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花生、豆腐还有仅以水煮方式烹调出来的荷兰豆和菠绫仔菜，相较于前一晚那顿繁复的年夜饭，这些素菜不仅让人的胃得以从年终大鱼大肉的捆绑中走出来，它那简单的原味更有洗涤人心的力量。
转眼一年又过去了，为了张罗年夜饭，年前市场跑了好多回。鱼、猪、鸡、拜拜的三牲不说，也不提香肠、乌鱼子、干贝、香菇等干货，为了那道象征“十全十美”的综合羮汤，虾仁、花枝、猪脚筋、海参、鹌鹑蛋，搭配玉米笋、笋片、洋葱、荷兰豆（碗豆仁）和香菇等，虽说材料有些随意，但也得数呀数地凑足十样。还有不能忘了那一锅，镇守年夜饭中心的一品鸡锅，全鸡可以取自做为牲礼的那只鸡，但还要来副猪肚，以及大白菜、笋片和杏鲍菇等鲜蔬，更少不了烘托滋味的金华火腿、香菇和干贝，特别是那块整锅灵魂所在的金华火腿。
菜一道一道地备起来了，但在来回的采买中，我的心里始终记着土豆（花生），菠绫仔菜（菠菜）、荷兰豆荚（碗豆荚），还有豆腐，千万不能忘记，那可是我家大年初一早餐的菜色。
每人一碗白米饭、一株菠绫仔菜、几片荷兰豆荚、几粒土豆、一块豆腐，还有一碟豆油膏（酱油）。打从我有记忆以来，每年初一我家的早饭都是这样上场的。
小时候，怀抱着压岁钱从大年夜的美梦醒来，迫不及待穿上新衣，准备出门游玩的我，总被母亲强迫吃了这新春的第一顿饭。土豆和豆腐还可以接受，但清烫的荷兰豆荚的味道我就不爱，更何况那一株同样清烫还带着红根的菠菜，浓浓的土味真是难以下肚，而母亲竟硬说要整株吃下不可以咬断。还有早餐不是吃粥吗？为何一大早就要吃干饭了？就这样，每年农历正月初一的早晨，我家的餐桌都要上演一场如此充满不解的挣扎戏码，日子久了，没有等不及想出门的童心来拯救，最后我只能以成人的敷衍心情了了母亲为我们端出的这顿饭。谁知自从多年前开始家里餐桌的记录，当我大费周章地拿起相机为它们留影后，这些入过镜的饭菜，即使连半点余温都没了，下肚后，却容不得我有半点敷衍的情绪，我的齿间尽是一种甜滋滋的回味，暖意在心头荡漾着。那是我有生以来首次以神圣的心情面对这一餐。整株吃下肚的菠绫仔菜和土豆都是长寿的象征，豆腐如豆干取“干”字，其台语发音同“官”，吃豆干做官，有飞黄腾达之意。母亲以前在新春餐桌旁的喃喃自语，那一刻终于呈现出它的意义。虽然，有人认为豆腐，应取其“腐”音与“富”同，而做富贵之意，但农家对于子孙进升读书人之列可能更向往之，因此，来自农家的母亲从小就将这一餐的豆腐当豆干吃。
那荷兰豆荚呢？好像有“飞天”的意思，也许是有好长一段岁月我们总以一颗视若无睹的心面对这顿早餐，让母亲的记忆也蒙上一层模糊的薄纱，以致有些地方也说不出所以然来。还有那一碗干饭呢？有人说是为了未来一年出门不被雨淋，不过，吃稀饭出门会被雨淋的忌讳在母亲的心中显然已淡去，她说以前稀饭是贫穷人家吃的，哪有人新年头就以稀饭当早餐？是的，这一碗干饭来自前一晚大年夜煮的那锅饭，隔一夜如隔一年，来到新年的第一个早晨，它成了“春饭”，既是去年剩余的饭，又是春天的饭（台语春与剩同音），那就是一碗盛满丰收与希望的饭。对照母亲口中所说的贫穷时代，对照那些常以蕃薯签饭裹腹的古早日子，这一碗白米饭承载着多少母亲对未来一年的想象啊！那荷兰豆有飞天，飞天窜地，无所不能的魔力也就不足为奇！
