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带你喝遍西班牙潜藏酌明珠尽管西班牙的葡萄酒业，在过去的一个半世纪历了风风雨雨，在国内的知名度有待提高，但其在最近短短数十年间的迅猛发展，让不少原生的葡萄品种被本土酿酒师发掘出来，并逐步成为能够震惊全球酒评家的西班牙特色。下面，跟着5月份开始的9个西班牙葡萄之日，一起探索那些会让你眼前一亮的西班牙本土品种和独具特色的葡萄酒吧。
喝西班牙酒，喝的就是丹魄！——不知道有多少朋友心里是这样想的。这话放在20年前也许还不会错得太离谱，但放到现在，估计反驳的声音会不绝于耳：“‘西班牙的勃艮第品种’门西亚了解下”“歌海娜混酿的L′Ermita拍卖会上卖出多少钱要不要跟你叨叨？”“没喝过雪利酒，你根本不知道西班牙的阳光有多猛！”
随着西班牙对葡萄酒产业的大力投入，以及一众知名酿酒师推动下，西班牙许多被忽略的本土原生葡萄品种重新进入了人们的视线，展现出惊人的潜力。不过想要了解西班牙葡萄品种的独特魅力可得花点时间。为了让广大的从业人员可以更方便直接地向消费者介绍西班牙的本土品种和别具特色的葡萄酒，让葡萄酒的爱好者可以在纷繁复杂的本土品种中轻易地抓住国际趋势，品尝到高质量和成熟的西班牙葡萄酒，西班牙对外贸易发展投资局（ICEX）设计制作了下面我们要介绍的这份“西班牙葡萄节日”月历。
那么来吧，跟着我们这份西班牙葡萄月历，一起喝遍西班牙的特色品种吧！
比埃尔索（Bierzo）产区的门西亚葡萄，是“西班牙式的优雅”一在林裕森的《西班牙葡萄酒》一书中，他曾这样形容门西亚这个葡萄品种。在5月2日的门西亚葡萄之日上，你将有机会体验到西班牙奔放活力的文化中那份独特的优雅感。
门西亚葡萄酿出的葡萄酒酒体轻盈，不错的酸度带來出色的新鲜感，单宁非常柔和。这种葡萄有着双面的性格：有时候可以在酒中找到如黑皮诺的树莓、黑樱桃等果香，酒体丝滑而讨巧：有时候它又变得像品丽珠那样散发着黑加仑叶、青草、花香等香气。大多数酒庄的风格介于两者之间。
常说门西亚葡萄是一种不怕你喝不到，就怕你喝不回去的“讨厌”品种。这一品种独孤地在西班牙北部生长了数百年。现在，如果有机会去加利西亚和它东面相邻的卡斯蒂亚和雷翁两个大区，你还能亲眼看到19世纪栽下的葡萄藤。由于门西亚葡萄产量高，酒体柔和，在很长一段时间里它不太遭酿酒师待见，常常被用来酿造一些不过桶，简单易饮的葡萄酒。让门西亚葡萄展现自我潜力的舞台是比埃尔索（Bierzo）、萨克拉河岸（Rlbeira Sacra）、瓦尔德奥拉斯（Valdeorras）和蒙特雷依（Monterrei）这几个DO产区，尤其以比埃尔索最为有代表性。20世纪80年代，一些在西班牙颇具影响力的酿酒师如劳尔·佩雷兹（Raul Perez）和里卡多·帕拉西奥斯（RicardoPalacios）陆续在这里建立酒庄，门西亚以及这些子产区的发展潜力才被世界所看到。有国内酒评人认为门西亚这一品种不应该只用来酿造果味浓郁的葡萄酒，它将有更加广阔的提升空间。这一品种所展现出的西班牙未曾有过的细致优雅，将让它成为了解西班牙葡萄酒不可错过的关键词。
卡瓦起泡酒常常被认为是“西班牙的香槟”，但这样的说法其实并不准确。因为较为炎热的气候条件以及颇具特色的本地品种，西班牙的卡瓦正逐步建立起自己的特别风格。
卡瓦起泡酒最早起源于西班牙加泰罗尼亚的佩内德斯产区（Pened～s），目前95%的卡瓦起泡酒都产自这一产区，就连卡瓦起泡酒的始祖Codorniu酒庄也坐落于此。主要用于酿造卡瓦起泡酒的“三剑客”，分别为：马卡贝澳（Macabeo）、沙雷洛（Xarel-lo）以及帕雷拉达（Parellada），这三个西班牙本土品种几乎已经成为了卡瓦起泡酒的代名词。其中马卡贝奥有着很好的酒体与香气之间的平衡，给卡瓦酒注入生命力且带出清爽果昧。而沙雷洛糖分更丰富，也有很好的酸度，可以增加Cava的陈年潜力。帕雷拉达通常是三个葡萄中采收最晚的，可带有清新的柠檬香气，有着很不错的酸度和细腻优雅的花香。这三个品种是卡瓦起泡酒的经典混酿组合。当然，像黑皮诺、霞多丽、歌海娜以及莫纳斯特雷尔（Monastrell）等也常常能在卡瓦起泡酒里面找到。
