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在明末清初的绘画、瓷器装饰上，常常可以看到一种女子服饰。这种服饰明清两代如此流行，但中国服装通史类书籍均未提及。明代对这种服装有专门的称谓——披风。
1.《雍正妃行乐图》（清 佚名 绢本设色） 外穿对襟开衩“披风”，内搭立领衫子和裙子，衫子立领和“披风”瓦领上有金扣。
2.波斯细密画（15世纪） 敞领大衣搭配立领金扣。
3.康熙年间瓷瓶局部（1710～1720年）“披风”搭配斜襟立领衫子。
4.《朱氏舜水谈绮》中的“披风”图。
5.《三才图会》（明万历年间）中的披风（褙子）。
6.阿富汗丘比特骑海豚小金扣，4.5×3cm，公元1世纪。
7.明代童子捧花小金扣，3.3×1.6cm。
8.明代蝶恋花金扣，8×3.5cm。
9.阿富汗方形大金扣，公元1世纪。
“披风”是怎样的服饰？
明代的“披风”是一种男女皆穿的外衣，具有固定的款式。朱之瑜是明末有名的学者，南明灭亡后，他东渡日本讲学，写了一本《朱氏舜水谈绮》，介绍中国服饰及生活礼仪等。此书图文并茂，甚至附带尺寸，其中有关于“披风”的图文说明：披风最大的特点是对襟，瓦领下端有玉扣花，或者用小带系缚，两边开衩。据此，我们可以认出绘画及墓葬出土的“披风”，比如明末的《妇人像》《雍正妃行乐图》中妇女外穿的服装、贵州思南明代张守宗夫妇墓出土的衣物。
明代的“披风”的款式是在“褙子”的基础上变化而来的，两者都是对襟、两边开衩，最大的区别在于领子。“褙子”是合领，从上到下一直通下来，“披风”是重新的瓦领，将两领之间的距离加宽，领子的下端基本接近腹部。这种大敞领可以充分地展示里面的衣服，同时方便拆换，易于清洗。
“披风”的材料丰富多样，不同阶层的女子都能穿着，身份地位高贵的可能采用昂贵的宋锦、绣缎、貂鼠之类，地位稍低的可能采用普通的素绸、麻布之类。《金瓶梅词话》第七十八回描述了林太太穿的貂鼠皮披风：“白绫袄儿，貂鼠披风，大红裙，带着金铎玉佩”。《红楼梦》里王熙凤穿的是灰鼠披风：“那凤姐儿家常带着秋版貂鼠昭君套，围着攒珠勒子，穿着桃红撒花袄，石青刻丝灰鼠披风，大红洋绉银鼠皮裙，粉光脂艳，端端正正坐在那里，手内拿着小铜火箸儿拨手炉内的灰。”
很多服饰都有季节性，“披风”却一年四季都可以穿，不同季节有不同的材质和搭配方式。林太太的貂鼠“披风”、凤姐儿的灰鼠“披风”、明代的剪绒“披风”都是相当昂贵的冬天御寒之衣，一般穿在立领的袄子外面，袄子下面穿裙。孝端皇后的绣缎“披风”，最适合春秋穿，里面搭配立领的对襟或斜襟衫子，下面着裙。春秋季的“披风”材料多样一些，缎、绢、罗、绸、布，甚至纱质“披风”都可以套穿衫子。在夏季特别炎热的时候，纱、绢、罗、绸质“披风”便可以贴身穿在抹胸外面，隐约露出底层服饰的图案和质感，透出女人肌肤的朦胧之美，正如杨维祯诗里描述的，“美人睡起袒蝉纱，照见臂钗红肉影。”
万历年间到康熙年间是“披风”流行的高峰期，跨度约为150 年。在服饰时尚变化相对较快的明末清初，“披风”能够流行这么久，可见它是一种美观而又方便的服饰，深得人们的喜爱。京剧服饰中的“帔”便是对明代“披风”的继承和发展。
“披风”为什么这样流行？
明代以前，中国古代女子的服饰不强调显露女性的身材，也不突出杨柳细腰的妩媚，一般是直摆下来。“披风”在“褙子”的基础上收腰大摆和敞领大开，很可能是受到了西亚、中亚服饰的影响。
明代初期中国的陆路朝贡贸易非常频繁，仅帖木儿王朝从洪武二十年（1387 年）至弘治十七年（1504 年），与中国的朝贡贸易达 78 次之多，有时甚至一年几次。正德年间，武宗召大量回回女入宫表演西域歌舞，并留下年轻貌美者。随着中亚人、西亚人的频频亮相，他们的奇装异服很容易引起明人的兴趣，进而模仿。“披风”就是在这样的背景下产生的。
西方女子的服饰自古就强调收腰大摆，如克里特岛出土的持蛇女神雕像，袒胸露乳，细腰宽裙，彰显女性身材的性感。后来的紧身胸衣大撑裙，更加夸张地表现女性的第二性征。中亚以西地区的古代女子服饰都强调细腰大摆，凸显身材。因此，在明代中西交流的大背景下，“披风”的收腰大摆可能受到了西亚和中亚服饰的影响。
