最近的日子突然不平静起来。终日里，我只感觉到一种难以言表的钝痛，压抑憋闷，永无宁日。
　　于是，那个周五的下午，我随便抓了几件衣服塞进包里，逃一般飞奔到火车站，买了十分钟内出发的动车组车票，车开了之后才知道，目的地是我去过好几次却并不熟悉的苏州。
　　我一直都是任性的人，可从来也没有任性到像这次这样，没有任何计划便逃到了一个并不熟悉的城市。-坐在车上我发了一小会呆该去哪儿呢?
　　借来身边乘客的地图，看到苏州古城区几个字，我便打定主意要过去。下火车，上公交，打听路线，等到我突然看到墙上的“中张家巷”字样，方才如梦初醒：原来我已经进入了古城区。苏州古城区之游，就这样梦游一般地开始了。
　　
　　古镇和小巷的零碎记录
　　
　　地图告诉我，自己到达的是平江历史街区。据说这里有我一直期待的“小桥流水人家”的古镇意境，我大大舒了一口气，终于可以远远逃开那琐碎而充满压力的现实了。
　　不过刚进入古城区时，我有些失望，因为眼中所见的一切跟普通的中国小县城没有什么区别，完全不是想象中的粉墙黛瓦，而是些上个世纪七八十年代风格的低矮平房。那里的人们，也不是充满仙风道骨的世外隐者，而是跟我平日所见并无任何区别的普通人。
　　不过，没走几步，我就发现普通破败的表象之下隐藏着另一份不为人知的面貌。
　　古镇虽然不大，却有着迷宫一般令人眼花缭乱的小巷，路痴的我分不清东南西北，只能凭借感觉在各式各样的古镇小巷里穿行。有的小巷，地面以石板铺就，两侧是旧式的老屋，灰蒙蒙的砖墙顶着黑色的瓦——这就是所谓的白墙黛瓦么?因未经修缮而显得破烂不堪，却也因此保留着少许岁月的痕迹；有的小巷两边是上个世纪五六十年代的房屋，路面比较开阔，便随意以碎石堆垒而成，走上去坑坑洼洼，颠颠倒倒，倒是有些趣味：有的小巷已经修整成了典型的当代风格，路面成了严正平整的水泥道，两侧的房屋也修缮得整整齐齐，虽然失去了原有的风味。但看看老城故民因生活方便而满脸笑容，心中那点点遗憾也便释然。
　　我边走边看地图，顺便电话预定了青年旅馆，给漫无目的的乱走找了个最终目标。于是，寻找旅馆的过程对我来说就变成了一次彻头彻尾的探索与发现，那些狭窄而平凡的小巷、小河开始向我展现出独特的魅力。
　　古镇里多的是河道，我大多数时间都是沿着小河前行。河水当然不够清澈，但竟然还有小鱼游来游去，时不时有一叶小舟悄然从我身边掠过，船头站着船夫唱着船歌。间或也可以看到拍摄婚纱照的摄影师和新人，穿着鲜红旗袍的新娘坐在纤细石栏上作出妩媚的姿态，两个摄影师围着她拼命按快门。三三两两路过的游客无不稍许驻足，向她投去赞许、羡慕的微笑。黄肤黑发的游客当中，总会点缀几个金发碧眼的异国人，或举着数码相机，或扛着摄像机，记录下小巷与河道的点点滴滴。
　　
　　昆曲与评弹：快要遗失的美好
　　
　　喜欢苏州，很大程度是因为我爱好昆曲。虽然并不能完全听懂那咿呀的字句，但我爱极了曲中有些消极味道的美好。因此进入古城区后，我就开始寻找古城区里的著名景点：昆曲博物馆。
　　与以往一样，我又迷了路，偏偏又下起了雨。正在无奈之间，旁边的一间民居里，突然传出悠扬的评弹曲调，柔媚缱绻，在静谧的空气里暗暗涌动，如一缕细长绵软的丝，抹去我内心的郁结。
　　旁边有两个本地模样的女子在聊天，我虽然完全听不懂他们在说什么，可是那柔柔的语调，和那飘散下来的雨丝一样悠长甜美。打听了一下，才知道昆曲博物馆离此已不远。看看雨势已小，我便一股作气冲了过去。
　　因为下雨，参观博物馆的人并不多，而且除我之外，屈指可数的参观者竟然全部是外国人，心里好生别扭。
　　走出博物馆，我又穿进了交织水乡与小巷的老城区，走上一座古镇里随处可见的小桥。年深日久而磨损得看不清的桥名，和桥拱近水处潮湿的青苔一起，给小桥染上了些许岁月印记。如在桥头远眺，能看到远处灰蒙蒙的现代建筑，给人无限的压迫感。
　　再多走几步便出了古城区。而只要走下小桥，河畔杨柳的青翠颜色便铺天盖地地漫过来，淹没了那些现代化的建筑，周遭立时又变回之前那岁月静好的小小世界。游客们纷纷在小桥上上下下，体会着这一步之遥的巨大变化。
　　是的，古镇中的生活，就像昆曲与评弹一样缓慢闲适、轻松惬意。而这样的生活，是我们曾经经历、现在却已经完全失落的——有些甚至被无情摈弃。我不知道这是进步还是倒退?