卡瓦起泡酒必须通过“传统法”酿造，也就是跟香槟相同的瓶中二次发酵酿造方法。“传统法”允许酒液与酒泥接触，在长久的陈酿时间里演变出独特的“鲜”味。卡瓦起泡酒陈酿的过程中，与酒泥接触的最低时间不得低于9个月，而酿造GranReserva级别的起泡酒甚至需要30个月以上的陈酿时间。相比起香槟昂贵的价格，采用同样酿造方法的卡瓦起泡酒性价比更高。所以这个5月，你可以尽管放开肚皮，享受卡瓦起泡酒给夏日带来的那份清爽啦。
步入初夏，谁能拒绝一杯冰镇得清爽的白葡萄酒呢？
见识过西班牙红葡萄酒饱满奔放的口感，也尝过如门西亚品种优雅细腻的风格，能挑动你味蕾的，还有西班牙的各种白葡萄品种。西班牙著名酿酒9币Juan de Benito Ozores曾说过：“verdejo is our personality”（青葡萄就是西班牙人的个性一面）。事实上没尝过青葡萄（Verdejo）的人很难想象一款西班牙的白葡萄酒可以与夏天这么搭。
一百多年前，人们发现青葡萄这一品种很适合种植在海拔较高、受大陆性气候主导的卢埃达（Rueda）地区。这个品种天生就适合种植在卢埃达地区贫瘠的土壤上（表层土较浅，下面是沙质土），较大的昼夜温差使得青葡萄这个品种拥有爽脆的酸度，酿出的酒常常有着丝丝青草、雪梨般的清香。这样的品种大多数酿酒师都是舍不得让它桶陈的，以免削弱这份纯净感。但这并不意味着它不适合陈年，适当的陈年后青葡萄这个品种会发展出烤面包、奶油和坚果的气息。青葡萄的风格多变，甚至早期酿酒师们曾—度用它来酿造西班牙国酒：雪利。
拥有如此特别的葡萄品种，卢埃达在20世纪80年代成为了DOP：区（原产地名称保护）之一。想要在酒标上打上“Rueda'’的名字，那么青葡萄的比例一定要超过50%。而想要更准确注明是“Rueda Verdejo'’，那么比例不能低于85%——事实上，许多酒庄都推出100%的青葡萄单品种葡萄酒。 近20年来，已经很少有白葡萄酒产区像下海湾这样能勾引起人们的兴趣了。
下海湾产区（Rias Baixas）位于西班牙西北部，是四条河流进入大西洋的入海口。这里吹拂着大西洋冷冽而潮湿的海风，离海边最近的Ribera do Ulla和val do Salnes是下海湾产区最冷的两个地方，而更靠近大陆的Condado do Tea子产区夏季的气温却常常可以达到40℃以上。在大西洋气候的作用下，这里成为了本地品种阿尔巴利诺（Albarifio）生长的天堂。阿尔巴利诺是一种芳香型品种，果实小，果皮厚，甜度高，甘油含量也高。有人说阿尔巴利诺尝起来跟雷司令有点类似，它常常有着十分高的酸度，给人_种饱满有力的感觉。香气也以清新的柑橘、杏、桃子等香气为主，十分讨人喜欢。
从公元16世纪开始，下海湾的葡萄酒就远销至北欧。可在那场席卷欧洲的根瘤蚜虫害过后，下海湾在重整时栽种了大量高产的帕诺米诺（Palomino）品种，使得产区的整体品质下降。但从20世纪70年代开始，政府鼓励下海湾的果农种植原生葡萄品种，甚至当西班牙在1986年加入欧盟后，还特意申请欧盟资金来帮助下海湾的葡萄酒产业。在政府资金加持下，下海湾涌现出众多国际评分90+的高分酒款。让笔者很纠结的是，这些高分酒款里面大多数国际均价才20多欧元。真心害怕推荐给你们一顿买买买后，价格就蹭蹭往上涨了。
在介绍完众多西班牙本土的原生品种后，歌海娜（Garnacha）应该是许多读者更为熟知的品种。歌海娜起源于西班牙北部的阿拉贡自治区（Arag6n），是西班牙种植范围最广泛的红葡萄品种。今天在该地区的Campo de Borja，Carifiena，Calatayud等DO產区，种植着为数不少的歌海娜老藤，并引入了新的栽培和酿造理念，和西班牙其他地区一起，掀起了歌海娜的复兴潮流。
