从Vuitton到Dior，Kim_Jones从来都是GQ视线里的重点人物，作为一位“安缦客”，这次是他和《智族GQ》第二次在北京颐和安缦的会客厅里碰面。在去年他进^Dior的第一场时装秀后，《智族GQ》就在巴黎总部与他聊过一次，那时候在他办公室旁边的工作室里紧锣密鼓地进行着第二次试装的，便堤这个有日本艺术家空山基参与的早秋系列。
　　Kim告诉我们当中的故事：Dior与日本的联系是源于，尽管Dior先生没到过日本，却特别喜欢当时欧洲盛行的东方及日本文化风格，同时，在成为时装设计师之前，Dior先生曾是一名画廊家，和艺术走得非常近。也正因为这层元素，Kim能非常大胆地往Dior里加入各式艺术元素——当然，得是21世纪的元素。Kaws、空山基、RaymondPettibon，是他目前三个系列中有联系的艺术家名字。Kim Jones从青年时期就深深着迷的空山基，现在有机会成为自己的合作对象，圆形秀场中央9米高的未来主义仿生女机器人艺术装置便是本场秀的“艺术吉祥物”。时装上樱花、女机器人和暴龙印花让人过目不忘，加上走秀途中充满科技感的超炫打光，整个早秋时装秀发布现场充满融合了传统与科技的日本感觉。但当我们刚开始说起“不得不说，早秋这场秀与日本真的非常合拍”时，Kim便迫不及待地接上话，“没错，是在日本做秀，但这个系列也非常适合整个亚洲”。

　　显然，一系列的安排已经在路上。就在4月24日，国内时装编辑的朋友圈里，一半人在电影院（你懂的），一半人在成都，因为品牌在成都远洋太古里广东会馆开幕了限时店，全球率先发售早秋男装，并发布了白色的成都限量系列。随后我们又收到了另一个消息，Dior第一次为流行音乐团体没计演出服，是韩国男团BTS的世界巡回演唱会，7人的打扮以这个早秋系列为原型打造。韩流当道，而BTS可能是眼下最为炙手可热的其中一个名字。“当我和身边的朋友提起他们时，大家都超级兴奋。”对于这次的合作对象，Kim Jones这样说。

　　盡管他有一票大明星和超模朋友，尽管他看上去也和我们所有人一样有点儿对Instagram上瘾，但他却从来无意在我们这个社交媒体时代里成为face、成为明星，实际上，从毕业后建立自己品牌时开始，这些年他一直推动着男性时装里蕴含的功能性，这是他作为男装设计师的务实DNA。
　　“我最想看到的是报表数字，哈哈。”他半开玩笑地说，作为注重和市场、和顾客建立联系，而并不是只把时装限制在高耸天桥上的创意人，他分享了自己到各地店铺中和工作人员聊天沟通的故事。他也打算把Oblique夹克、新款Saddle马鞍包等设计延续下去成为Dior的“固有单品”，成为男人认出并走进Dior男装的入口。
　　对身体的呈现和探索，这个概念延续到秋冬系列，却几乎360度地换了个方向。“就在刚才我们还聊着，这个T台造型的画面简直完美。”我们指着他手中Lookbook上的其中一个造型说。“是吧，我想追求一种有态度的优雅，是和Dior基因有关的，但又要有新意……我不得不说，这场秀真的是我作品里最喜欢的其中一场。”他这样说。“Nicholas Holt已经穿了这个系列出席奥斯卡颁奖典礼，在以前，绝大部分的男嘉宾都是一套不出错的礼服登场，他却以这么一套非常优雅的时装登场，你会觉得像Njcholas这一代男生，正在打破一些男人穿衣的观念吗？”“但其实如果把缎带的部分取下来，也是非常完美的礼服。当然，观念是一直在变化的，这是我们在这行里努力的意义。”Kim这样回答。

　　这场在秋冬时装周上引起巨大讨论的秀，现场倒是没有巨型雕塑，因为他已经把这个元素融进了衣服和身体。KimJones同时在伦敦与巴黎工作，这个系列的一大灵感来自巴黎街头，注意，不是那些玩着滑板的coolkid（尽管当前整个男装界都在不遗余力地追捧街头风格和千禧一代），而是那些高高地矗立在底座上的历史雕塑，庄严而肃穆，身上穿着盔甲与战袍。这些雕塑在他脑海中挥之不去，最终演化成这个刚柔并济的系列，男模身上那些“现代盔甲”般、充满工业与军事感的坎肩，使身体有了特种部队般的刚强男性魅力;而在Holt演绎的“柔”的部分，缎带的灵感来自Dior史料里一条1955年诞生的裙装。从第—个系列的Obligue西装夹克开始，Kim Jones就仿佛手拿魔杖，轻巧地从Dior先生、Dior时装屋的方方面面入手，把昔日元素带到今天、注入新意。不单衣服本身具有不可忽略的存在感，秀的形式本身也非常有趣——模特们化身雕塑，静立于传送带上被依次徐徐送出。

　　“是的，对这场秀，我真的很自豪。”在短短两个主系列的时间里，Kim Jones已经在Dior里 找到了自己的节奏。在这个时尚规则不停改写着的时代，他会把这个时装屋的男人带往何处，让人期待。