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时尚产业的风向就像时尚本身，时刻充满变化。
胡润研究院近期发布的2018胡润百富榜显示，68岁的法国首富伯纳德·阿诺特上升至第五位。阿诺特是奢侈品集团LVMH（酩悦·轩尼诗-路易·威登集团）的缔造者，这是他首次进入全球前五，LVMH也是前五名中唯一的制造业公司。
有人排名上升，自然有人退步。榜单中，81岁的快时尚品牌集团Inditex（蒂则诺集团）创始人阿曼西奥·奥特加排名下降两位，降至第六。
作为时尚产业两大垂直领域的领头羊，这一数据变化不仅是时尚大佬个人财富的对决，同样也是快时尚和奢侈品行业的碰撞。
如果再联系到两人身后两家时尚集团的业绩逆转，是否意味着，奢侈品已经迎来春天，快时尚的寒冬正在降临？
国内消费者正在倾向于购买更优质的产品，奢侈品也在其中。
即使奢侈品和快时尚在消费群体、供应链反应等方面南辕北辙，LVMH和Inditex在时尚产业第一的竞争中从未退场。
LVMH自1854年公司建立，逐渐发展成拥有时装皮具、珠宝钟表、酒类和化妆品等多门类的巨头，旗下拥有LV、Loewe、Fendi、Givenchy、Dior、Hennessy等奢侈品和精品品牌。
相较之下，Inditex显得平易近人。1975年，西班牙人奥特加用约合30欧元的启动资金开了一间服装小店，随后逐渐扩张，目前旗下已经拥有Zara、Massimo Dutti、Bershka和Stradivarius等快时尚品牌。
虽然起步晚了一百多年，但Inditex在全球化之际快速扩张，业绩不断逼近LVMH。
2015年是分水岭。当年8月5日，Inditex股价突破每股32欧元，成为全球市值千亿欧元俱乐部成员。当年Inditex营业额同比增长12%，超过耐克等巨头，登上时尚产业第一集团的宝座。
相比较西班牙第一集团的盛况，当时的LVMH有些不如人意。LVMH2016财年财报显示，集团营收达到376亿欧元，同比增长仅5%。
不过LVMH的低增速不是特例，麦肯锡全球副董事合伙人栾岚告诉《财经国家周刊》记者，2015年至2016年，整个奢侈品市场都呈现低增长状态。原因也不复杂：全球经济不振，外加新兴消费地区的增长衰退。
不过，奥特加和他代表的快时尚仅仅在榜首待了一年。
2017年，LVMH带领着奢侈品行业全线升温。全年财报显示，集团销售额同比增长13%，净利润同比大涨29%。另一家奢侈品集团开云的数据更惊人，奢侈品部门增长达30.5%。
快时尚这边，Inditex 2017财年前三季度净利润增长6%，增幅仅为上半财年的一半。
同病相怜的还有H&M。该公司2017年第四季度财报显示，该季度总销售额为68.9亿美元，同比下跌4%。
相比较财报，快时尚集团们的关店行为更直观。H&M宣布，今年将关店170间。而根据媒体报道，Inditex也正在计划出售16家店铺。
愁云盖顶之下，快时尚巨头需要直视问题。
栾岚认为，快时尚行业整体仍处于上升趋势，部分快时尚公司表现不如预期，是因为竞争越发激烈，公司未能跟上竞争形势。
在她看来，中国市场是快时尚前几年快速崛起的重要依仗，但如今快时尚品牌给中国消费者的新鲜性已经消失，此时需要品质和设计来再次挑动消费者的神经。但在创新性上，不少快时尚品牌并未尽力。
“消失的不是消费者的狂热，而是部分品牌的创新能力。”栾岚说。
创新能力的减弱带来了更多的同质化竞争。以中国市场为例，除了各类国际品牌，国产快时尚品牌的崛起也加剧了竞争。近年来，URBAN REVIVO、热风、太平鸟等新品牌扩展惊人，加上森马、美特斯邦威这类知名度较高的快时尚品牌，整个市场的竞争激烈程度骤增。
2017年前三季度，Zara在内地新增门店9家，而国产快时尚MJstyle新增门店62家。国产品牌正在复制巨头的开店模式，以期打开新路径。
如果十年前的消费升级，让快时尚在中国迅速落地生根，十年后这又成为消费者离开的理由。
栾岚认为，国内消费者正在倾向于购买更优质的产品，奢侈品也在其中。从麦肯锡统计数据看，大约20%的中国消费者愿意购买更昂贵的品牌，而这一数字在美国占到8%。
