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老家人喜欢吃茶。无论男女老幼,都喜欢吃。
中国的茶道,一直有“喝茶”与“吃茶”之说。虽然两种说法之间,其实并没有多少根本的区别,但故乡人还是喜欢“吃茶”一说。大约楼台歌榭,酒肆书廊,红尘市井,讲的都是“喝茶”;只有在野村夫,寻常阡陌。说的才是“吃茶”。“喝茶”得有氛围,得有音响。得有特定的场所;而“吃茶”则大为不同,瓜田李下,田间地头,都可以是“吃茶”的地方。杯壶碗盏,缸罐瓶瓮,都可以是泡茶的家什。在故乡人看来,“喝茶”一说,总觉得薄了些,轻了些。文绉了些,缺乏分量,缺乏质感,书卷气太浓。小家子气太浓。唯“吃茶”一说,更为接近茶的内蕴。茶的精神,讲究的,是一种从容。一种随机,一种不加修饰的生活常态,甜苦随心,浓淡自便。朴素、简单、直白。
在我的故乡,烤茶吃茶已经成为人们每天一件日常的“功课”。
故乡人爱吃茶。但吃的不是那种用一个玻璃杯子放上茶叶再用开水一冲了事的“大众茶”,而是爱吃一种名为“大树茶”的土茶。故乡人以为,用开水简单地冲出的泡茶。太清淡,太了草,太没劲,吃起来既不解渴,也不过瘾。
在我的老家云南永平的大山深处,每到夜晚。一大家子人便围坐在百年不熄的老火塘边。燃起彤红的疙蔸火,拔拉出红红的火灰,先将那弥勒佛肚般的大砂罐烧得滚烫,然后放上茶叶。慢悠悠地烤。
故乡人烤茶,极讲究火候。烤得太生。则香味不足;烤得太过,则又焦味太重。得一个人掌罐,专心致志地烤。要把那茶叶烤得焦而不枯,色泽均匀,直烤得茶香四溢,茶叶焦黄,才冲上滚沸的开水。那滚烫的砂罐和焦黄的茶叶,被沸水突然一浇,便发出一声“轰隆”的脆响,有如平地一声沉雷。紧接着便见有一缕缕芳香的茶雾自罐底袅袅溢出。缓缓地四散开去。一瞬间,满屋子里都萦满了清幽的茶香。以如此古朴的烹茶技艺制作出的烤茶,便是故乡人最爱喝的“雷响茶”。
故乡人烤茶。除了讲究火候,还讲究用水。水是屋后那四季流淌着的山泉。水质好,洁净,甘醇。烧水用的,是百年的青铜古壶。古朴、浑厚,有一种浓郁的历史感和沧桑感。
砂罐烤茶,头道最香,是上上的口味。一般连烤茶人自己都舍不得喝,得用来敬神和孝敬长辈。若有客人在坐。得先敬客人品尝。二道茶最醇,也最有劲,得以悠悠的文火。闲闲地煨,慢慢地熬,直到茶汁浓得可以拉丝,才将云南永胜出产的一种自瓷小盅一字排开,逐个往盅子里倒上几滴茶汁。算是茶引。再将烧得滚沸的开水一一续上,冲淡,便可饮用。三道茶清淡,但回味深长。
故乡人虽未将茶喝到“文化”的那个份上,但故乡人在种茶、制茶、烤茶、喝茶的一整个简单而朴素的过程中,所表现出的那种散淡和悠闲,同样饱含着丰富的人生哲理和深厚的文化底蕴。
故乡人喝茶。喝的都是自己种植自己生产的土茶。那茶树也与其他地方的有着本质的不同,是大树茶。大树茶是制作红茶的上好原料,炒制杀青后的茶叶,可以压制成饼状的茶砖。也可以做成窝头大小的沱茶。爷爷在世的时候,是十里八乡闻名的马帮锅头,半辈子都在做着贩茶的生意,足迹遍及昆明、思茅、德宏、保山、临沧、西双版纳、大理,甚至四川的西昌、西藏的拉萨。所贩运的茶叶中,既有闻名遐迩的“松鹤牌”下关沱茶,也有本地伟龙一带农户土法加工的饼饼茶。因为这个缘故,家里便随时存放着几窝下关沱茶。几饼伟龙土茶。但沱茶金贵。家里平时是舍不得烤来喝的,要来了贵客或平时疏于来往的亲戚。爷爷才会把他珍藏有年的沱茶拿出来。掰一小块,就着彤红的炭火。慢慢地烤。慢慢地煨,再慢慢地品。平时。家里常喝的,就是伟龙地方产的饼饼茶。味道自然不如沱茶醇厚芳香。微涩。但回味还是挺不错的。
