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“在广袤的非洲热带草原，一群漫不经心的斑马正低头吃草，一头母狮正悄悄地逼近，伺机捕捉……”《动物世界》节目里赵忠祥抑扬顿挫的低沉旁白，想必给每个观众都留下了深刻印象。而《动物世界》里的大多数镜头，都取自于肯尼亚与坦桑尼亚两国交界处辽阔的洛伊塔草原和塞伦盖蒂草原。
由于绵长的马拉河横穿于此和两国的土著民族马萨依人（也译作马赛人）大抵分布这一地区，因此，洛伊塔草原上野生动物活跃的大部分荒原也被叫做马萨依马拉。马萨依马拉意为“马萨依人林木稀疏的草原”。
马萨依马拉野生动物园是肯尼亚首屈一指最主要的旅游资源，到肯尼亚，若没来马萨依马拉，无异于到中国没有去北京的长城。
马萨依马拉位于首都内罗毕西南300多公里，从内罗毕出发，很快经过著名的东非大裂谷，在一望无际的谷底驰骋两小时后，慢慢爬上来继续向西南挺进，全程将近5个小时，才能进入这片神奇、辽阔又荒芜的草原。
沿途不断出现依然过着悠闲游牧生活的马萨依人，他们拥有着自己独特的部族文化和生活方式，不太融入现代社会，至今和野生动物相伴在这片广袤的土地上，在现代文明大潮的冲击下，仍然顽强地保持着自己特有的传统风格。
这些高大的黑人，身披一块红格子或紫红格子的长方形布单，手持一根长棍，往往独自伫立在蔚蓝的天空下，微风轻轻掀动布单，人却一动不动。有时，路旁的树下也能围坐着几个马萨依人，走近一看，发现他们的耳垂都被扯长并挖空，颀长的耳廓悬挂着硕大的耳环，女人还要额外佩戴项链、手镯一类饰物，身披的布单色彩更加绚丽烂漫。
当举起相机时，马萨依人立刻摆手坚决地反对：“No！No！”他们绝对不允许你免费拍摄：“money！money！”迎着草原上的轻风，他们强硬地命令道。
肯尼亚政府于上世纪60年代初将马萨依马拉设为禁猎区，据当地旅游局提供的资料称，在面积达1800平方公里的禁猎区内，有近百种哺乳动物和450种鸟类，是肯尼亚境内50多个野生动物园里最大，也是世界上最好的野生动物禁猎区之一。
俯瞰饱受干旱折磨的肯尼亚，全境几乎一片褐黑。1月的马萨依马拉草原，又正值旱季，大多数野生动物，都纷纷迁徙到南部坦桑尼亚境内比马萨依马拉还要大将近七倍的塞伦盖蒂草原。本来，塞伦盖蒂与马萨依马拉属于同一片平原，如果不被行政上的人为分割。
越过马拉河，塞伦盖蒂草原居然是一派葱绿。茂盛的草丛在每一次细雨后，都会绽放出许多鲜艳的花朵，在北京鲜花市场上出售的橘红色“非洲菊”，就似曾相识。如果说呈褐黑色的马萨依马拉原野显得雄浑、粗犷，那么，葱绿色的塞伦盖蒂草原则充满希望和活力。
蔚蓝的天空下是连绵起伏的绿色丘陵，身着红布单的马萨依人，在巨大的绿丝毯映衬下分外醒目，仿佛一个个红辣椒。他们居住平顶小草屋，用树枝编织成围墙，十几个草屋组成一个村落。距离下一个村落，又要好几十公里。马拉河的无数支流蜿蜒曲折地静静流淌，河边生长着倒三角形、如一把大伞一样热带草原特有的金合欢树。
塞伦盖蒂在马萨依语里意思是“永远流动的土地”，这个名称兴许来源于生活在这片草原上的动物每年大规模迁徙的习性。这片草原上的动物，已经将每年的千里大迁徙化入了本能之中。