这真是一场神奇的旅程。在那魔力的催化下，这些年来，不仅是我，连家中的小孩都以欢欣的心情享受这新春的第一顿饭，常常不自禁的就兴起再添一碗饭的念头，忍不住也多挟了几片荷兰豆荚，连盘里多出来的几株菠绫仔菜我都没有放过，这种几年前难以想象的行为，让菠绫仔菜的土味因此转化成一种朴素的味道。是啊！花生、豆腐还有仅以水煮方式烹调出来的荷兰豆和菠绫仔菜，相较于前一晚那顿繁复的年夜饭，这些素菜不仅让人的胃得以从年终大鱼大肉的捆绑中走出来，它那简单的原味更有洗涤人心的力量。回想年前，甚至过年好几个月前的年菜广告，蹄膀、东坡肉、佛跳墙、鲍鱼炖鸡、大虾、醉虾、红蟳米糕、砂锅鱼头和酸菜白肉锅等等各式各样的菜色，来自大江南北，甚至西式餐厅也以肋排、德国猪脚等纷纷加入竞逐，而搭去年《总铺师》电影热潮，连一些古早味的台湾办桌菜如布袋鸡、鸡仔猪肚鳖和通心鳗等也重新翻身上桌来凑热闹。身处其中，特别是看到这几年几乎跻身年菜王座的佛跳墙，让人忍不住也动心想将它端回家，端上我家年夜饭的餐桌。
这是一股一年比一年难以抵挡的年菜狂潮吗？想想这些年来，我家年夜饭餐桌必现的几道菜，也不是我从小吃到大的菜色。十全十美，是1990年代初我从电视料理节目或食谱书里学来的外省年菜“十香如意”改造而来的；而一品鸡锅更是1980年代母亲到江浙馆打工后端上桌的，都不是我自小熟悉的闽南年菜。
翻开日本殖民台湾时期留下的文献，台南人的年夜饭一定有菠菜、南京豆和蛤蜊。南京豆即花生，和别名长年草的菠菜，都是长生的象征，而蛤蜊代表财富，吃剩的蛤蜊壳要收到碗里或倒在床底下象征存钱。来到北部，年夜饭则少不了当长年菜的芥菜。还有许多正月必吃的料理，韮菜象征长久；芹菜，勤劳；吃葱，聪明，还有“食芋有头路”。这些充满想象的食物或许仍存在许多人的年夜饭餐桌上，但在年年翻新的年菜潮流里还有多少人记得它们的魔幻滋味？
“接下来是春饭，初一到初三一般人家都不煮饭，大除夕煮的饭从初一到初三每顿每顿地蒸来吃。神明前，则用茶杯装两杯饭摆着，饭上插一种叫饭春花的纸制花，这个饭待到初五就收下来，一部分就与新饭一起煮来吃，一部分混在饲料里喂家畜，这样的话，整年都会很顺利，人畜无灾殃。”1943年，福原桩一郎在《民俗种种》里记载新竹的春节习俗，应也是当时台湾家庭的新春缩影。
“饭春花”其实就是“长春花”，也叫做金盏花或金钱花。它不只是装饰，其春字，不仅来自闽南语发音的“剩”（余粮的意思），还有“伸展”之意。因此，一碗插着饭春花的春饭，便有步步伸展，青春永续，永远长寿的寓意。
尽管福原桩一郎的记载大多已成历史，但幸好那碗插着饭春花的春饭还在我家新春的神明桌上，而我们也还津津有味地吃着有着一碗春饭的我家新春第一顿饭。乘着想象的翅膀，咀嚼母亲承袭先人的智慧为我们准备的新春第一顿饭，这真是一顿得来不易的早饭，一顿让人充满希望的早饭！