　　
　　枫桥的钟声门时到客船
　　
　　寒山寺可以算得上中国的著名古刹，但它其实很小。我买了票走进景区，照例看到四面黄墙，门口一个照壁，大书“寒山寺”三字，然后进去是一个大院子，以及大雄宝殿。
　　来到枫桥。自然不能错过钟声，钟声敲响的钟楼正在大雄宝殿后右侧。钟楼是个六角形的小亭，花点钱就可上二楼去敲钟。可我对这种事向来没什么兴趣，不过这个显然是非常吸引游客的，随时可以看到游客们兴冲冲地上去敲钟。于是，每隔几分钟便能听到清远悠长的三下钟声弥漫于整座寺庙。据说，听到钟声的人，“烦恼轻，智慧长，菩提增”。所以，这钟声大抵是寒山寺最受欢迎的一件物事了。
　　不过，最喜欢寒山寺钟声的恐怕是日本人。据说，《枫桥夜泊》这首诗在日本家喻户晓，日本人到苏州旅游也无不以一睹张诗碑刻为快。每年除夕，都有不少日本人赶来寒山寺夜半听钟，享受这霜天寒夜中的意境——清远、寂静、空旷，甚至有几分落寞。今天遇到的日本客人，显然也不在少数。
　　然而，现在看来，白天的寒山寺跟我去过的那些香火旺盛的寺庙并无区别，一样的人潮涌动、熙熙攘攘如同集市，没有预想的佛门清净，倒是充满着令人满怀喜悦的世俗味道。
　　我没打算体会“姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船”的意境，因为我去得实在太早，如果非要勉强等到晚上，会浪费太多时间。其实最重要的原因是，人实在太多，完全没有期待的空寂感。而且，这座寺庙也并没有太多特别之处，倒是回廊中的碑刻有些特色。虽然我不熟悉书法，但看到古人留下的墨迹，回顾一下这座寺庙的过往，也还是别有一番风味。
　　看完了石碑，我跟着乱涌的人流，走出寒山寺。
　　由寒山寺门前向北，穿过工艺古街寒山寺弄，步行几十米就到了枫桥铁岭关。这座古老关隘矗立于运河边上，沉静巍峨，停步查看关隘下的说明，原来它屹立在此已经整整一千年，可在这座雄伟的关隘看来，千年不过弹指一挥，刹那光阴。
　　走上铁岭关，关楼上阵列着些战车、火铳之类的东西，估计都是明朝建关时留下的抗倭武器。关楼远望，寒山寺里、枫桥之上依然是人头攒动，不远的运河里行驶的也不是古老的货船，而是现代化的铁轮。这里不再像张继写诗时那样处于荒郊野外，因此，当年那“江枫渔火对愁眠”的感觉早就流逝得一干二净了。只有不时吹过来的凉风提醒我这里多年前的静默冷僻。虽然因为位于大运河、古驿道和枫江的交汇要道，之后有一段时光此地商旅云集，繁华无比。可现在，繁华已逝，盛景不再。只有来来去去的游人，给此处增加了些人气。
　　时间，果然是改变一切的最强大的利器。
　　
　　古城之外的柴米油盐
　　
　　从枫桥出来，我饥肠辘辘，于是立刻打车去了观前街，决定奢侈一把，去乾隆年间就已开店的松鹤楼大快朵颐。
　　本来我饿得前心贴后背，卯足了劲想要猛吃一顿，可眼睛的余光瞥到邻桌上那条硕大无比的招牌菜“松鼠鳜鱼”，我又打消了这个念头，随便点了两个小菜。菜式个个精致，而且也没有预期的那样甜得发腻，连我这吃惯了辣的人都赞不绝口。
　　吃饱喝足有了力气，我摇摇摆摆下楼而去，在观前街上闲逛消食。
　　观前街的盛名，如同南京的夫子庙、上海的城隍庙、北京的天桥，是一个集商业、娱乐、饮食、文化于一处的大众消遣场所，也如同夫子庙有孔庙、城隍庙有豫园一样，观前街是因为有玄妙观而闻名。
　　不过我在观前街逛的时候，只是把它当做了一个纯粹的步行街来逛，连著名的玄妙观都懒得去。虽然路旁有许多仿古的百年老店，比如得月楼、松鹤楼，还有著名的玄妙观，可是，这条街跟我去过的所有步行街并无不同，是二十岁左右的年轻人的聚集地，商店也多出售适合年轻人口味的衣服和各种玩意：一句话，无非都是属于现代人的琐碎东西。不管这座古城曾经拥有过怎样的传统与文化，不管现代人再怎么试图恢复旧日的原貌，也遮不住纷繁杂沓的现代商业繁华，遮不住尘俗而无文化意味的市井风情。
　　这个周末真是少有的闲散日子，一路上看来，都是无比俗气却又无比鲜活的凡俗日子，虽无良友陪伴，一个人的旅程却也逍遥自在!在这么喧哗闹腾的地方，我竟能尽享两日闲暇。那么，且容我斩断脑中乱麻般的思绪，把头伸出令人窒息的生活，呼吸一点点陌生城市的新鲜空气吧。
　　入夜后回到旅馆，坐在挂满大红灯笼的院子里，清风徐来，偶尔抬头，明月当空，我那原本焦躁如火烧炙的心逐渐平静下来。明天如何已不重要，只看浮生今日的安闲与自在。