大象、狮子、犀牛、野水牛、猎豹、鬣狗、羚羊、斑马、角马、河马、长颈鹿等近300万动物的集群，每到七八月份，其中大部分动物由塞伦盖蒂草原西部迁移到北部水草丰美的马萨依马拉草原，数月后再折回到原地，年年如此。不论路上会遇到什么恶劣的天气和环境，不论路上有多少天敌在伺机吞噬它们的幼仔，它们迁徙的时间和路线像时钟般准确，如地球自转般无法变更。
地平线上远远地看到连绵不绝的移动黑点，这种头如牛、尾似马、雄雌均有长长弯角的单蹄食草大型哺乳动物叫牛羚，是草原上最大的家族。资料介绍，约有牛羚140万头、瞪羚50万只和斑马20万匹。与其说野生动物园，不如说是牛羚动物园。
有时这些成群结队的牛羚停下来，把头正面迎向你，警惕着凝视。毛色黑亮、线条刚劲、棱角分明和高耸的背，都与黑人有很多相似之处。当专用半敞篷游览车靠近时，牛羚们侧身跳跃地奔跑，扬起的尘土可以形成滚滚浓烟，用气势磅礴形容并不过分。
清晨与黄昏，是动物最为活跃的时段。成群的羚羊始终提心吊胆，做好随时逃跑的准备；肥硕的斑马胆子略大些，居然敢于在靠近路旁的地方漫不经心地散步；大象比较从容，永远是“人不犯我、我不犯人”的神态（不过也有资料证明：迫于干旱造成的饥饿，肯尼亚察沃野生动物园的大象开始进犯农家、农田）；猎豹蹑手蹑脚地出没，并不是惧怕天敌而是担心被弱小的动物发现，对于擦肩而过的浏览车连看都不看一眼，既不害怕人类的攻击，也无意进攻人类。它喜欢选择一块高地，伸脖四周极目远眺。
司机说：“豹和狮子都不伤人，因为可以吃的动物太多了！”但他反复叮嘱：“绝对不要向它们大声吼叫，动物园有严格的规定——不许惊扰动物！”最泰然自若的要数万兽之王狮子了。1月下旬正是狮子的发情期，不受时间和空间限制，它们放肆地在大庭广众之下无节制地做爱，哪怕架起“长枪、短炮”的围观游客近在5米之内也毫不在乎。
司机诡秘地笑道：“可不是每个游客都能幸运地赶上这样的场面。”的确，数日内，在马萨依马拉、塞伦盖蒂以及恩戈罗三个野生动物园，每次都遇到了狮子们冗长、无节制、开放式的婚礼。
赤道中午的阳光极具穿透力，整个草原如火烤一般。牛羚围坐一圈，躲藏在垂直的树影下；鬣狗也不再寻觅腐尸，但举止依旧很猥琐；红褐色高耸的白蚁穴，似乎最不怕晒，勇敢地点缀在绿色的草原中。
所有进入野生动物园的车辆，都必须是旅行社指定的。同时，每辆浏览车除司机外，还必须配备一个厨师。晚上安扎帐篷的地点也是伙房所在地，用铁丝网构建的伙房和餐厅，每天都生意兴隆。木炭烧烤的香味，吸引不少禽类和猴子，它们往往野蛮地明抢豪夺，人若驱赶定会遭到激烈反抗。
很多西方游客放弃保护区内一晚近200美元的酒店，而选择与狒狒、鬣狗等动物为邻的帐篷。这些小巧玲珑的双人帐篷扎在草原深处的树丛中，狒狒们大喊大叫地围拢过来，要求分享一些可口的食物。
一对丹麦父子连续住了三天，中学放寒假的儿子还不肯离去，尽管身上被强烈的日照灼伤得斑痕累累。高大的父亲指着儿子说：“他一直渴望来这里。”来自加拿大的一家四口人也分别住在两个在帐篷里，它们一边驱赶着餐桌上的苍蝇，一边饮啜着牛奶：“能在这里住上两夜实在是太奇妙了！”
1月22日是我的生日，恰恰在这一夜，我也睡在马萨依马拉野生动物园的帐篷里。我迟迟不肯钻进帐篷，与厨师们在厨房里谈笑。外面时不时凑过来寻觅食物的小动物，黑人厨师恐吓我道：“它们会吃人的！”
半夜钻出帐篷一看，啊！月亮就在树梢上，睡觉时还伸手不见五指的漆黑丛林，此刻明晃晃地泛着白光。远处狒狒在尖厉地吼叫，可惜没有动物眼睛的绿光闪烁。一夜无惊无险。