我一直怀疑,这故乡随处生长的大树茶。应该算是茶叶的始祖,是聪明智慧的祖先驯养栽培茶叶悠久历史的最好佐证。大树茶每棵都有一丈来高,每到采茶的季节,得搭了梯子才能采撷。那些高大的茶树,就栽种在寨子里每家每户的房前屋后。每到茶花开放的季节,满树是灿烂的莹白,像铺上了一层厚厚的鹅毛雪。我曾在永平南部一个名叫大河沟的地方见到过一棵巨大的树茶。足有两丈来高,树杆粗得三人难以合抱。枝繁叶茂,阴凉半亩,号称“千年茶王”。每到采茶的季节。得先围着树冠,搭起一座高高的的脚手架。即使是最心灵手巧的姑娘,也要花上两天的工夫,才能将茶叶采完。
采收大树茶叶,得选个上好的晴天。采回的茶叶要及时加工。不能让它受焐,要不。会直接影响到茶叶的质量和成色。采回茶叶后,先是将灶头的铁锅烧得滚烫,然后将茶叶放进锅里,翻来覆去地煎炒。待那鲜绿的茶叶变得柔软,并且沁出一层细细的茶汗时,便铲到一个大簸箕里,趁热使劲地搓揉,然后。再放回锅里爆炒,再揉。这样反复多次。直到茶叶全都成了细条状,才薄薄地摊开在大竹簸箕里,放到阳光下进行晾晒。晾干之后,再放进一个本地烧制的大陶缸里闷装起来,隔年再用。因为当年出产的新茶,若不经过土罐发汗,喝起来有腥味,不是上等的茶叶。
我曾品尝过许多的名茶。什么西湖龙井、铁观音、云雾茶、银针等等。仔细比较,这故乡所出的大树茶,无论吃味。无论汤色,无论香气。均不在那些名茶之下。我一直在想。为什么故乡的这些茶叶就没能成为名茶呢?仔细思量。其中一个最为主要的原因,恐怕还是因为故乡地处边陲弃土,古来便属蛮荒寂地。远离中原,故未得到商贾赏识、官宦垂青、名人题咏、雅士赋韵,典型的“养在深闺人未识”。要不,说不定真会成就一品誉满四海的名茶呢?
我不知道故乡人那独特的,名不见经传的“喝茶”,到底算不算是一种“文化”,但故乡那雄山十万、峻岭八千所孕育出的大树茶。所薪传下来的烤茶技艺,也该算是天下一绝吧!
中国的茶道,一直有“喝茶”与“吃茶”之说。虽然两种说法之间,其实并没有多少根本的区别,但故乡人还是喜欢“吃茶”一说。大约楼台歌榭,酒肆书廊,红尘市井,讲的都是“喝茶”;只有在野村夫,寻常阡陌。说的才是“吃茶”。“喝茶”得有氛围,得有音响。得有特定的场所;而“吃茶”则大为不同,瓜田李下,田间地头,都可以是“吃茶”的地方。杯壶碗盏,缸罐瓶瓮,都可以是泡茶的家什。在故乡人看来,“喝茶”一说,总觉得薄了些,轻了些。文绉了些,缺乏分量,缺乏质感,书卷气太浓。小家子气太浓。唯“吃茶”一说,更为接近茶的内蕴。茶的精神,讲究的,是一种从容。一种随机,一种不加修饰的生活常态,甜苦随心,浓淡自便。朴素、简单、直白。
在我的故乡,烤茶吃茶已经成为人们每天一件日常的“功课”。
故乡人爱吃茶。但吃的不是那种用一个玻璃杯子放上茶叶再用开水一冲了事的“大众茶”,而是爱吃一种名为“大树茶”的土茶。故乡人以为,用开水简单地冲出的泡茶。太清淡,太了草,太没劲,吃起来既不解渴,也不过瘾。
在我的老家云南永平的大山深处,每到夜晚。一大家子人便围坐在百年不熄的老火塘边。燃起彤红的疙蔸火,拔拉出红红的火灰,先将那弥勒佛肚般的大砂罐烧得滚烫,然后放上茶叶。慢悠悠地烤。
故乡人烤茶,极讲究火候。烤得太生。则香味不足;烤得太过,则又焦味太重。得一个人掌罐,专心致志地烤。要把那茶叶烤得焦而不枯,色泽均匀,直烤得茶香四溢,茶叶焦黄,才冲上滚沸的开水。那滚烫的砂罐和焦黄的茶叶,被沸水突然一浇,便发出一声“轰隆”的脆响,有如平地一声沉雷。紧接着便见有一缕缕芳香的茶雾自罐底袅袅溢出。缓缓地四散开去。一瞬间,满屋子里都萦满了清幽的茶香。以如此古朴的烹茶技艺制作出的烤茶,便是故乡人最爱喝的“雷响茶”。
