朱 毅
　　中国农业大学食品学院副教授，博士生导师，专栏作家，央视、央广特约嘉宾专家。
　　“彼仙山耶，在水之东。有兽存耶，其名为年”，年假以龙马之威，该是如何凶猛呢？关于用爆竹去驱逐怪兽“年”的这个说法，已经是遥远的传说而已，即便还有“年”，也不敌当下霾之不可一世的凶猛，爆竹贵有自知之明地生淡出江湖之意了。年年年皆在，兽兽兽已远，追溯当下欢欢喜喜年夜饭之本源，原来是祖先们怀着对“年”的敬畏，报以最后的晚餐的悲壮，才如斯丰盛呢。
　　凡俗的我们，当下可以是单纯的快乐，无忧无虑地在羹汤佳肴之间饕餮，在春节这个特别的日子里，用高密度相濡以沫的亲密，忘却低浓度相忘江湖的无奈。这不，从南北朝时就已有的年夜饭的习俗，我们这又热热闹闹吃完了。
　　年夜饭的传统是力求极大丰富的盛宴，剩下是必须的吉利，顿顿有余是对年年有余的具体注解，以及丰衣足食的美好希冀，所以“鱼”，在东西南北都是露脸频率最高的一个年夜必备菜，除了本身的丰美之外，主要还是沾了和“余”谐音的口彩，图个吉祥欢喜意。有不少人家，年夜饭的米饭和菜肴，都是极大地有“余”，从除夕“余”到初三的餐桌了呢。
　　各种出土文物，栩栩如生地再现了几千年前老祖宗们欢聚一堂共享美味的场景，那时候的他们，居然是在聚的形态下分餐而食。双膝着地“跽坐”于条案前，食器于案，饭菜于器，纵使两人也举案齐眉，分案而食，多人自也是如此这般这般如此。
　　后来的后来，无炒不成菜风靡神州大地，或许是为了菜之完整性的美感，比如，年年有余的“魚”，分餐就少了翔浅底游深渊的活灵活现。取“吉”之谐音的“鸡”也同理。然后的然后，大家都知道结局，我们名副其实地聚餐，你夹给我，我夹给你，你翻过来，我翻过去，亲亲热热、不分彼此，年复一年、日复一日，相濡以沫大聚餐。分餐除了破坏菜肴的完整美感，还暗含了你嫌我、我嫌你的疏离感。分还是合，在情感层面分析的时候，分，就甘拜下风、落荒而逃了。
　　不过近来的近来，自助式分餐在清正廉洁风中，有脱颖而出、笑傲江湖之势，若能借此势推而广之，只要同一时空下共同品尝食物之美好，就算同餐共饮，也算移风易俗新气象。当然不能指望千百年的习惯一夜革之。
　　其实，分餐还是合餐，无需革命，只需改良，就可以两全其美皆大欢喜。坚持在每盘菜里，都搁上一把公用勺或一双公用筷，夹菜的时候，自己的筷子勺子放一边，用公勺公筷。起初的勺和筷之转换，自是有些麻烦，但是久而久之也就习惯成自然了。
　　最好的推广办法是从餐馆开始，总是主动如此配置，一顿又一顿饭吃下来，此风就进入千家万户了。合中有分，分不伤合的中式分餐，就自然而然地又热情又健康地成为国人的习惯了。就说这年夜饭吧，如果吃的时候能做到公勺公筷，从除夕一路“余”到初三的饭菜，因为没有唾液的滋养，也会坚强耐贮很多呢。
　　当然当下这个春节，分餐合餐算宏大叙事下的小讲究，当务之急更是要强调千里万里赶了来的团圆，不要生生被手机和电视损伤了团圆的亲密感，不亲密的陪伴是对亲人和自己的轻慢。倘若一家人聚餐吃饭，觥筹交错中不分彼此时，有人的眼睛和心灵依旧沉浸在电视中，迷恋在手机上，是辜负啊，辜负了爱和美食。
　　每一个一年都走得多性急啊，站在鸡年的初，猴年的爱和想念，都没有犹豫地穿过红尘，在春节的团聚里，在洗手作羹汤间温暖如斯。中国人的团圆年，除了吃的喜庆之外，还有追思与怀念。春节，还要讲究先拜天地，次拜祖宗，再拜高堂，然后出门去拜亲朋好友，也就是初一拜本家、初二拜岳家、初三拜亲戚呢，拜到正月十五耍花灯，算是拜个晚年。
　　破五的爆竹比除夕还要热烈，但愿只是听起来的此起彼伏，那个比“年”还凶猛的“霾”，应该能遏制住咱们放烟花爆竹的冲动。最后的大数据会说：今年的爆竹少了不少呢。