翌日早晨，离开野生动物保护区，肯尼亚还有一个同样著名的纳库鲁湖，辽阔的湖面上栖息着成千上万只火烈鸟。这些鼓噪不停的粉红色水鸟，把本来湛蓝的湖水染成一片殷红。纳库鲁湖地处火山地带，这里有丰富的蓝绿色螺旋藻和硅藻，是火烈鸟最喜欢的食物。由于火烈鸟生性怯懦，喜群栖，所以才能形成百万之众，达到“规模效益”，故此湖变成了火烈鸟的天然集聚地。
湿润的湖畔，到处都是腥臭的鸟粪和脱落的羽毛，远处还有多种动物，如河马、大羚羊、黑斑羚、瞪羚、鬣狗、牛羚、长颈鹿、黑犀牛等。但在纳库鲁公园可以下车拍照，还可以上山进行俯拍。当然，乘热气球航拍更棒，只不过要先交400美元。
在非洲，景区与景外是两个截然不同的世界。只要有足够的货币，游客可以享受到在任何一个发达国家能够享受的一切。正因为旅游市场是靠西方游客支撑，所以非洲的机票、旅行车费、门票以及宾馆都异常昂贵。城市之间的航班，也看不到几个本洲的黑人，连日本人也不多，基本还是白种人的天下。
以肯尼亚为例，其旅游业收入可以占到国内生产总值的20%以上。游客每年均在100多万人次。仅与旅游业相关的从业人员，就占全国职工总数的约10％。
野生动物是包括肯尼亚在内的许多非洲国家的摇钱树，保护野生动物也就是保护自己的财源。据说坦桑尼亚政府曾一度在动物大迁徙的路上设置了有刺的金属围栏，企图阻止动物北上他国。结果，进行了千年旅程的迁徙大军，毫不客气地踏平了围栏，继续它们的千里征程。
人类企图介入塞伦盖蒂的秩序宣告失败，野生动物才是这里真正的主宰。塞伦盖蒂草原的流动不会因为人的意志而停止或改变，这也正是野生动物与圈养家畜的根本区别。
人工圈养的家畜衣食无虑，但必须听命于主人的安排、摆布甚至宰割，而一切依靠自身力量的野生动物，没有现成的巢穴和美食，却也没有樊笼束缚和锁链捆绑，可以尽情地展示生命的力量和自由的灵魂。
而这恰恰正是生命的本质！
由于绵长的马拉河横穿于此和两国的土著民族马萨依人（也译作马赛人）大抵分布这一地区，因此，洛伊塔草原上野生动物活跃的大部分荒原也被叫做马萨依马拉。马萨依马拉意为“马萨依人林木稀疏的草原”。
马萨依马拉野生动物园是肯尼亚首屈一指最主要的旅游资源，到肯尼亚，若没来马萨依马拉，无异于到中国没有去北京的长城。
马萨依马拉位于首都内罗毕西南300多公里，从内罗毕出发，很快经过著名的东非大裂谷，在一望无际的谷底驰骋两小时后，慢慢爬上来继续向西南挺进，全程将近5个小时，才能进入这片神奇、辽阔又荒芜的草原。
沿途不断出现依然过着悠闲游牧生活的马萨依人，他们拥有着自己独特的部族文化和生活方式，不太融入现代社会，至今和野生动物相伴在这片广袤的土地上，在现代文明大潮的冲击下，仍然顽强地保持着自己特有的传统风格。
这些高大的黑人，身披一块红格子或紫红格子的长方形布单，手持一根长棍，往往独自伫立在蔚蓝的天空下，微风轻轻掀动布单，人却一动不动。有时，路旁的树下也能围坐着几个马萨依人，走近一看，发现他们的耳垂都被扯长并挖空，颀长的耳廓悬挂着硕大的耳环，女人还要额外佩戴项链、手镯一类饰物，身披的布单色彩更加绚丽烂漫。
当举起相机时，马萨依人立刻摆手坚决地反对：“No！No！”他们绝对不允许你免费拍摄：“money！money！”迎着草原上的轻风，他们强硬地命令道。
