　【简评】有人说，描写美食的文章，不能让人垂涎者算不得成功。按此说法，本文可谓大获成功。作者从形、色、香、味等方面对东坡肉进行细致描摹，用词准确传神，让人如闻肉香，如品肉味，叫人食指大动。尾段“把那‘配额’留给最爱”将梁实秋的故事移用至东坡肉，既是对前文的自然承接，又进一步烘托了东坡肉之魅力。
　　【他山之玉】
　　浙江杭州、四川眉山，全国到处都有东坡肉。苏东坡爱吃猪肉，见于诗文。东坡肉其实就是红烧肉，工夫全在火候。先用猛火攻，大滚几开，即加作料，用微火慢炖，汤汁略起小泡即可。东坡论煮肉法，云须忌水，不得已时可以浓茶或烈酒代之。完全不加水是不行的，会焦煳粘锅，但水不能多。要加大量黄酒。扬州炖肉，还要加一点高粱酒。加浓茶，我试过，也吃不出有什么特殊的味道。
　　传东坡有一首诗：“无竹令人俗，无肉令人瘦，若要不俗与不瘦，除非天天笋烧肉。”未必可靠，但苏东坡有时是会写这种打油体的诗的。冬笋烧肉，是很好吃。我的大姑妈善做这道菜，我每次到姑妈家，她都做。
　　——汪曾祺《肉食者不鄙》