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卡尔·拉格菲尔德
Karl Lagerfeld
“ 我非常平易近人，但是我并非从此星球来的（我与众不同）。”
1938年9月生于德国汉堡。卡尔自称1938年出生，但各种证据表明他其实是自己少算了5岁！卡尔·拉格菲尔德的父亲是卖炼乳的商人，母亲是内衣销售员。14岁时他随家人移居巴黎，并在此完成了学业。说起卡尔·拉格菲尔德，人们脑海里的第一反映永远是Chanel的艺术总监招牌式的表情：佩戴着墨镜，手拿抓扇，脑后拖着辫子。就是这永恒的墨镜白发长辫的人却占领时尚圈制高点。人们称他为“时装界的凯撒大帝”或是“老佛爷”，他永远像“吃饱人参”一样精力旺盛，精通德、英、法、意文，并且妙语连珠。他情迷传统，又憧憬未来，被传媒封为“当代文艺复兴的代表”。
阿尔伯·艾尔巴茨
Alber Elbaz
“不能吃的东西不叫食物；不能穿的衣服不叫时装。”
戴着眼镜侧歪着头，洋溢着亲切可爱的笑容，有着企鹅般身材的小胖子Alber Elbaz，在2001年成为LANVIN的首席女装设计师，让这个“百年老店”焕发出不一样的纯真和浪漫。Alber Elbaz自2002年秋季为LANVIN首次设计女装以来即承袭Jeanne Lanvin的优雅传统与其个人创新、丰富、多变的设计灵感，他对女性的万种风情特别敏锐，总能创造出令人惊叹的设计。也实践了当初他加盟Lanvin时的承诺：“唤醒Lanvin睡美人！”他从未成立过自己名下的品牌，这似乎很难理解，他的时装哲学愈发受到业内推崇，被称为最伟大的时装概念设计师之一。
黛安·冯芙斯滕伯格
Diane von Furstenburg
“对于一个人来说，最重要的关系是你与自我的关系。因为不管发生什么，你只能自己陪着自己。”
1972年，Diane携着一整箱针织裙踏足时装界。两年后，她创制裹身裙（wrap dress），成为整个年代女性发挥潜能与独立自主的标志。到1976年，她已售出数百万条裹身裙，并成为《新闻周刊》杂志封面人物。1997年，暂离时尚界的的Diane卷土重来，在纽约重新推出她的独创裙子，并重新组建公司，成为今天的世界顶级时尚名牌。Diane的信念既体现于时装领域，同时贯彻于公益事业与精神引导工作当中。
马克·雅各布斯
Marc Jacobs
“创新是一个进化的过程，也不必永远都是那么激进吧。”
1998年，有着150年历史的品牌Louis Vuitton让当时还并不算春风得意的美国人Marc Jacobs成为了该品牌的设计总监。他以犹太人的精明和美国人的思想让这个以旅行箱包起家的品牌成为了“时尚潮流晴雨表”，他把运动精神完美地融入了那些优雅的衣服。如今，Marc Jacobs不再拘泥于以往复古、斯文的风格（而他本人的形象倒是越来越斯文，像个大学教授），而越来越像设计大师般的天马行空，没有那么多顾忌了。
拉夫·劳伦
Ralph Lauren
“我设计的不是服装，我设计的是梦想。”
1939年出生于纽约的Ralph Lauren最早是以推销领带为主，1976年他推出了以马球“Polo”命名的丝质领带，以其宽大的造型和鲜艳的色彩一炮走红。被美国人称为时装牛仔的Ralph Lauren从西部传奇、旧电影、20世纪30年代棒球运动员和当时的贵族阶层那里获得灵感，他还教会了许多美国暴发户如何把新衣穿得像旧衣服一样，他的马球手标志也随之变成一个特别容易辨认的身份标志。
阿历山大·麦昆
Alexander McQueen
“愤怒中也存在美感，而愤怒对于我来说就是热情。”
英国时尚界最爱惹麻烦的坏小子，他是伦敦出租车司机的儿子，理着平头，放荡不羁，具有典型的不列颠冷漠傲慢的本质。在成为顶级品牌Givenchy的设计师之后，甚至开始肆无忌惮地谩骂自己的老板。随后McQueen终于在Gucci集团的支持下推出了他的“Alexander McQueen”设计师品牌。Alexander McQueen出品的设计往往令人惊喜万分，其中超低腰牛仔裤、骷髅丝巾、驴蹄鞋都成为翌日多份报章的时装报导之头条。2010年2月11日，这位当代最有才华、最富创意的英国籍设计师在伦敦的家中上吊自杀，享年40岁。
瓦伦蒂诺·加拉瓦尼Valentino Garavani
“我见过最厌恶的晚礼服是那种在女人走路时会露出脚踝的礼服。”
