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虽然现在经济处在一个灰色的衰退期，但我们看到的2009年的第一个高级定制发布却依然是繁荣景象。尽管本次时装周减少到3天(1月26日～1月28日)，但各位大师们仍然竭尽全力地使这个春夏不那么单调。
“只是信贷紧缩，不是创作危机”
在后台，Galliano先生遇到的最多的问题只有两个：“你的灵感是什么?”“你对经济衰退如何看待?”他的答案是“Flemish画家和Dior先生”“只是一个信贷紧缩，而不是创作型的危机，当然，每个人都更加小心地消费，我也是。但是，我们的工作是使人们有梦想，并提供有价值的想象力”。Dior本次发布以一系列传统灵魂的设计带我们重新回到了1947年那个战后经济复苏的年代。柔软的蓝色调、黄色调，大量的花边领口、袖口，加上风格超夸张的Dior的紧身腰围，涵盖上世纪50年代的设计使T台上出现了浓浓的怀旧气氛。但Galliano并不是完全的复制，那些表面褶皱富有弹力的衬布充满了光影流动的摄影色彩和抽象派绘画的艺术感染力。
Giorgio Armani则把注意力转向了中国，宝塔般翻转的袖口和肩线，流苏垂悬设计，似乎偏离了以往意大利设计师的那种干脆利落的个人风格。在东西方的时装工艺中寻求着平衡。
On Aura Tout Vu搞怪的眼镜装饰不禁让人想起周星驰的电影，整场秀虽然不在一个基调上，但是的确创意十足，大胆的用色和夸张的剪裁，或许游戏的心情才是设计师的灵感来源。
奇思妙想打破束缚
在追求浪漫艺术的巴黎，也有一些设计师总是用自己的奇思妙想打破传统的束缚，Givenchy这场秀的28套服装竟然在8分钟内全部走完。Givellchy的秀更多是注重心情而非衣服本身，设计师Riccardo Tisol的设计在铺满花瓣的地毯上展开，庆祝一对看似不可能的结合：AlmaTadema、Pina Bausch和Bondage，把19世纪的画家和现代舞的编舞们的艺术元素纵横交错在一起，形成了充满雕塑感的时装造型。
Jean Paul Gaultier这个时尚顽童，一如既往地给人以出乎意料的设计，全部细线捆绑成的夸张头饰，宫廷般的蕾丝却用黑线勾勒出毫不收敛的感性和魅惑。
Stephane Rolland同样将结构进行到底，折纸般的皱褶，浑圆的肩线和弧形的裙下摆都让女装更加强势。
“时势艰难，一纸素白可以让我谱写新意”
Chanel发布会是完美的构想家与执行者，柔软的裤装似乎表明Lagerfeld试图找到一个不用向长袍转型就可以覆盖模特们修长而婀娜双腿的办法。黑色和白色覆盖了整场秀的节奏，当那些黑色的晚装出现时，试图给人一种感觉，最初的黑暗色调逐步浸染白色连衣裙，最终形成了这些黑如墨水般的晚装。披肩或斗篷样式的夹克覆盖着肩膀；晶莹剔透的亮皮设计，都给人一种举重若轻的感觉。而纸帽子是由日本发型与化妆造型大师Katsuya Kamo奉献。
看过华丽、夸张的高级定制之后，或者只有以人为本的定制才是高级定制的真谛，就像Dominique Sirop的设计一样，整场秀采用几乎静止的方式展现了每件衣服的角度。
保持本我风格
炒掉了表现不佳的AlessandraFacchinetti，新鲜上任的Maria Grazia Chiuri和Pier Paolo Piccioli的作品回归到Valentino贯的传统，得到了Valentino Garavanl本人的热烈称赞。奶油式罩衫，60年代衣领，扇褶外套，加上水晶般的薄纱刺绣外套，一切设计都非常谨慎。红、白是主导色，充满了对Valentino经典设计的敬意。整场秀中都没有烦琐的装饰，完全以设计取胜，袖口、领口羽毛的点缀则是点睛之笔，作为刚刚由配饰设计师扶正的双人组合，他们这次的表现中规中矩，但明显缺乏个性化的亮点。
出生在法国的Christian Lacroix设计中总是带有奢华的宫廷感，一贯浓郁的色彩使用更是Lecroix一直秉承的设计理念。
T台上的新触点
新兴设计师Alexis Mabille创作了简单的花边领衬衫、设计师签名的裤子或者是芭蕾舞演员才穿的衣服，这些都充满了爆发力。难怪嘉宾Linda Evangelista夸赞道：“我认为他大有未来。”