故乡人烤茶。除了讲究火候,还讲究用水。水是屋后那四季流淌着的山泉。水质好,洁净,甘醇。烧水用的,是百年的青铜古壶。古朴、浑厚,有一种浓郁的历史感和沧桑感。
砂罐烤茶,头道最香,是上上的口味。一般连烤茶人自己都舍不得喝,得用来敬神和孝敬长辈。若有客人在坐。得先敬客人品尝。二道茶最醇,也最有劲,得以悠悠的文火。闲闲地煨,慢慢地熬,直到茶汁浓得可以拉丝,才将云南永胜出产的一种自瓷小盅一字排开,逐个往盅子里倒上几滴茶汁。算是茶引。再将烧得滚沸的开水一一续上,冲淡,便可饮用。三道茶清淡,但回味深长。
故乡人虽未将茶喝到“文化”的那个份上,但故乡人在种茶、制茶、烤茶、喝茶的一整个简单而朴素的过程中,所表现出的那种散淡和悠闲,同样饱含着丰富的人生哲理和深厚的文化底蕴。
故乡人喝茶。喝的都是自己种植自己生产的土茶。那茶树也与其他地方的有着本质的不同,是大树茶。大树茶是制作红茶的上好原料,炒制杀青后的茶叶,可以压制成饼状的茶砖。也可以做成窝头大小的沱茶。爷爷在世的时候,是十里八乡闻名的马帮锅头,半辈子都在做着贩茶的生意,足迹遍及昆明、思茅、德宏、保山、临沧、西双版纳、大理,甚至四川的西昌、西藏的拉萨。所贩运的茶叶中,既有闻名遐迩的“松鹤牌”下关沱茶,也有本地伟龙一带农户土法加工的饼饼茶。因为这个缘故,家里便随时存放着几窝下关沱茶。几饼伟龙土茶。但沱茶金贵。家里平时是舍不得烤来喝的,要来了贵客或平时疏于来往的亲戚。爷爷才会把他珍藏有年的沱茶拿出来。掰一小块,就着彤红的炭火。慢慢地烤。慢慢地煨,再慢慢地品。平时。家里常喝的,就是伟龙地方产的饼饼茶。味道自然不如沱茶醇厚芳香。微涩。但回味还是挺不错的。
我一直怀疑,这故乡随处生长的大树茶。应该算是茶叶的始祖,是聪明智慧的祖先驯养栽培茶叶悠久历史的最好佐证。大树茶每棵都有一丈来高,每到采茶的季节,得搭了梯子才能采撷。那些高大的茶树,就栽种在寨子里每家每户的房前屋后。每到茶花开放的季节,满树是灿烂的莹白,像铺上了一层厚厚的鹅毛雪。我曾在永平南部一个名叫大河沟的地方见到过一棵巨大的树茶。足有两丈来高,树杆粗得三人难以合抱。枝繁叶茂,阴凉半亩,号称“千年茶王”。每到采茶的季节。得先围着树冠,搭起一座高高的的脚手架。即使是最心灵手巧的姑娘,也要花上两天的工夫,才能将茶叶采完。
采收大树茶叶,得选个上好的晴天。采回的茶叶要及时加工。不能让它受焐,要不。会直接影响到茶叶的质量和成色。采回茶叶后,先是将灶头的铁锅烧得滚烫,然后将茶叶放进锅里,翻来覆去地煎炒。待那鲜绿的茶叶变得柔软,并且沁出一层细细的茶汗时,便铲到一个大簸箕里,趁热使劲地搓揉,然后。再放回锅里爆炒,再揉。这样反复多次。直到茶叶全都成了细条状,才薄薄地摊开在大竹簸箕里,放到阳光下进行晾晒。晾干之后,再放进一个本地烧制的大陶缸里闷装起来,隔年再用。因为当年出产的新茶,若不经过土罐发汗,喝起来有腥味,不是上等的茶叶。
我曾品尝过许多的名茶。什么西湖龙井、铁观音、云雾茶、银针等等。仔细比较,这故乡所出的大树茶,无论吃味。无论汤色,无论香气。均不在那些名茶之下。我一直在想。为什么故乡的这些茶叶就没能成为名茶呢?仔细思量。其中一个最为主要的原因,恐怕还是因为故乡地处边陲弃土,古来便属蛮荒寂地。远离中原,故未得到商贾赏识、官宦垂青、名人题咏、雅士赋韵,典型的“养在深闺人未识”。要不,说不定真会成就一品誉满四海的名茶呢?
我不知道故乡人那独特的,名不见经传的“喝茶”,到底算不算是一种“文化”,但故乡那雄山十万、峻岭八千所孕育出的大树茶。所薪传下来的烤茶技艺,也该算是天下一绝吧!