肯尼亚政府于上世纪60年代初将马萨依马拉设为禁猎区，据当地旅游局提供的资料称，在面积达1800平方公里的禁猎区内，有近百种哺乳动物和450种鸟类，是肯尼亚境内50多个野生动物园里最大，也是世界上最好的野生动物禁猎区之一。
俯瞰饱受干旱折磨的肯尼亚，全境几乎一片褐黑。1月的马萨依马拉草原，又正值旱季，大多数野生动物，都纷纷迁徙到南部坦桑尼亚境内比马萨依马拉还要大将近七倍的塞伦盖蒂草原。本来，塞伦盖蒂与马萨依马拉属于同一片平原，如果不被行政上的人为分割。
越过马拉河，塞伦盖蒂草原居然是一派葱绿。茂盛的草丛在每一次细雨后，都会绽放出许多鲜艳的花朵，在北京鲜花市场上出售的橘红色“非洲菊”，就似曾相识。如果说呈褐黑色的马萨依马拉原野显得雄浑、粗犷，那么，葱绿色的塞伦盖蒂草原则充满希望和活力。
蔚蓝的天空下是连绵起伏的绿色丘陵，身着红布单的马萨依人，在巨大的绿丝毯映衬下分外醒目，仿佛一个个红辣椒。他们居住平顶小草屋，用树枝编织成围墙，十几个草屋组成一个村落。距离下一个村落，又要好几十公里。马拉河的无数支流蜿蜒曲折地静静流淌，河边生长着倒三角形、如一把大伞一样热带草原特有的金合欢树。
塞伦盖蒂在马萨依语里意思是“永远流动的土地”，这个名称兴许来源于生活在这片草原上的动物每年大规模迁徙的习性。这片草原上的动物，已经将每年的千里大迁徙化入了本能之中。
大象、狮子、犀牛、野水牛、猎豹、鬣狗、羚羊、斑马、角马、河马、长颈鹿等近300万动物的集群，每到七八月份，其中大部分动物由塞伦盖蒂草原西部迁移到北部水草丰美的马萨依马拉草原，数月后再折回到原地，年年如此。不论路上会遇到什么恶劣的天气和环境，不论路上有多少天敌在伺机吞噬它们的幼仔，它们迁徙的时间和路线像时钟般准确，如地球自转般无法变更。
地平线上远远地看到连绵不绝的移动黑点，这种头如牛、尾似马、雄雌均有长长弯角的单蹄食草大型哺乳动物叫牛羚，是草原上最大的家族。资料介绍，约有牛羚140万头、瞪羚50万只和斑马20万匹。与其说野生动物园，不如说是牛羚动物园。
有时这些成群结队的牛羚停下来，把头正面迎向你，警惕着凝视。毛色黑亮、线条刚劲、棱角分明和高耸的背，都与黑人有很多相似之处。当专用半敞篷游览车靠近时，牛羚们侧身跳跃地奔跑，扬起的尘土可以形成滚滚浓烟，用气势磅礴形容并不过分。
清晨与黄昏，是动物最为活跃的时段。成群的羚羊始终提心吊胆，做好随时逃跑的准备；肥硕的斑马胆子略大些，居然敢于在靠近路旁的地方漫不经心地散步；大象比较从容，永远是“人不犯我、我不犯人”的神态（不过也有资料证明：迫于干旱造成的饥饿，肯尼亚察沃野生动物园的大象开始进犯农家、农田）；猎豹蹑手蹑脚地出没，并不是惧怕天敌而是担心被弱小的动物发现，对于擦肩而过的浏览车连看都不看一眼，既不害怕人类的攻击，也无意进攻人类。它喜欢选择一块高地，伸脖四周极目远眺。
司机说：“豹和狮子都不伤人，因为可以吃的动物太多了！”但他反复叮嘱：“绝对不要向它们大声吼叫，动物园有严格的规定——不许惊扰动物！”最泰然自若的要数万兽之王狮子了。1月下旬正是狮子的发情期，不受时间和空间限制，它们放肆地在大庭广众之下无节制地做爱，哪怕架起“长枪、短炮”的围观游客近在5米之内也毫不在乎。
司机诡秘地笑道：“可不是每个游客都能幸运地赶上这样的场面。”的确，数日内，在马萨依马拉、塞伦盖蒂以及恩戈罗三个野生动物园，每次都遇到了狮子们冗长、无节制、开放式的婚礼。