作为西班牙三大主要种植的葡萄品种，歌海娜的名气却—直在丹魄之下。歌海娜的酒色较淡，单宁和酸度相对较低，使其变得十分百搭，所以人们常常将歌海娜与其他品种混酿。像是在普里奥拉托（Priorat）这个全西班牙只有两个的DOCa产区里，“复兴五壮士”之一的Clos Martinet将歌海娜与赤霞珠、梅乐以及西拉进行混酿，诞生出复杂，而有着浓郁黑色水果香气的酒款。而单品种的歌海娜则在纳瓦拉（Navarra）产区受到重视，因为这里有着27个珍贵的老藤歌海娜葡萄园。这里有名的酒庄Domaine Lupier，庄主夫妇两人Enrigue Basarte和Elisa Ucar，都是新生代的“歌海娜狂人”，致力于展示歌海娜的独特个性。
莫纳斯特雷尔对于我来说，是一种很有亲和力的酒，它常常带有丝丝的花香，入口甜美。正好十一长假碰上莫纳斯特雷尔葡萄之日，囤上一些可以和朋友家人一起喝。
莫纳斯特雷尔某种意义上也算是种国际品种，莫纳斯特雷尔是它在西班牙的名字，而更为人所知的是法国人对它的称呼：慕合怀特（Mourvedre）：而在澳大利亚逐渐被挖掘出潜力的马塔罗（Mataro），也同样是这一品种的分身。但在法国和澳大利亚，单一品种的Mourverde/Mataro很少见，人们更常喝到的是它与歌海娜和西拉的混酿。
单品种的莫纳斯特雷尔并不常见，原因在于其他产区都缺乏像胡米亚（Jumilla）这样的狂暴极端的气候。胡米亚曾是西班牙最大的散装酒产区之一，但逐步被人们发现这一产区的潜力。这里由极端的地中海气候主导，土地贫瘠而气候干燥，昼夜温差甚至可以达到25℃！干燥的气候让葡萄成熟的时候不受降雨干扰，冷凉的夜晚让葡萄不至于成熟过快而保留一份优雅。晚熟而耐旱的莫纳斯特雷尔在这样的环境下诞生出浓郁兼细腻的风格。这里借用林裕森在《西班牙葡萄酒》一书中提到的：大多有着非常迷人的甜熟浆果，有些甚至带着花香。酒精度大多超过14%，口感浓厚丰满却不涩口，有着巧克力般的单宁质地。除了胡米亚，相邻的耶克拉（Yecla）产区和距离不远的阿利坎特（Alicante）产区也同样是莫纳斯特雷尔的主场，近年来涌现出不少以老藤莫纳斯特雷尔酿造的佳酿。
十月中旬，依然是西班牙美酒的狂欢节。这一节日所欢庆的品种也许大家没那么熟悉了且容我细说。
博巴尔（Bobal）是西班牙的原生葡萄品种之一，甚至是西班牙种植面积最大的葡萄品种之一。主要分布在瓦伦西亚（Valencia）、乌迭尔一雷格纳（Utiel-Requena）、阿利坎特（Alicante）以及曼确拉（Manchuela）等地。其中在Utiel-Requena，博巴尔这一品种的种植面积达到85%以上。博巴尔其实早期很不被人们看好，因为这是一个晚熟品种，颜色深但甜度不高，很酸，香气也不多，口感也显得有点粗糙。这品种在西班牙也许是因为太过寻常了，也很少有酒庄重视。
但其实这都是误解，博巴尔之所以留给人们这样的印象完全是因为许多生产商只把它当作一种批量生产的商品化葡萄，常常没有等到它完全成熟就采收，因此无法真正展现这一品种的潜力和高品质！在Utiel-Requena，有酒庄选用老藤的博巴尔，再加上一些新的酿造技术，使得这一品种如脱胎换骨般获得新生，呈现出难得的细腻雅致的风格。其实正如门西亚在国际上掀起一股“西班牙的勃艮第”风，许多曾弃如敝履的西班牙原生品种不断被挖掘出强大的潜力，酿造出世界级的名酿。让人不禁疑惑，这片土地上究竟还有多少我们未知的惊喜呢？
被莎士比亚比喻成“装在瓶子里的西班牙阳光”的雪利酒，是当之无愧的西班牙“国酒”。