来年，即使我家年夜饭的餐桌端出了佛跳墙，换上了新菜色，但我仍不会忘了以这简单有力的新春第一顿饭迎接新的一年。
转眼一年又过去了，为了张罗年夜饭，年前市场跑了好多回。鱼、猪、鸡、拜拜的三牲不说，也不提香肠、乌鱼子、干贝、香菇等干货，为了那道象征“十全十美”的综合羮汤，虾仁、花枝、猪脚筋、海参、鹌鹑蛋，搭配玉米笋、笋片、洋葱、荷兰豆（碗豆仁）和香菇等，虽说材料有些随意，但也得数呀数地凑足十样。还有不能忘了那一锅，镇守年夜饭中心的一品鸡锅，全鸡可以取自做为牲礼的那只鸡，但还要来副猪肚，以及大白菜、笋片和杏鲍菇等鲜蔬，更少不了烘托滋味的金华火腿、香菇和干贝，特别是那块整锅灵魂所在的金华火腿。
菜一道一道地备起来了，但在来回的采买中，我的心里始终记着土豆（花生），菠绫仔菜（菠菜）、荷兰豆荚（碗豆荚），还有豆腐，千万不能忘记，那可是我家大年初一早餐的菜色。
每人一碗白米饭、一株菠绫仔菜、几片荷兰豆荚、几粒土豆、一块豆腐，还有一碟豆油膏（酱油）。打从我有记忆以来，每年初一我家的早饭都是这样上场的。
小时候，怀抱着压岁钱从大年夜的美梦醒来，迫不及待穿上新衣，准备出门游玩的我，总被母亲强迫吃了这新春的第一顿饭。土豆和豆腐还可以接受，但清烫的荷兰豆荚的味道我就不爱，更何况那一株同样清烫还带着红根的菠菜，浓浓的土味真是难以下肚，而母亲竟硬说要整株吃下不可以咬断。还有早餐不是吃粥吗？为何一大早就要吃干饭了？就这样，每年农历正月初一的早晨，我家的餐桌都要上演一场如此充满不解的挣扎戏码，日子久了，没有等不及想出门的童心来拯救，最后我只能以成人的敷衍心情了了母亲为我们端出的这顿饭。谁知自从多年前开始家里餐桌的记录，当我大费周章地拿起相机为它们留影后，这些入过镜的饭菜，即使连半点余温都没了，下肚后，却容不得我有半点敷衍的情绪，我的齿间尽是一种甜滋滋的回味，暖意在心头荡漾着。那是我有生以来首次以神圣的心情面对这一餐。整株吃下肚的菠绫仔菜和土豆都是长寿的象征，豆腐如豆干取“干”字，其台语发音同“官”，吃豆干做官，有飞黄腾达之意。母亲以前在新春餐桌旁的喃喃自语，那一刻终于呈现出它的意义。虽然，有人认为豆腐，应取其“腐”音与“富”同，而做富贵之意，但农家对于子孙进升读书人之列可能更向往之，因此，来自农家的母亲从小就将这一餐的豆腐当豆干吃。
那荷兰豆荚呢？好像有“飞天”的意思，也许是有好长一段岁月我们总以一颗视若无睹的心面对这顿早餐，让母亲的记忆也蒙上一层模糊的薄纱，以致有些地方也说不出所以然来。还有那一碗干饭呢？有人说是为了未来一年出门不被雨淋，不过，吃稀饭出门会被雨淋的忌讳在母亲的心中显然已淡去，她说以前稀饭是贫穷人家吃的，哪有人新年头就以稀饭当早餐？是的，这一碗干饭来自前一晚大年夜煮的那锅饭，隔一夜如隔一年，来到新年的第一个早晨，它成了“春饭”，既是去年剩余的饭，又是春天的饭（台语春与剩同音），那就是一碗盛满丰收与希望的饭。对照母亲口中所说的贫穷时代，对照那些常以蕃薯签饭裹腹的古早日子，这一碗白米饭承载着多少母亲对未来一年的想象啊！那荷兰豆有飞天，飞天窜地，无所不能的魔力也就不足为奇！