在北方风沙大的地区，游牧民族特别喜爱穿着挡风的服饰，既可以挡风，又方便穿脱。这种服装在西亚、中亚具有悠久的传统。在15世纪的波斯细密画中，可以看到男女穿着这样的大衣，与“披风”的款式相似，直领下来也有细带，不同之处在于袖子偏小，直身无摆。这些波斯服装还有一个特点，就是衣领敞开。这种敞领给里面服饰的领部提供了一个更好的展示空间。至于女子，大衣里面一般搭配立领，敞领更加彰显立领上金扣的珍贵。这些波斯细密画的年代为1410年左右，正值明代永乐时期，那时中国尚未出现敞领“披风”配立领金扣的服饰。因此，西亚的这种搭配模式很可能在频繁交流中被中土模仿。
中国古代女子服饰在明以前没有立领的样式，根据新疆尼雅出土的浅蓝色长袖女绢衣推断，中亚至少在汉代就已经穿着立领服饰了。如果“披风”的流行是受到西亚、中亚服饰的影响，那么为什么敞领大衣与立领金扣的搭配模式会受到明人的喜爱，尤其是立领会被明代女子接纳？重要原因在于金扣和立领很配，而明初正好具备了制作金及金镶宝石纽扣的技艺，并制作了大量精美的金扣。
这些金扣精美异常，是明代工匠的首创，当时被作为奢华的首饰对待，在贵族女子的服饰中相当流行。当西亚、中亚的立领配金纽扣的形式传入中原时，明人很容易想到模仿，将原来脖子上的护领变成与衣身一体的立领，让金“对扣”既有闭合作用，又有装饰之美。
从“披风”可以看出，中亚、西亚的服饰对明代的女子服饰产生的影响。另外，明末清初女子头上的毛皮装饰“卧兔儿”、立领对襟的衫子和袄子，也都受到游牧民族服饰的影响。明代女子服饰并非像人们想象得那样，都是汉族服饰的遗风，而是处处遗留了中西交流的痕迹。“披风”的敞领大开配里面立领衫子，再加上收腰大摆的形制，基本上定格了明清女子端庄而贤淑的形象，成为今天人们对中国古代女子的整体印象，甚至从中看到了旗袍的“气质”。从某种角度说，今天我们看到的中国女子穿着旗袍时含蓄而典雅的韵味，实际上在明代的女子服饰中已初见端倪。（撰文、供图/陈芳，鸣谢/三联书店；本文摘自《粉黛罗绮：中国古代女子服饰时尚》，有删改。）
1.《雍正妃行乐图》（清 佚名 绢本设色） 外穿对襟开衩“披风”，内搭立领衫子和裙子，衫子立领和“披风”瓦领上有金扣。
2.波斯细密画（15世纪） 敞领大衣搭配立领金扣。
3.康熙年间瓷瓶局部（1710～1720年）“披风”搭配斜襟立领衫子。
4.《朱氏舜水谈绮》中的“披风”图。
5.《三才图会》（明万历年间）中的披风（褙子）。
6.阿富汗丘比特骑海豚小金扣，4.5×3cm，公元1世纪。
7.明代童子捧花小金扣，3.3×1.6cm。
8.明代蝶恋花金扣，8×3.5cm。
9.阿富汗方形大金扣，公元1世纪。
“披风”是怎样的服饰？
明代的“披风”是一种男女皆穿的外衣，具有固定的款式。朱之瑜是明末有名的学者，南明灭亡后，他东渡日本讲学，写了一本《朱氏舜水谈绮》，介绍中国服饰及生活礼仪等。此书图文并茂，甚至附带尺寸，其中有关于“披风”的图文说明：披风最大的特点是对襟，瓦领下端有玉扣花，或者用小带系缚，两边开衩。据此，我们可以认出绘画及墓葬出土的“披风”，比如明末的《妇人像》《雍正妃行乐图》中妇女外穿的服装、贵州思南明代张守宗夫妇墓出土的衣物。
明代的“披风”的款式是在“褙子”的基础上变化而来的，两者都是对襟、两边开衩，最大的区别在于领子。“褙子”是合领，从上到下一直通下来，“披风”是重新的瓦领，将两领之间的距离加宽，领子的下端基本接近腹部。这种大敞领可以充分地展示里面的衣服，同时方便拆换，易于清洗。
“披风”的材料丰富多样，不同阶层的女子都能穿着，身份地位高贵的可能采用昂贵的宋锦、绣缎、貂鼠之类，地位稍低的可能采用普通的素绸、麻布之类。《金瓶梅词话》第七十八回描述了林太太穿的貂鼠皮披风：“白绫袄儿，貂鼠披风，大红裙，带着金铎玉佩”。《红楼梦》里王熙凤穿的是灰鼠披风：“那凤姐儿家常带着秋版貂鼠昭君套，围着攒珠勒子，穿着桃红撒花袄，石青刻丝灰鼠披风，大红洋绉银鼠皮裙，粉光脂艳，端端正正坐在那里，手内拿着小铜火箸儿拨手炉内的灰。”