雪利酒产自西班牙安达卢西亚自治区的“雪利大三角”位置，以其中最知名的赫雷斯（Jerez）而得名。历史上不仅仅西班牙人喜欢喝雪利酒，英国人也是它的头号粉丝。随着英国人的殖民扩张，雪利酒的名气随之传遍全球。所以今天，在雪利酒的酒标上，我们可以看到Jerez-Xeres-Sherry这三个单词，对应的就是西班牙语、法语和英语对雪利酒的称呼。 雪利酒是一种加强型的葡萄酒，在酿造过程中会加入少量的白兰地进行加烈，原因后面会提到。酿造雪利酒目前只允许使用三种葡萄品种：帕诺米诺（Palomino）、佩德罗一西门内（Pedro Xim6nez，常简写为PX）、麝香（Moscatel）。帕诺米诺是最广泛用于酿造雪利酒的品种，而佩德罗_西门内、麝香葡萄则常常被用来酿造甜型的雪利酒。
这一缕“西班牙阳光”的味道来自于雪利酒复杂的陈酿系统。雪利酒的陈酿通过一套名为“Solera”的系统控制。Solera系统由数层的木桶组成，最下方贴近地面（Solera）的一层存储着最老的雪利酒，要装瓶销售的雪利酒都从最下方这层取出。取出酒液后，酒桶的空缺用次上一层酒桶的酒液补充，以此类推直到最上面的一层用新酿造的酒液补充好。运作良好的情况下，这一套系统可以运作数十年甚至过百年，所以不要惊讶一些雪利酒号称可以尝到百年陈酿的味道。
其实在赫雷斯，酿酒师讨论更多的是如何养好一桶雪利酒的酒花（F1or）。在雪利酒进入Solera系统陈酿的过程中，酒液的表面会生长出—层由酵母菌组成的棉絨绒的“酒花”。酒花是在赫雷斯地区特定的环境条件下才能生长，它覆盖在酒液的表面，可以减缓酒的氧化，并且在陈酿过程中释放出香气物质。根据酒花的生长状况不同，有酒花的成为Fino～Manzanilla，没有酒花的成为Oloroso或Palo Cortado。前者通常比较清淡，后者则拥有更多坚果类的氧化香气。另外还有Amontillado经历了有酒花和没有酒花两个阶段。这些都是雪利酒的不同类型，表现十分多样。
作为全年葡萄节的最后一站，我们也来到了介绍西班牙国宝级的葡萄品种：丹魄的时间。
许多蜚声国际的西班牙葡萄酒都是用丹魄酿造的，其中包括了有酒王之称的Vega Sicilia以及Pingus等。此外丹魄还是许多产区的主要葡萄品种，不同产区对丹魄都有着属于自己的称呼：在杜埃罗河岸产区，它被称为“Tinto Fino'’或者“Tinta delPais”;在托罗产区，人们说最好的葡萄品种是“Tinta de Toro”;在加泰罗尼亚，人们对“Ull de Llebre”津津乐道：在瓦尔德佩涅斯（Valdepefias）和拉曼恰（La Mancha），酒农常常炫耀他们的“Cencibel'’酿出来的酒有多好;甚至在葡萄牙，酒农们也开始关注起“Tinta Roriz”这一品种的潜力——虽然不同产区的酒农对这一目前西班牙种植面积最大的红葡萄品种有不同的叫法，其实都是丹魄，没什么不同。
丹魄的老家很有可能就是在里奥哈，是一种早熟的葡萄品种。这种葡萄果皮厚，酸度低，单宁中等偏高，酿造出来的葡萄酒口感显得比较柔顺。事实上，酿酒师使用的不同技术对丹魄的风格影响甚大。Pingus酿酒师Peter Sisseck曾提到：“我曾一度将丹魄列入二等葡萄的行列中，直到我搞清楚了要用勃艮第的酿酒方式去对待它，才能让丹魄的风味释放出来”。
丹魄的风味多变，也与产区相关。在西班牙，丹魄的主场有三个：里奥哈、杜埃罗河岸以及托罗，这也是西班牙最炽手可热的三大产区。里奥哈最靠北，受到些许海洋气候影响，加上长时间桶陈传统，顶级的里奥哈展现出丰富的红果香气且可以非常优雅灵动：杜埃罗河岸位于里奥哈西南边，更显著的昼夜温差让丹魄能够达到更高的成熟度，酿造的酒颜色更深，有着紧实的单宁及复杂的黑色果香，更高海拔及石灰岩的地块则可以带出更优雅的风格。托罗产区有着最典型的大陆性气候，冬季寒冷，夏季炎热干燥，阳光充足，出产的丹魄十分浓郁饱满，单宁多且强劲，顶级的托罗也有着极强的陈年能力。
