说到“藏地”，人们总是先想到西藏、青藏或川藏，其实归属云南的滇藏，也特别值得一探。英国作家詹姆斯·希尔顿在《消失的地平线》一书中，描绘了一个隐秘的理想境地“香格里拉”，让许多人向往。现实中的香格里拉，就是云南省迪庆藏族自治州首府所在地。
　　从纳西人的家园丽江到腊普河臂弯里的塔城，再到光影迷离的香格里拉，一路上遇见各种珍贵风物、隐秘风景、善良真挚的人还有纯净安宁的梦……

先有茨满，后有丽江

　　云南之行首站是丽江，我对商业化古镇审美疲劳，所以即便去丽江，也避开了大研古城和束河古镇，选择了仍延续着纳西传统生活方式的茨满村。
　　茨满村是丽江最古老的纳西村落之一，玉龙山的水流到青龙河，青龙河流过茨满村，在有丽江城之前，就已经有了茨满村。最初北方来的外族在这一带定居，他们叫自己纳西人，后来他们建造了丽江城，自然也就成了本地人。
　　茶马古道时期，茨满村是进入丽江的第一站，往来的马帮商旅常在这里歇脚。再后来，轰鸣的汽车取代了骡马，茨满村又变回了偏安一隅的平静村落。也亏得如此，纳西族的传统生活习俗才得以在此延续，如今村子里还保存着一间百年的纳西传统院落。
　　参观过纳西民居，还可以跟主人学做古老的东巴纸。普通的纸淋湿之后再晾干会变皱、浸水后会烂掉，东巴纸不同，它的原料是野生荛花，比起常见的造纸植物，纤维更长、更有韧性。
　　有了上佳的手工纸，下一步自然是书写文字了。主人进屋后，我们围着热呼呼的火塘，一边吃茶点一边听主人解读目前世界上唯一存活的象形文字——东巴文。纳西人能歌善舞，临走前大家在院子里手挽着手，在欢快的芦笙伴奏中，舞起了纳西“打跳”……

世外塔城不思归

　　几年前我不经意在网上看到一张照片，前景是长满绿油油稻子的弧形梯田，远景是巍峨的雪山，中间则是遗世独立的幽静山谷，当时便牢牢记住了这世外桃源般的隐秘之地——塔城乡。
　　从丽江到塔城乡有四个小时的车程，我们沿着S226蜿蜒前行，经过石鼓镇的“长江第一湾”之后，一路上几乎都能看到车窗右侧奔流的金沙江。驶入维西县境内，路边错落着藏族和傈僳族的村寨，田野里青稞、荞麦与水稻交替。
　　哈达村和启别村坐落在塔城乡腊普河右岸的林坡上，四野绿林葱郁，溪涧遍布，山谷中分布着稻田和果园，终年绿意盎然，藏族、纳西族、傈僳族民居散落其间，一派诗意田园。我们住的“松赞塔城山居”就隐于两村交汇的土坡上，背靠绵延的葡萄园，面对古树和稻田，多年下来似已变成村庄的一部分。
　　“有良田、美池、桑竹之属……乃不知有汉，无论魏晋。”房间窗外是无遮无拦的丰饶山谷和层层叠叠的梯田，微蓝而飘渺的薄雾在半山腰飘荡，瞬间就让人想起《桃花源记》中的描述。清晨不再被手机闹铃惊扰，而是在远近相异的鸟鸣合奏声中逐渐醒来，走上阳台，带着草木清香的微风拂面，向东眺望，能隐约看到达摩山最高峰上来远寺的金顶。
　　早餐后我们开车过去，出发时下着小雨，下车后我们正纠结到底是拿伞还是披雨衣时，厚重的云层忽地裂开一道大缝，耀眼的阳光瞬间便洒满山巅，将来远寺新修的金顶照得金碧辉煌，再加上大殿背后山林中涌动的雾气，眼前的景象有如琼台仙境一般。
　　来远寺背后有条三四公里长的转山小径，脚下踩着落叶，穿行在披挂着松萝的山林和飘渺云雾之中，气氛幽静而有禅意，有畅快呼吸天地精华之感。小径弯弯绕绕，没有指示牌，但完全不必担心迷路，路边一直能看到招展的经幡和雕刻于不同时期的玛尼石。
　　转山接近终点，便是有千年历史的藏传佛教噶舉派达摩祖师洞，民间传说达摩祖师在此山洞中面壁十年成佛，留下很多圣迹。
　　不远处，藏族、纳西族、傈僳族和汉族混居的哈达村里散布着酒坊、铁匠铺、弦子坊、油坊、豆腐坊……可以去挨个体验。我们走进一座门外写着“金秀豆花”的宅院，74岁的纳西族老奶奶手把手地教我们转动传统的石磨盘，将饱满的黄豆一点点碾成乳白的豆糊，然后燃起炉火煮浆，现场做出鲜嫩的豆花。豆花配上几碟当地的小菜和茶点，每个人都吃了个肚儿圆。