这真是一场神奇的旅程。在那魔力的催化下，这些年来，不仅是我，连家中的小孩都以欢欣的心情享受这新春的第一顿饭，常常不自禁的就兴起再添一碗饭的念头，忍不住也多挟了几片荷兰豆荚，连盘里多出来的几株菠绫仔菜我都没有放过，这种几年前难以想象的行为，让菠绫仔菜的土味因此转化成一种朴素的味道。是啊！花生、豆腐还有仅以水煮方式烹调出来的荷兰豆和菠绫仔菜，相较于前一晚那顿繁复的年夜饭，这些素菜不仅让人的胃得以从年终大鱼大肉的捆绑中走出来，它那简单的原味更有洗涤人心的力量。回想年前，甚至过年好几个月前的年菜广告，蹄膀、东坡肉、佛跳墙、鲍鱼炖鸡、大虾、醉虾、红蟳米糕、砂锅鱼头和酸菜白肉锅等等各式各样的菜色，来自大江南北，甚至西式餐厅也以肋排、德国猪脚等纷纷加入竞逐，而搭去年《总铺师》电影热潮，连一些古早味的台湾办桌菜如布袋鸡、鸡仔猪肚鳖和通心鳗等也重新翻身上桌来凑热闹。身处其中，特别是看到这几年几乎跻身年菜王座的佛跳墙，让人忍不住也动心想将它端回家，端上我家年夜饭的餐桌。
这是一股一年比一年难以抵挡的年菜狂潮吗？想想这些年来，我家年夜饭餐桌必现的几道菜，也不是我从小吃到大的菜色。十全十美，是1990年代初我从电视料理节目或食谱书里学来的外省年菜“十香如意”改造而来的；而一品鸡锅更是1980年代母亲到江浙馆打工后端上桌的，都不是我自小熟悉的闽南年菜。
翻开日本殖民台湾时期留下的文献，台南人的年夜饭一定有菠菜、南京豆和蛤蜊。南京豆即花生，和别名长年草的菠菜，都是长生的象征，而蛤蜊代表财富，吃剩的蛤蜊壳要收到碗里或倒在床底下象征存钱。来到北部，年夜饭则少不了当长年菜的芥菜。还有许多正月必吃的料理，韮菜象征长久；芹菜，勤劳；吃葱，聪明，还有“食芋有头路”。这些充满想象的食物或许仍存在许多人的年夜饭餐桌上，但在年年翻新的年菜潮流里还有多少人记得它们的魔幻滋味？
“接下来是春饭，初一到初三一般人家都不煮饭，大除夕煮的饭从初一到初三每顿每顿地蒸来吃。神明前，则用茶杯装两杯饭摆着，饭上插一种叫饭春花的纸制花，这个饭待到初五就收下来，一部分就与新饭一起煮来吃，一部分混在饲料里喂家畜，这样的话，整年都会很顺利，人畜无灾殃。”1943年，福原桩一郎在《民俗种种》里记载新竹的春节习俗，应也是当时台湾家庭的新春缩影。
“饭春花”其实就是“长春花”，也叫做金盏花或金钱花。它不只是装饰，其春字，不仅来自闽南语发音的“剩”（余粮的意思），还有“伸展”之意。因此，一碗插着饭春花的春饭，便有步步伸展，青春永续，永远长寿的寓意。
尽管福原桩一郎的记载大多已成历史，但幸好那碗插着饭春花的春饭还在我家新春的神明桌上，而我们也还津津有味地吃着有着一碗春饭的我家新春第一顿饭。乘着想象的翅膀，咀嚼母亲承袭先人的智慧为我们准备的新春第一顿饭，这真是一顿得来不易的早饭，一顿让人充满希望的早饭！
来年，即使我家年夜饭的餐桌端出了佛跳墙，换上了新菜色，但我仍不会忘了以这简单有力的新春第一顿饭迎接新的一年。