介绍完这5月份开始的9个葡萄品种日，突然觉得整个人兴奋起来。因为不少产区和品种因为名声尚未被广泛传播，所以它们的优质酒款有着十分惊人的性价比！此时不买，以后价格上去了真的要哭晕。所以，赶紧拿上这份“酒月历”，一起领略西班牙葡萄品种的魅力吧。
喝西班牙酒，喝的就是丹魄！——不知道有多少朋友心里是这样想的。这话放在20年前也许还不会错得太离谱，但放到现在，估计反驳的声音会不绝于耳：“‘西班牙的勃艮第品种’门西亚了解下”“歌海娜混酿的L′Ermita拍卖会上卖出多少钱要不要跟你叨叨？”“没喝过雪利酒，你根本不知道西班牙的阳光有多猛！”
随着西班牙对葡萄酒产业的大力投入，以及一众知名酿酒师推动下，西班牙许多被忽略的本土原生葡萄品种重新进入了人们的视线，展现出惊人的潜力。不过想要了解西班牙葡萄品种的独特魅力可得花点时间。为了让广大的从业人员可以更方便直接地向消费者介绍西班牙的本土品种和别具特色的葡萄酒，让葡萄酒的爱好者可以在纷繁复杂的本土品种中轻易地抓住国际趋势，品尝到高质量和成熟的西班牙葡萄酒，西班牙对外贸易发展投资局（ICEX）设计制作了下面我们要介绍的这份“西班牙葡萄节日”月历。
那么来吧，跟着我们这份西班牙葡萄月历，一起喝遍西班牙的特色品种吧！
比埃尔索（Bierzo）产区的门西亚葡萄，是“西班牙式的优雅”一在林裕森的《西班牙葡萄酒》一书中，他曾这样形容门西亚这个葡萄品种。在5月2日的门西亚葡萄之日上，你将有机会体验到西班牙奔放活力的文化中那份独特的优雅感。
门西亚葡萄酿出的葡萄酒酒体轻盈，不错的酸度带來出色的新鲜感，单宁非常柔和。这种葡萄有着双面的性格：有时候可以在酒中找到如黑皮诺的树莓、黑樱桃等果香，酒体丝滑而讨巧：有时候它又变得像品丽珠那样散发着黑加仑叶、青草、花香等香气。大多数酒庄的风格介于两者之间。
常说门西亚葡萄是一种不怕你喝不到，就怕你喝不回去的“讨厌”品种。这一品种独孤地在西班牙北部生长了数百年。现在，如果有机会去加利西亚和它东面相邻的卡斯蒂亚和雷翁两个大区，你还能亲眼看到19世纪栽下的葡萄藤。由于门西亚葡萄产量高，酒体柔和，在很长一段时间里它不太遭酿酒师待见，常常被用来酿造一些不过桶，简单易饮的葡萄酒。让门西亚葡萄展现自我潜力的舞台是比埃尔索（Bierzo）、萨克拉河岸（Rlbeira Sacra）、瓦尔德奥拉斯（Valdeorras）和蒙特雷依（Monterrei）这几个DO产区，尤其以比埃尔索最为有代表性。20世纪80年代，一些在西班牙颇具影响力的酿酒师如劳尔·佩雷兹（Raul Perez）和里卡多·帕拉西奥斯（RicardoPalacios）陆续在这里建立酒庄，门西亚以及这些子产区的发展潜力才被世界所看到。有国内酒评人认为门西亚这一品种不应该只用来酿造果味浓郁的葡萄酒，它将有更加广阔的提升空间。这一品种所展现出的西班牙未曾有过的细致优雅，将让它成为了解西班牙葡萄酒不可错过的关键词。
卡瓦起泡酒常常被认为是“西班牙的香槟”，但这样的说法其实并不准确。因为较为炎热的气候条件以及颇具特色的本地品种，西班牙的卡瓦正逐步建立起自己的特别风格。
卡瓦起泡酒最早起源于西班牙加泰罗尼亚的佩内德斯产区（Pened～s），目前95%的卡瓦起泡酒都产自这一产区，就连卡瓦起泡酒的始祖Codorniu酒庄也坐落于此。主要用于酿造卡瓦起泡酒的“三剑客”，分别为：马卡贝澳（Macabeo）、沙雷洛（Xarel-lo）以及帕雷拉达（Parellada），这三个西班牙本土品种几乎已经成为了卡瓦起泡酒的代名词。其中马卡贝奥有着很好的酒体与香气之间的平衡，给卡瓦酒注入生命力且带出清爽果昧。而沙雷洛糖分更丰富，也有很好的酸度，可以增加Cava的陈年潜力。帕雷拉达通常是三个葡萄中采收最晚的，可带有清新的柠檬香气，有着很不错的酸度和细腻优雅的花香。这三个品种是卡瓦起泡酒的经典混酿组合。当然，像黑皮诺、霞多丽、歌海娜以及莫纳斯特雷尔（Monastrell）等也常常能在卡瓦起泡酒里面找到。