很多服饰都有季节性，“披风”却一年四季都可以穿，不同季节有不同的材质和搭配方式。林太太的貂鼠“披风”、凤姐儿的灰鼠“披风”、明代的剪绒“披风”都是相当昂贵的冬天御寒之衣，一般穿在立领的袄子外面，袄子下面穿裙。孝端皇后的绣缎“披风”，最适合春秋穿，里面搭配立领的对襟或斜襟衫子，下面着裙。春秋季的“披风”材料多样一些，缎、绢、罗、绸、布，甚至纱质“披风”都可以套穿衫子。在夏季特别炎热的时候，纱、绢、罗、绸质“披风”便可以贴身穿在抹胸外面，隐约露出底层服饰的图案和质感，透出女人肌肤的朦胧之美，正如杨维祯诗里描述的，“美人睡起袒蝉纱，照见臂钗红肉影。”
万历年间到康熙年间是“披风”流行的高峰期，跨度约为150 年。在服饰时尚变化相对较快的明末清初，“披风”能够流行这么久，可见它是一种美观而又方便的服饰，深得人们的喜爱。京剧服饰中的“帔”便是对明代“披风”的继承和发展。
“披风”为什么这样流行？
明代以前，中国古代女子的服饰不强调显露女性的身材，也不突出杨柳细腰的妩媚，一般是直摆下来。“披风”在“褙子”的基础上收腰大摆和敞领大开，很可能是受到了西亚、中亚服饰的影响。
明代初期中国的陆路朝贡贸易非常频繁，仅帖木儿王朝从洪武二十年（1387 年）至弘治十七年（1504 年），与中国的朝贡贸易达 78 次之多，有时甚至一年几次。正德年间，武宗召大量回回女入宫表演西域歌舞，并留下年轻貌美者。随着中亚人、西亚人的频频亮相，他们的奇装异服很容易引起明人的兴趣，进而模仿。“披风”就是在这样的背景下产生的。
西方女子的服饰自古就强调收腰大摆，如克里特岛出土的持蛇女神雕像，袒胸露乳，细腰宽裙，彰显女性身材的性感。后来的紧身胸衣大撑裙，更加夸张地表现女性的第二性征。中亚以西地区的古代女子服饰都强调细腰大摆，凸显身材。因此，在明代中西交流的大背景下，“披风”的收腰大摆可能受到了西亚和中亚服饰的影响。
在北方风沙大的地区，游牧民族特别喜爱穿着挡风的服饰，既可以挡风，又方便穿脱。这种服装在西亚、中亚具有悠久的传统。在15世纪的波斯细密画中，可以看到男女穿着这样的大衣，与“披风”的款式相似，直领下来也有细带，不同之处在于袖子偏小，直身无摆。这些波斯服装还有一个特点，就是衣领敞开。这种敞领给里面服饰的领部提供了一个更好的展示空间。至于女子，大衣里面一般搭配立领，敞领更加彰显立领上金扣的珍贵。这些波斯细密画的年代为1410年左右，正值明代永乐时期，那时中国尚未出现敞领“披风”配立领金扣的服饰。因此，西亚的这种搭配模式很可能在频繁交流中被中土模仿。
中国古代女子服饰在明以前没有立领的样式，根据新疆尼雅出土的浅蓝色长袖女绢衣推断，中亚至少在汉代就已经穿着立领服饰了。如果“披风”的流行是受到西亚、中亚服饰的影响，那么为什么敞领大衣与立领金扣的搭配模式会受到明人的喜爱，尤其是立领会被明代女子接纳？重要原因在于金扣和立领很配，而明初正好具备了制作金及金镶宝石纽扣的技艺，并制作了大量精美的金扣。
这些金扣精美异常，是明代工匠的首创，当时被作为奢华的首饰对待，在贵族女子的服饰中相当流行。当西亚、中亚的立领配金纽扣的形式传入中原时，明人很容易想到模仿，将原来脖子上的护领变成与衣身一体的立领，让金“对扣”既有闭合作用，又有装饰之美。
从“披风”可以看出，中亚、西亚的服饰对明代的女子服饰产生的影响。另外，明末清初女子头上的毛皮装饰“卧兔儿”、立领对襟的衫子和袄子，也都受到游牧民族服饰的影响。明代女子服饰并非像人们想象得那样，都是汉族服饰的遗风，而是处处遗留了中西交流的痕迹。“披风”的敞领大开配里面立领衫子，再加上收腰大摆的形制，基本上定格了明清女子端庄而贤淑的形象，成为今天人们对中国古代女子的整体印象，甚至从中看到了旗袍的“气质”。从某种角度说，今天我们看到的中国女子穿着旗袍时含蓄而典雅的韵味，实际上在明代的女子服饰中已初见端倪。（撰文、供图/陈芳，鸣谢/三联书店；本文摘自《粉黛罗绮：中国古代女子服饰时尚》，有删改。）