山林里的精灵和人们手中的黑陶

　　维西地处世界自然遗产“三江并流”腹地，这里屹立着终年不化的白马雪山。白马雪山从维西绵延向北跨过云南省最北的德钦县，延伸到西藏最南边芒康县的区域，是滇金丝猴最重要的栖息地，生活着1300只左右的野生滇金丝猴，超过所有野生滇金丝猴数量的三分之二，塔城范围内就有700～800只。
　　从松赞塔城山居到滇金丝猴国家公园只要15分钟车程，但进入景区后步行前往观猴点的路程绝不轻松，山路湿滑再加上三千多米的海拔，走得人气喘吁吁，想看一眼滇金丝猴总是得付出点代价。
　　这里共有12个大观测点，为了保护生态和猴群健康，观测点每过两三天就会换一次。我们沿着山间小道不知道爬了多少米、拐了多少个弯，总算走到一处视野开阔的坡地，在几百米外以云杉、冷杉为主的森林边缘，终于看到滇金丝猴的踪迹了。

　　滇金絲猴是世界上栖息地海拔最高的灵长类动物，仅在2500米以上的雪山峻岭中穿行。眼前这一群滇金丝猴就是一个大家庭，这个季节它们以杉树的附生植物松萝为主食，松萝如果长得太多，冷杉会因营养被吸光而死，如此它们三者之间就形成了共生关系。等熬到春夏天，滇金丝猴就可以吃阔叶树的嫩叶、花、果来改善伙食。
　　待我们下山回到车上，初见滇金丝猴的兴奋感已褪去，疲乏和饥饿袭来，此刻还有什么比去尼西乡吃一锅热腾腾香喷喷的尼西土鸡更幸福呢？用尼西陶锅炖制而成的藏香鸡，原汁原味，汤色金黄，吃起来让人欲罢不能。
　　尼西处于旧时茶马古道上，这里的民间制陶工艺已世代相传近千年，“黑如漆、光如玉”的尼西黑陶早已成为藏族人生活中不可缺少的部分。尼西黑陶是国家非物质文化遗产，更是这里家家户户做出美味食物的秘诀。
　　山下汤堆村一百多户人家里，有一多半从事黑陶制作营生，酥油茶罐、炭火盆、黑陶锅、藏八宝、香炉、酥油灯、茶具、酒具……用当地独有的黏土制成的黑陶制品，覆盖了藏人日常生活所需。

松赞林寺的迷离背影

　　从汤堆村到香格里拉只有半个多小时的车程，快开到市区的时候路过纳帕海观景台，过往的大小车辆都会在此停上片刻，凭栏遥望纳帕海的迷离光影。我忽然想起来，当年我第一次被碧蓝的纳帕海惊艳时，香格里拉还叫做中甸。这么久过去了，如今水岸对面的建筑明显比当年更密集了，海子边也有了一条漂亮的环湖观光路。

　　那次香格里拉之行，我因为匆忙赶往德钦去看梅里雪山，错过了城郊的松赞林寺。这一次，终于大大地弥补了这个遗憾，我住进了松赞香格里拉林卡酒店，隔着一小片错落着夯土藏房与青稞架的牧场，与松赞林寺咫尺对望，能时刻瞧着松赞林寺在不同光影笼罩下的迷人背影。虽是背面，但彻底屏蔽了游客的喧嚣，呈现出它应有的庄严、肃穆与神秘。从晨曦到日落，窗外是看不够的光影变幻，一把椅子一杯茶就可以静静地望上许久。
　　如果说松赞林寺的背影庄严神圣，那这座云南最大藏传佛教寺院的正面则是大气恢宏的。金顶白墙的寺院独立山头，藏红色的僧房围绕四周，铺满了整座山丘，远处是炊烟萦绕的藏式小村，面前是倒映天光云影的拉姆央措湖，寺庙的鎏金铜瓦在清晨的阳光下熠熠生辉。当我看到这一绝美画面的瞬间，就明白了为什么这里会被称做 “小布达拉宫”。
　　穿过正门，顺着面前的大道拾级而上，高原上的147级石阶对游客和朝圣者来说绝不轻松，但登顶之后，回望来时的方向，层叠错落的建筑延伸向山脚，拉姆央措的对岸是起伏的山峦和流动的云朵，哪怕还喘着粗气，心境却晏然悠远。