卡瓦起泡酒必须通过“传统法”酿造，也就是跟香槟相同的瓶中二次发酵酿造方法。“传统法”允许酒液与酒泥接触，在长久的陈酿时间里演变出独特的“鲜”味。卡瓦起泡酒陈酿的过程中，与酒泥接触的最低时间不得低于9个月，而酿造GranReserva级别的起泡酒甚至需要30个月以上的陈酿时间。相比起香槟昂贵的价格，采用同样酿造方法的卡瓦起泡酒性价比更高。所以这个5月，你可以尽管放开肚皮，享受卡瓦起泡酒给夏日带来的那份清爽啦。
步入初夏，谁能拒绝一杯冰镇得清爽的白葡萄酒呢？
见识过西班牙红葡萄酒饱满奔放的口感，也尝过如门西亚品种优雅细腻的风格，能挑动你味蕾的，还有西班牙的各种白葡萄品种。西班牙著名酿酒9币Juan de Benito Ozores曾说过：“verdejo is our personality”（青葡萄就是西班牙人的个性一面）。事实上没尝过青葡萄（Verdejo）的人很难想象一款西班牙的白葡萄酒可以与夏天这么搭。
一百多年前，人们发现青葡萄这一品种很适合种植在海拔较高、受大陆性气候主导的卢埃达（Rueda）地区。这个品种天生就适合种植在卢埃达地区贫瘠的土壤上（表层土较浅，下面是沙质土），较大的昼夜温差使得青葡萄这个品种拥有爽脆的酸度，酿出的酒常常有着丝丝青草、雪梨般的清香。这样的品种大多数酿酒师都是舍不得让它桶陈的，以免削弱这份纯净感。但这并不意味着它不适合陈年，适当的陈年后青葡萄这个品种会发展出烤面包、奶油和坚果的气息。青葡萄的风格多变，甚至早期酿酒师们曾—度用它来酿造西班牙国酒：雪利。
拥有如此特别的葡萄品种，卢埃达在20世纪80年代成为了DOP：区（原产地名称保护）之一。想要在酒标上打上“Rueda'’的名字，那么青葡萄的比例一定要超过50%。而想要更准确注明是“Rueda Verdejo'’，那么比例不能低于85%——事实上，许多酒庄都推出100%的青葡萄单品种葡萄酒。 近20年来，已经很少有白葡萄酒产区像下海湾这样能勾引起人们的兴趣了。
下海湾产区（Rias Baixas）位于西班牙西北部，是四条河流进入大西洋的入海口。这里吹拂着大西洋冷冽而潮湿的海风，离海边最近的Ribera do Ulla和val do Salnes是下海湾产区最冷的两个地方，而更靠近大陆的Condado do Tea子产区夏季的气温却常常可以达到40℃以上。在大西洋气候的作用下，这里成为了本地品种阿尔巴利诺（Albarifio）生长的天堂。阿尔巴利诺是一种芳香型品种，果实小，果皮厚，甜度高，甘油含量也高。有人说阿尔巴利诺尝起来跟雷司令有点类似，它常常有着十分高的酸度，给人_种饱满有力的感觉。香气也以清新的柑橘、杏、桃子等香气为主，十分讨人喜欢。
从公元16世纪开始，下海湾的葡萄酒就远销至北欧。可在那场席卷欧洲的根瘤蚜虫害过后，下海湾在重整时栽种了大量高产的帕诺米诺（Palomino）品种，使得产区的整体品质下降。但从20世纪70年代开始，政府鼓励下海湾的果农种植原生葡萄品种，甚至当西班牙在1986年加入欧盟后，还特意申请欧盟资金来帮助下海湾的葡萄酒产业。在政府资金加持下，下海湾涌现出众多国际评分90+的高分酒款。让笔者很纠结的是，这些高分酒款里面大多数国际均价才20多欧元。真心害怕推荐给你们一顿买买买后，价格就蹭蹭往上涨了。
在介绍完众多西班牙本土的原生品种后，歌海娜（Garnacha）应该是许多读者更为熟知的品种。歌海娜起源于西班牙北部的阿拉贡自治区（Arag6n），是西班牙种植范围最广泛的红葡萄品种。今天在该地区的Campo de Borja，Carifiena，Calatayud等DO產区，种植着为数不少的歌海娜老藤，并引入了新的栽培和酿造理念，和西班牙其他地区一起，掀起了歌海娜的复兴潮流。