Valentino是意大利时装界一座不可逾越的山峰。他过着贵族般精致的生活，他的作品中也流露出贵族般高傲的幽雅，难怪杰奎琳·肯尼迪、戴安娜都是他的座上宾，那些大大小小的V型标志已成为上流社会、王宫贵族辨别同类的隐秘标志。Valentino告诉我们：“Valentino的红就是黑。”在从来信奉黑色永不落伍的时尚界，这样的话如此铿锵有力。Valentino是永远忠于高贵女性的设计师，他不会像一些剑走偏锋的设计师一样给人带来窒息的感觉，Valentino所有的优雅设计都极其含蓄地在微妙变化中展现。
维果罗夫
Viktor & Rolf
“对于我们来说，时尚是现实的解毒剂。”
来自荷兰的设计师二人组Viktor&Rolf，是现年35岁的Viktor Horsting和34岁的Rolf Snoeren两位时尚界最具概念性的设计师。他们的风格大胆，甚至有些荒诞，正如2005年秋冬的“床的故事”，充满戏剧性的张力，又没有矫揉造作的痕迹。13年的亲密合作，两个人就像一对连体婴，穿着同样的衣服，不厌其烦地玩着互相模仿的游戏。
让·保罗·高缇耶
Jean Paul Gaultier
“我不爱梦想也不爱现实；我只喜欢梦想成真。这就是我的人生。”
从不按牌理出牌的老顽童Jean Paul Gaultier，如今已年过半百但仍怪招频出。在24岁时就推出了成衣系列，其怪诞的风格令业内行家目瞪口呆。我行我素三十年，那些嬉皮、朋克、西藏、印度、非洲土著的元素都充斥着他的脑袋，可以感觉到Jean Paul Gaultier的作品中传递出浪漫的理想姿态，满含强烈的生命力。
伊夫·圣·罗兰
Yves Saint Laurent
“时尚易逝，风格永存。”
他的头像曾经被印在法郎上，他的神话不断地投射在法国文化史上；这个像神一样的人物就是Yves Saint Laurent。不知道为什么，他身上有种混合着痛苦的害羞气质。他的名字让我联想到阿尔及利亚、女式套装、女人味、同性恋、商业成功……1957年10月，Christian Dior先生去世，Yves Saint Laurent临危受命成为这个经典品牌的设计总监，那年他21岁。1963年，Yves Saint Laurent推出了著名的吸烟袋（Le Smoking），将这种男式礼服经过重新演绎成女人的正式晚装，撼动了旧有的时尚格局。2002年1月，他告别了他曾经极度热爱的时装圈。
Karl Lagerfeld
“ 我非常平易近人，但是我并非从此星球来的（我与众不同）。”
1938年9月生于德国汉堡。卡尔自称1938年出生，但各种证据表明他其实是自己少算了5岁！卡尔·拉格菲尔德的父亲是卖炼乳的商人，母亲是内衣销售员。14岁时他随家人移居巴黎，并在此完成了学业。说起卡尔·拉格菲尔德，人们脑海里的第一反映永远是Chanel的艺术总监招牌式的表情：佩戴着墨镜，手拿抓扇，脑后拖着辫子。就是这永恒的墨镜白发长辫的人却占领时尚圈制高点。人们称他为“时装界的凯撒大帝”或是“老佛爷”，他永远像“吃饱人参”一样精力旺盛，精通德、英、法、意文，并且妙语连珠。他情迷传统，又憧憬未来，被传媒封为“当代文艺复兴的代表”。
阿尔伯·艾尔巴茨
Alber Elbaz
“不能吃的东西不叫食物；不能穿的衣服不叫时装。”
戴着眼镜侧歪着头，洋溢着亲切可爱的笑容，有着企鹅般身材的小胖子Alber Elbaz，在2001年成为LANVIN的首席女装设计师，让这个“百年老店”焕发出不一样的纯真和浪漫。Alber Elbaz自2002年秋季为LANVIN首次设计女装以来即承袭Jeanne Lanvin的优雅传统与其个人创新、丰富、多变的设计灵感，他对女性的万种风情特别敏锐，总能创造出令人惊叹的设计。也实践了当初他加盟Lanvin时的承诺：“唤醒Lanvin睡美人！”他从未成立过自己名下的品牌，这似乎很难理解，他的时装哲学愈发受到业内推崇，被称为最伟大的时装概念设计师之一。
黛安·冯芙斯滕伯格
Diane von Furstenburg
“对于一个人来说，最重要的关系是你与自我的关系。因为不管发生什么，你只能自己陪着自己。”
1972年，Diane携着一整箱针织裙踏足时装界。两年后，她创制裹身裙（wrap dress），成为整个年代女性发挥潜能与独立自主的标志。到1976年，她已售出数百万条裹身裙，并成为《新闻周刊》杂志封面人物。1997年，暂离时尚界的的Diane卷土重来，在纽约重新推出她的独创裙子，并重新组建公司，成为今天的世界顶级时尚名牌。Diane的信念既体现于时装领域，同时贯彻于公益事业与精神引导工作当中。