热爱缝纫、织物和色彩的Franck Sorbier本季高级定制则用了影片来代替真人走秀，而影片中的服装展示也只用了一位模特。
“只是信贷紧缩，不是创作危机”
在后台，Galliano先生遇到的最多的问题只有两个：“你的灵感是什么?”“你对经济衰退如何看待?”他的答案是“Flemish画家和Dior先生”“只是一个信贷紧缩，而不是创作型的危机，当然，每个人都更加小心地消费，我也是。但是，我们的工作是使人们有梦想，并提供有价值的想象力”。Dior本次发布以一系列传统灵魂的设计带我们重新回到了1947年那个战后经济复苏的年代。柔软的蓝色调、黄色调，大量的花边领口、袖口，加上风格超夸张的Dior的紧身腰围，涵盖上世纪50年代的设计使T台上出现了浓浓的怀旧气氛。但Galliano并不是完全的复制，那些表面褶皱富有弹力的衬布充满了光影流动的摄影色彩和抽象派绘画的艺术感染力。
Giorgio Armani则把注意力转向了中国，宝塔般翻转的袖口和肩线，流苏垂悬设计，似乎偏离了以往意大利设计师的那种干脆利落的个人风格。在东西方的时装工艺中寻求着平衡。
On Aura Tout Vu搞怪的眼镜装饰不禁让人想起周星驰的电影，整场秀虽然不在一个基调上，但是的确创意十足，大胆的用色和夸张的剪裁，或许游戏的心情才是设计师的灵感来源。
奇思妙想打破束缚
在追求浪漫艺术的巴黎，也有一些设计师总是用自己的奇思妙想打破传统的束缚，Givenchy这场秀的28套服装竟然在8分钟内全部走完。Givellchy的秀更多是注重心情而非衣服本身，设计师Riccardo Tisol的设计在铺满花瓣的地毯上展开，庆祝一对看似不可能的结合：AlmaTadema、Pina Bausch和Bondage，把19世纪的画家和现代舞的编舞们的艺术元素纵横交错在一起，形成了充满雕塑感的时装造型。
Jean Paul Gaultier这个时尚顽童，一如既往地给人以出乎意料的设计，全部细线捆绑成的夸张头饰，宫廷般的蕾丝却用黑线勾勒出毫不收敛的感性和魅惑。
Stephane Rolland同样将结构进行到底，折纸般的皱褶，浑圆的肩线和弧形的裙下摆都让女装更加强势。
“时势艰难，一纸素白可以让我谱写新意”
Chanel发布会是完美的构想家与执行者，柔软的裤装似乎表明Lagerfeld试图找到一个不用向长袍转型就可以覆盖模特们修长而婀娜双腿的办法。黑色和白色覆盖了整场秀的节奏，当那些黑色的晚装出现时，试图给人一种感觉，最初的黑暗色调逐步浸染白色连衣裙，最终形成了这些黑如墨水般的晚装。披肩或斗篷样式的夹克覆盖着肩膀；晶莹剔透的亮皮设计，都给人一种举重若轻的感觉。而纸帽子是由日本发型与化妆造型大师Katsuya Kamo奉献。
看过华丽、夸张的高级定制之后，或者只有以人为本的定制才是高级定制的真谛，就像Dominique Sirop的设计一样，整场秀采用几乎静止的方式展现了每件衣服的角度。
保持本我风格
炒掉了表现不佳的AlessandraFacchinetti，新鲜上任的Maria Grazia Chiuri和Pier Paolo Piccioli的作品回归到Valentino贯的传统，得到了Valentino Garavanl本人的热烈称赞。奶油式罩衫，60年代衣领，扇褶外套，加上水晶般的薄纱刺绣外套，一切设计都非常谨慎。红、白是主导色，充满了对Valentino经典设计的敬意。整场秀中都没有烦琐的装饰，完全以设计取胜，袖口、领口羽毛的点缀则是点睛之笔，作为刚刚由配饰设计师扶正的双人组合，他们这次的表现中规中矩，但明显缺乏个性化的亮点。
出生在法国的Christian Lacroix设计中总是带有奢华的宫廷感，一贯浓郁的色彩使用更是Lecroix一直秉承的设计理念。
T台上的新触点
新兴设计师Alexis Mabille创作了简单的花边领衬衫、设计师签名的裤子或者是芭蕾舞演员才穿的衣服，这些都充满了爆发力。难怪嘉宾Linda Evangelista夸赞道：“我认为他大有未来。”
热爱缝纫、织物和色彩的Franck Sorbier本季高级定制则用了影片来代替真人走秀，而影片中的服装展示也只用了一位模特。