作为西班牙三大主要种植的葡萄品种，歌海娜的名气却—直在丹魄之下。歌海娜的酒色较淡，单宁和酸度相对较低，使其变得十分百搭，所以人们常常将歌海娜与其他品种混酿。像是在普里奥拉托（Priorat）这个全西班牙只有两个的DOCa产区里，“复兴五壮士”之一的Clos Martinet将歌海娜与赤霞珠、梅乐以及西拉进行混酿，诞生出复杂，而有着浓郁黑色水果香气的酒款。而单品种的歌海娜则在纳瓦拉（Navarra）产区受到重视，因为这里有着27个珍贵的老藤歌海娜葡萄园。这里有名的酒庄Domaine Lupier，庄主夫妇两人Enrigue Basarte和Elisa Ucar，都是新生代的“歌海娜狂人”，致力于展示歌海娜的独特个性。
莫纳斯特雷尔对于我来说，是一种很有亲和力的酒，它常常带有丝丝的花香，入口甜美。正好十一长假碰上莫纳斯特雷尔葡萄之日，囤上一些可以和朋友家人一起喝。
莫纳斯特雷尔某种意义上也算是种国际品种，莫纳斯特雷尔是它在西班牙的名字，而更为人所知的是法国人对它的称呼：慕合怀特（Mourvedre）：而在澳大利亚逐渐被挖掘出潜力的马塔罗（Mataro），也同样是这一品种的分身。但在法国和澳大利亚，单一品种的Mourverde/Mataro很少见，人们更常喝到的是它与歌海娜和西拉的混酿。
单品种的莫纳斯特雷尔并不常见，原因在于其他产区都缺乏像胡米亚（Jumilla）这样的狂暴极端的气候。胡米亚曾是西班牙最大的散装酒产区之一，但逐步被人们发现这一产区的潜力。这里由极端的地中海气候主导，土地贫瘠而气候干燥，昼夜温差甚至可以达到25℃！干燥的气候让葡萄成熟的时候不受降雨干扰，冷凉的夜晚让葡萄不至于成熟过快而保留一份优雅。晚熟而耐旱的莫纳斯特雷尔在这样的环境下诞生出浓郁兼细腻的风格。这里借用林裕森在《西班牙葡萄酒》一书中提到的：大多有着非常迷人的甜熟浆果，有些甚至带着花香。酒精度大多超过14%，口感浓厚丰满却不涩口，有着巧克力般的单宁质地。除了胡米亚，相邻的耶克拉（Yecla）产区和距离不远的阿利坎特（Alicante）产区也同样是莫纳斯特雷尔的主场，近年来涌现出不少以老藤莫纳斯特雷尔酿造的佳酿。
十月中旬，依然是西班牙美酒的狂欢节。这一节日所欢庆的品种也许大家没那么熟悉了且容我细说。
博巴尔（Bobal）是西班牙的原生葡萄品种之一，甚至是西班牙种植面积最大的葡萄品种之一。主要分布在瓦伦西亚（Valencia）、乌迭尔一雷格纳（Utiel-Requena）、阿利坎特（Alicante）以及曼确拉（Manchuela）等地。其中在Utiel-Requena，博巴尔这一品种的种植面积达到85%以上。博巴尔其实早期很不被人们看好，因为这是一个晚熟品种，颜色深但甜度不高，很酸，香气也不多，口感也显得有点粗糙。这品种在西班牙也许是因为太过寻常了，也很少有酒庄重视。
但其实这都是误解，博巴尔之所以留给人们这样的印象完全是因为许多生产商只把它当作一种批量生产的商品化葡萄，常常没有等到它完全成熟就采收，因此无法真正展现这一品种的潜力和高品质！在Utiel-Requena，有酒庄选用老藤的博巴尔，再加上一些新的酿造技术，使得这一品种如脱胎换骨般获得新生，呈现出难得的细腻雅致的风格。其实正如门西亚在国际上掀起一股“西班牙的勃艮第”风，许多曾弃如敝履的西班牙原生品种不断被挖掘出强大的潜力，酿造出世界级的名酿。让人不禁疑惑，这片土地上究竟还有多少我们未知的惊喜呢？
被莎士比亚比喻成“装在瓶子里的西班牙阳光”的雪利酒，是当之无愧的西班牙“国酒”。