在一线城市，对于快时尚审美疲劳的消费者正在改变目标，“渠道下沉”成为财报中另一项任务。但对于二三线城市的消费者而言，电商和国产品牌的崛起，显得快时尚并非不可替代。
线上销售改变了原有的零售格局。无论是商超还是电器，亦或是服饰，都需要在网络化大潮面前接受洗礼。
这个局面让快时尚难以适应。快时尚品牌一直奉行“唯快不破”的理论，以设计到上架时间短，短时间内多次更新的“快速”特质来吸引消费者。在实体销售主导的年代里，快时尚品牌也通过快速开店来扩张。
但在打破时间空间限制的网络面前，快时尚被衬托得不那么“快”了。
在电商交易发达的中国，淘宝、京东等平台的强势给不少品牌出了难题。对于这些全球性品牌而言，自建电商还是加入电商平台成为一个两难选择。这导致不少品牌浪费了电商最初的黄金时代。
加入综合平台带来的流量优势被优衣库证明。2013年“双11”，优衣库旗舰店的单日销售额突破1.2亿元。此后连续几年“双11”购物狂欢中，优衣库都占据女装销量第一。2014年，Zara才选择进驻天猫开设旗舰店。
这个应对速度并不算快。Inditex集团的财报显示，目前Zara在全球45个地区开设了电商渠道，未来将会進一步扩大旗下品牌的电商业务规模。一些机构推测，Inditex线上销售占比不高，比例仅为7%～8%。
需要注意的是，除了大电商品牌，互联网还在培养一批新的对手。栾岚说，科技赋能降低了创建品牌的难度，不需要过高的资金，很多小而美的淘品牌不断涌现。这些淘品牌不少由“网红”创建，她们在社交网络上影响力惊人，并且直接与粉丝沟通，提供更时尚、更廉价的产品，分流了不少客群。
在消费升级之下，消费者的需求呈现多样化发展，这种分流还会持续，局面难以扭转。
不少快时尚品牌已经意识到“快”不应该作为今后的特征，正在努力转型。以H&M为例，今年将推出一个全新品牌/Nyden，专注设计限量款，不走快时尚路线。
优衣库则在试图转型为科技公司。这家公司正在进行服装面料创新，公司创始人柳井正不止一次公开表示，优衣库所对标的是科技公司。
这让局势更加扑朔迷离，谁也不知道，时尚业的下一次风向反转会在何时。
胡润研究院近期发布的2018胡润百富榜显示，68岁的法国首富伯纳德·阿诺特上升至第五位。阿诺特是奢侈品集团LVMH（酩悦·轩尼诗-路易·威登集团）的缔造者，这是他首次进入全球前五，LVMH也是前五名中唯一的制造业公司。
有人排名上升，自然有人退步。榜单中，81岁的快时尚品牌集团Inditex（蒂则诺集团）创始人阿曼西奥·奥特加排名下降两位，降至第六。
作为时尚产业两大垂直领域的领头羊，这一数据变化不仅是时尚大佬个人财富的对决，同样也是快时尚和奢侈品行业的碰撞。
如果再联系到两人身后两家时尚集团的业绩逆转，是否意味着，奢侈品已经迎来春天，快时尚的寒冬正在降临？
时尚宝座易主
即使奢侈品和快时尚在消费群体、供应链反应等方面南辕北辙，LVMH和Inditex在时尚产业第一的竞争中从未退场。
LVMH自1854年公司建立，逐渐发展成拥有时装皮具、珠宝钟表、酒类和化妆品等多门类的巨头，旗下拥有LV、Loewe、Fendi、Givenchy、Dior、Hennessy等奢侈品和精品品牌。
相较之下，Inditex显得平易近人。1975年，西班牙人奥特加用约合30欧元的启动资金开了一间服装小店，随后逐渐扩张，目前旗下已经拥有Zara、Massimo Dutti、Bershka和Stradivarius等快时尚品牌。
虽然起步晚了一百多年，但Inditex在全球化之际快速扩张，业绩不断逼近LVMH。
2015年是分水岭。当年8月5日，Inditex股价突破每股32欧元，成为全球市值千亿欧元俱乐部成员。当年Inditex营业额同比增长12%，超过耐克等巨头，登上时尚产业第一集团的宝座。
相比较西班牙第一集团的盛况，当时的LVMH有些不如人意。LVMH2016财年财报显示，集团营收达到376亿欧元，同比增长仅5%。
不过LVMH的低增速不是特例，麦肯锡全球副董事合伙人栾岚告诉《财经国家周刊》记者，2015年至2016年，整个奢侈品市场都呈现低增长状态。原因也不复杂：全球经济不振，外加新兴消费地区的增长衰退。