马克·雅各布斯
Marc Jacobs
“创新是一个进化的过程，也不必永远都是那么激进吧。”
1998年，有着150年历史的品牌Louis Vuitton让当时还并不算春风得意的美国人Marc Jacobs成为了该品牌的设计总监。他以犹太人的精明和美国人的思想让这个以旅行箱包起家的品牌成为了“时尚潮流晴雨表”，他把运动精神完美地融入了那些优雅的衣服。如今，Marc Jacobs不再拘泥于以往复古、斯文的风格（而他本人的形象倒是越来越斯文，像个大学教授），而越来越像设计大师般的天马行空，没有那么多顾忌了。
拉夫·劳伦
Ralph Lauren
“我设计的不是服装，我设计的是梦想。”
1939年出生于纽约的Ralph Lauren最早是以推销领带为主，1976年他推出了以马球“Polo”命名的丝质领带，以其宽大的造型和鲜艳的色彩一炮走红。被美国人称为时装牛仔的Ralph Lauren从西部传奇、旧电影、20世纪30年代棒球运动员和当时的贵族阶层那里获得灵感，他还教会了许多美国暴发户如何把新衣穿得像旧衣服一样，他的马球手标志也随之变成一个特别容易辨认的身份标志。
阿历山大·麦昆
Alexander McQueen
“愤怒中也存在美感，而愤怒对于我来说就是热情。”
英国时尚界最爱惹麻烦的坏小子，他是伦敦出租车司机的儿子，理着平头，放荡不羁，具有典型的不列颠冷漠傲慢的本质。在成为顶级品牌Givenchy的设计师之后，甚至开始肆无忌惮地谩骂自己的老板。随后McQueen终于在Gucci集团的支持下推出了他的“Alexander McQueen”设计师品牌。Alexander McQueen出品的设计往往令人惊喜万分，其中超低腰牛仔裤、骷髅丝巾、驴蹄鞋都成为翌日多份报章的时装报导之头条。2010年2月11日，这位当代最有才华、最富创意的英国籍设计师在伦敦的家中上吊自杀，享年40岁。
瓦伦蒂诺·加拉瓦尼Valentino Garavani
“我见过最厌恶的晚礼服是那种在女人走路时会露出脚踝的礼服。”
Valentino是意大利时装界一座不可逾越的山峰。他过着贵族般精致的生活，他的作品中也流露出贵族般高傲的幽雅，难怪杰奎琳·肯尼迪、戴安娜都是他的座上宾，那些大大小小的V型标志已成为上流社会、王宫贵族辨别同类的隐秘标志。Valentino告诉我们：“Valentino的红就是黑。”在从来信奉黑色永不落伍的时尚界，这样的话如此铿锵有力。Valentino是永远忠于高贵女性的设计师，他不会像一些剑走偏锋的设计师一样给人带来窒息的感觉，Valentino所有的优雅设计都极其含蓄地在微妙变化中展现。
维果罗夫
Viktor & Rolf
“对于我们来说，时尚是现实的解毒剂。”
来自荷兰的设计师二人组Viktor&Rolf，是现年35岁的Viktor Horsting和34岁的Rolf Snoeren两位时尚界最具概念性的设计师。他们的风格大胆，甚至有些荒诞，正如2005年秋冬的“床的故事”，充满戏剧性的张力，又没有矫揉造作的痕迹。13年的亲密合作，两个人就像一对连体婴，穿着同样的衣服，不厌其烦地玩着互相模仿的游戏。
让·保罗·高缇耶
Jean Paul Gaultier
“我不爱梦想也不爱现实；我只喜欢梦想成真。这就是我的人生。”
从不按牌理出牌的老顽童Jean Paul Gaultier，如今已年过半百但仍怪招频出。在24岁时就推出了成衣系列，其怪诞的风格令业内行家目瞪口呆。我行我素三十年，那些嬉皮、朋克、西藏、印度、非洲土著的元素都充斥着他的脑袋，可以感觉到Jean Paul Gaultier的作品中传递出浪漫的理想姿态，满含强烈的生命力。
伊夫·圣·罗兰
Yves Saint Laurent
“时尚易逝，风格永存。”
他的头像曾经被印在法郎上，他的神话不断地投射在法国文化史上；这个像神一样的人物就是Yves Saint Laurent。不知道为什么，他身上有种混合着痛苦的害羞气质。他的名字让我联想到阿尔及利亚、女式套装、女人味、同性恋、商业成功……1957年10月，Christian Dior先生去世，Yves Saint Laurent临危受命成为这个经典品牌的设计总监，那年他21岁。1963年，Yves Saint Laurent推出了著名的吸烟袋（Le Smoking），将这种男式礼服经过重新演绎成女人的正式晚装，撼动了旧有的时尚格局。2002年1月，他告别了他曾经极度热爱的时装圈。