雪利酒产自西班牙安达卢西亚自治区的“雪利大三角”位置，以其中最知名的赫雷斯（Jerez）而得名。历史上不仅仅西班牙人喜欢喝雪利酒，英国人也是它的头号粉丝。随着英国人的殖民扩张，雪利酒的名气随之传遍全球。所以今天，在雪利酒的酒标上，我们可以看到Jerez-Xeres-Sherry这三个单词，对应的就是西班牙语、法语和英语对雪利酒的称呼。 雪利酒是一种加强型的葡萄酒，在酿造过程中会加入少量的白兰地进行加烈，原因后面会提到。酿造雪利酒目前只允许使用三种葡萄品种：帕诺米诺（Palomino）、佩德罗一西门内（Pedro Xim6nez，常简写为PX）、麝香（Moscatel）。帕诺米诺是最广泛用于酿造雪利酒的品种，而佩德罗_西门内、麝香葡萄则常常被用来酿造甜型的雪利酒。
这一缕“西班牙阳光”的味道来自于雪利酒复杂的陈酿系统。雪利酒的陈酿通过一套名为“Solera”的系统控制。Solera系统由数层的木桶组成，最下方贴近地面（Solera）的一层存储着最老的雪利酒，要装瓶销售的雪利酒都从最下方这层取出。取出酒液后，酒桶的空缺用次上一层酒桶的酒液补充，以此类推直到最上面的一层用新酿造的酒液补充好。运作良好的情况下，这一套系统可以运作数十年甚至过百年，所以不要惊讶一些雪利酒号称可以尝到百年陈酿的味道。
其实在赫雷斯，酿酒师讨论更多的是如何养好一桶雪利酒的酒花（F1or）。在雪利酒进入Solera系统陈酿的过程中，酒液的表面会生长出—层由酵母菌组成的棉絨绒的“酒花”。酒花是在赫雷斯地区特定的环境条件下才能生长，它覆盖在酒液的表面，可以减缓酒的氧化，并且在陈酿过程中释放出香气物质。根据酒花的生长状况不同，有酒花的成为Fino～Manzanilla，没有酒花的成为Oloroso或Palo Cortado。前者通常比较清淡，后者则拥有更多坚果类的氧化香气。另外还有Amontillado经历了有酒花和没有酒花两个阶段。这些都是雪利酒的不同类型，表现十分多样。
作为全年葡萄节的最后一站，我们也来到了介绍西班牙国宝级的葡萄品种：丹魄的时间。
许多蜚声国际的西班牙葡萄酒都是用丹魄酿造的，其中包括了有酒王之称的Vega Sicilia以及Pingus等。此外丹魄还是许多产区的主要葡萄品种，不同产区对丹魄都有着属于自己的称呼：在杜埃罗河岸产区，它被称为“Tinto Fino'’或者“Tinta delPais”;在托罗产区，人们说最好的葡萄品种是“Tinta de Toro”;在加泰罗尼亚，人们对“Ull de Llebre”津津乐道：在瓦尔德佩涅斯（Valdepefias）和拉曼恰（La Mancha），酒农常常炫耀他们的“Cencibel'’酿出来的酒有多好;甚至在葡萄牙，酒农们也开始关注起“Tinta Roriz”这一品种的潜力——虽然不同产区的酒农对这一目前西班牙种植面积最大的红葡萄品种有不同的叫法，其实都是丹魄，没什么不同。
丹魄的老家很有可能就是在里奥哈，是一种早熟的葡萄品种。这种葡萄果皮厚，酸度低，单宁中等偏高，酿造出来的葡萄酒口感显得比较柔顺。事实上，酿酒师使用的不同技术对丹魄的风格影响甚大。Pingus酿酒师Peter Sisseck曾提到：“我曾一度将丹魄列入二等葡萄的行列中，直到我搞清楚了要用勃艮第的酿酒方式去对待它，才能让丹魄的风味释放出来”。
丹魄的风味多变，也与产区相关。在西班牙，丹魄的主场有三个：里奥哈、杜埃罗河岸以及托罗，这也是西班牙最炽手可热的三大产区。里奥哈最靠北，受到些许海洋气候影响，加上长时间桶陈传统，顶级的里奥哈展现出丰富的红果香气且可以非常优雅灵动：杜埃罗河岸位于里奥哈西南边，更显著的昼夜温差让丹魄能够达到更高的成熟度，酿造的酒颜色更深，有着紧实的单宁及复杂的黑色果香，更高海拔及石灰岩的地块则可以带出更优雅的风格。托罗产区有着最典型的大陆性气候，冬季寒冷，夏季炎热干燥，阳光充足，出产的丹魄十分浓郁饱满，单宁多且强劲，顶级的托罗也有着极强的陈年能力。
介绍完这5月份开始的9个葡萄品种日，突然觉得整个人兴奋起来。因为不少产区和品种因为名声尚未被广泛传播，所以它们的优质酒款有着十分惊人的性价比！此时不买，以后价格上去了真的要哭晕。所以，赶紧拿上这份“酒月历”，一起领略西班牙葡萄品种的魅力吧。