不过，奥特加和他代表的快时尚仅仅在榜首待了一年。
2017年，LVMH带领着奢侈品行业全线升温。全年财报显示，集团销售额同比增长13%，净利润同比大涨29%。另一家奢侈品集团开云的数据更惊人，奢侈品部门增长达30.5%。
快时尚这边，Inditex 2017财年前三季度净利润增长6%，增幅仅为上半财年的一半。
同病相怜的还有H&M。该公司2017年第四季度财报显示，该季度总销售额为68.9亿美元，同比下跌4%。
相比较财报，快时尚集团们的关店行为更直观。H&M宣布，今年将关店170间。而根据媒体报道，Inditex也正在计划出售16家店铺。
快时尚创新能力消退
愁云盖顶之下，快时尚巨头需要直视问题。
栾岚认为，快时尚行业整体仍处于上升趋势，部分快时尚公司表现不如预期，是因为竞争越发激烈，公司未能跟上竞争形势。
在她看来，中国市场是快时尚前几年快速崛起的重要依仗，但如今快时尚品牌给中国消费者的新鲜性已经消失，此时需要品质和设计来再次挑动消费者的神经。但在创新性上，不少快时尚品牌并未尽力。
“消失的不是消费者的狂热，而是部分品牌的创新能力。”栾岚说。
创新能力的减弱带来了更多的同质化竞争。以中国市场为例，除了各类国际品牌，国产快时尚品牌的崛起也加剧了竞争。近年来，URBAN REVIVO、热风、太平鸟等新品牌扩展惊人，加上森马、美特斯邦威这类知名度较高的快时尚品牌，整个市场的竞争激烈程度骤增。
2017年前三季度，Zara在内地新增门店9家，而国产快时尚MJstyle新增门店62家。国产品牌正在复制巨头的开店模式，以期打开新路径。
如果十年前的消费升级，让快时尚在中国迅速落地生根，十年后这又成为消费者离开的理由。
栾岚认为，国内消费者正在倾向于购买更优质的产品，奢侈品也在其中。从麦肯锡统计数据看，大约20%的中国消费者愿意购买更昂贵的品牌，而这一数字在美国占到8%。
数字战争
在一线城市，对于快时尚审美疲劳的消费者正在改变目标，“渠道下沉”成为财报中另一项任务。但对于二三线城市的消费者而言，电商和国产品牌的崛起，显得快时尚并非不可替代。
线上销售改变了原有的零售格局。无论是商超还是电器，亦或是服饰，都需要在网络化大潮面前接受洗礼。
这个局面让快时尚难以适应。快时尚品牌一直奉行“唯快不破”的理论，以设计到上架时间短，短时间内多次更新的“快速”特质来吸引消费者。在实体销售主导的年代里，快时尚品牌也通过快速开店来扩张。
但在打破时间空间限制的网络面前，快时尚被衬托得不那么“快”了。
在电商交易发达的中国，淘宝、京东等平台的强势给不少品牌出了难题。对于这些全球性品牌而言，自建电商还是加入电商平台成为一个两难选择。这导致不少品牌浪费了电商最初的黄金时代。
加入综合平台带来的流量优势被优衣库证明。2013年“双11”，优衣库旗舰店的单日销售额突破1.2亿元。此后连续几年“双11”购物狂欢中，优衣库都占据女装销量第一。2014年，Zara才选择进驻天猫开设旗舰店。
这个应对速度并不算快。Inditex集团的财报显示，目前Zara在全球45个地区开设了电商渠道，未来将会進一步扩大旗下品牌的电商业务规模。一些机构推测，Inditex线上销售占比不高，比例仅为7%～8%。
需要注意的是，除了大电商品牌，互联网还在培养一批新的对手。栾岚说，科技赋能降低了创建品牌的难度，不需要过高的资金，很多小而美的淘品牌不断涌现。这些淘品牌不少由“网红”创建，她们在社交网络上影响力惊人，并且直接与粉丝沟通，提供更时尚、更廉价的产品，分流了不少客群。
在消费升级之下，消费者的需求呈现多样化发展，这种分流还会持续，局面难以扭转。
不少快时尚品牌已经意识到“快”不应该作为今后的特征，正在努力转型。以H&M为例，今年将推出一个全新品牌/Nyden，专注设计限量款，不走快时尚路线。
优衣库则在试图转型为科技公司。这家公司正在进行服装面料创新，公司创始人柳井正不止一次公开表示，优衣库所对标的是科技公司。
这让局势更加扑朔迷离，谁也不知道，时尚业的下一次风向反转会在何时。