赤道中午的阳光极具穿透力，整个草原如火烤一般。牛羚围坐一圈，躲藏在垂直的树影下；鬣狗也不再寻觅腐尸，但举止依旧很猥琐；红褐色高耸的白蚁穴，似乎最不怕晒，勇敢地点缀在绿色的草原中。
所有进入野生动物园的车辆，都必须是旅行社指定的。同时，每辆浏览车除司机外，还必须配备一个厨师。晚上安扎帐篷的地点也是伙房所在地，用铁丝网构建的伙房和餐厅，每天都生意兴隆。木炭烧烤的香味，吸引不少禽类和猴子，它们往往野蛮地明抢豪夺，人若驱赶定会遭到激烈反抗。
很多西方游客放弃保护区内一晚近200美元的酒店，而选择与狒狒、鬣狗等动物为邻的帐篷。这些小巧玲珑的双人帐篷扎在草原深处的树丛中，狒狒们大喊大叫地围拢过来，要求分享一些可口的食物。
一对丹麦父子连续住了三天，中学放寒假的儿子还不肯离去，尽管身上被强烈的日照灼伤得斑痕累累。高大的父亲指着儿子说：“他一直渴望来这里。”来自加拿大的一家四口人也分别住在两个在帐篷里，它们一边驱赶着餐桌上的苍蝇，一边饮啜着牛奶：“能在这里住上两夜实在是太奇妙了！”
1月22日是我的生日，恰恰在这一夜，我也睡在马萨依马拉野生动物园的帐篷里。我迟迟不肯钻进帐篷，与厨师们在厨房里谈笑。外面时不时凑过来寻觅食物的小动物，黑人厨师恐吓我道：“它们会吃人的！”
半夜钻出帐篷一看，啊！月亮就在树梢上，睡觉时还伸手不见五指的漆黑丛林，此刻明晃晃地泛着白光。远处狒狒在尖厉地吼叫，可惜没有动物眼睛的绿光闪烁。一夜无惊无险。
翌日早晨，离开野生动物保护区，肯尼亚还有一个同样著名的纳库鲁湖，辽阔的湖面上栖息着成千上万只火烈鸟。这些鼓噪不停的粉红色水鸟，把本来湛蓝的湖水染成一片殷红。纳库鲁湖地处火山地带，这里有丰富的蓝绿色螺旋藻和硅藻，是火烈鸟最喜欢的食物。由于火烈鸟生性怯懦，喜群栖，所以才能形成百万之众，达到“规模效益”，故此湖变成了火烈鸟的天然集聚地。
湿润的湖畔，到处都是腥臭的鸟粪和脱落的羽毛，远处还有多种动物，如河马、大羚羊、黑斑羚、瞪羚、鬣狗、牛羚、长颈鹿、黑犀牛等。但在纳库鲁公园可以下车拍照，还可以上山进行俯拍。当然，乘热气球航拍更棒，只不过要先交400美元。
在非洲，景区与景外是两个截然不同的世界。只要有足够的货币，游客可以享受到在任何一个发达国家能够享受的一切。正因为旅游市场是靠西方游客支撑，所以非洲的机票、旅行车费、门票以及宾馆都异常昂贵。城市之间的航班，也看不到几个本洲的黑人，连日本人也不多，基本还是白种人的天下。
以肯尼亚为例，其旅游业收入可以占到国内生产总值的20%以上。游客每年均在100多万人次。仅与旅游业相关的从业人员，就占全国职工总数的约10％。
野生动物是包括肯尼亚在内的许多非洲国家的摇钱树，保护野生动物也就是保护自己的财源。据说坦桑尼亚政府曾一度在动物大迁徙的路上设置了有刺的金属围栏，企图阻止动物北上他国。结果，进行了千年旅程的迁徙大军，毫不客气地踏平了围栏，继续它们的千里征程。
人类企图介入塞伦盖蒂的秩序宣告失败，野生动物才是这里真正的主宰。塞伦盖蒂草原的流动不会因为人的意志而停止或改变，这也正是野生动物与圈养家畜的根本区别。
人工圈养的家畜衣食无虑，但必须听命于主人的安排、摆布甚至宰割，而一切依靠自身力量的野生动物，没有现成的巢穴和美食，却也没有樊笼束缚和锁链捆绑，可以尽情地展示生命的力量和自由的灵魂。
而这恰恰正是生命的本质！