论文部分内容阅读
(1)
“鹿野苑”这个名字早就耳熟能详，却不完全是因为佛或印度有关。
这是一个中国朋友的房地产项目，名字叫鹿野苑，一直觉得很好听，当然知道他取这个名，倒是要想和佛挂上些关系，可以销售得更好些。看来佛教目前在中国的影响，远远超过现在的印度。
中午，在离开恒河出发前，导游告诉我们鹿野苑佛教古迹森林公园离瓦拉纳西不远。上路后，才知路途虽不远，但道路真不敢恭维。
车，在一个接一个的路坎上蹦，跳跃式地往前越行。我们穿越了混乱拥挤的街道城镇；穿越了鸦雀啾啁的贫瘠乡村；穿越了酷暑炙烤的黄土平原北印度。眼前，时而不间断闪过那些身穿纱丽、头顶水罐的妇女们，她们窈窕地穿行在水泥残瓦、破旧竹篱茅舍之间，将红色、黄色、蓝色的纱丽慷慨地点缀着黑灰色调的佛陀故地。
这强烈对比的视觉差异，给我一种时光串流颠倒的混乱，再加上凹凸不平道路的颠簸，它由生理的不堪，上升为心理的折腾，竟使我启程时，虔诚怀古的朝圣之心，彻底淡净!
我很不解，这就是佛光普度众生下的那种和谐平衡吗?
现在这风光旖旎的鹿野苑寺院，发掘并重建于1931年。它的重生，有点像泰戈尔所说：“历史慢慢地扼杀了自己的真理，又在极度痛苦的忏罪苦行之中，手忙脚乱地想让它起死回生。”今天这起死回生的鹿野苑圣地不啻是世外桃源。不能再抱怨它和周边的环境形成的极度反差。当然，在我们进入遗址公园后，里面美丽的花圃草地和树林，马上给予一种返璞归真的超脱感。
鹿野苑，神奇地抚平了我们一路坐蹦蹦车时的烦躁心态。
那天，导游专门为我们请来一位会讲英文的印度籍佛教僧人作临时导游。早早地，他就已等候在鹿野苑门口了，车子还未停，这位穿着金黄色袈裟的佛陀弟子便满脸憨厚地微笑着，小跑步地迎了上来，一路上，他边走边指点着告诉我们：“最早这寺院修建于公元前的孔雀王朝阿育王时代，你们中国晋代高僧法显和唐代高僧玄奘都曾来过此地，鹿野苑当时的胜景，在法显的《佛国记》和玄奘的《大唐西域记》中也都有记载。”
这位佛家弟子对中国和印度之间因佛而结的缘分，了解得非常清晰，他首先带我们来到东侧那座圆锥形的达曼克塔前说，这里原来是整个鹿野苑大寺院的核心。唐玄奘描写此塔时曾写道：“精舍(即寺院)西南有石率堵坡(即达曼克塔)，无忧王建也。基虽倾陷，尚余百尺，前建石柱(即阿育王石柱)，高七十余尺，石含玉润，鉴照映彻……”玄奘描述这里的兴盛，说看到了30所寺院，3000名僧人，以及真人般大小的佛祖铜像，盛况空前。
佛家导游告诉我们：这真人般大小的佛祖像，是座灰砂石的雕像，现称《鹿野苑说法的佛陀像》，像高159厘米，是公元5世纪笈多王朝时期最著名的雕塑作品之一，现在存放在鹿野苑进口旁的考古博物馆。在这博物馆里，另有一极具价值的艺术作品，就是玄奘前面提到公元前3世纪的阿育王石柱，阿育王石柱的4狮柱头高15米，上有禁止毁僧内容的婆罗密体铭文。它不仅是鹿野苑馆藏珍品，而且已经作为印度共和国国徽的图案。但很遗憾，那天我们在这考古博物馆内，只能观看，连普通的照相机都不能使用。
这位慈眉善目的佛家弟子，虽然在介绍他佛家最值得骄傲的过往，但仍然温文尔雅地弯着腰、微笑地点着头，甚至感觉有点过于谦卑了。
这就是佛家的风范吗?
现鹿野苑的遗迹建筑中让人瞩目的，还是前面提到的这座圆锥形的大塔，它是这里仅有的露出地面的古迹。我近前，在它下层的石筑上，看到塔体上雕有着精美的图案和文字，塔的上层砖砌，内为实心。
我内心充满敬仰虔诚地围着大塔，默默地走了一圈。望着沉稳地耸立着的圆型达曼克塔，我猛然想起泰戈尔那句“圆舞永无休止、圆心寂然不动”的名诗。
(2)
中国玄奘当年的著作《大唐西域记》的价值，今天真实地体现在印度鹿野苑的重见天日上。
由于印度历代的战乱，古代的庙宇大多被毁，鹿野苑整个苑址也已荒芜。直到近代，一些印度和西方的考古学家们利用玄奘《大唐西域记》里的准确记载，才找到了遗址，并进行了多次考古发掘。
寺院内发掘出的佛教遗迹，除了主要的达曼克塔，其余都在园内中的低洼处，全是红灰的砖砌，显得过于平凡，实在难以让人想象千余年前曾有的盛况。若没有一块块解说牌和那位憨厚佛教僧人的讲述，若没有东南亚各地域络绎不绝前来朝圣的人群，谁也想象不出这里是世界三大宗教之一的起源之地。
寺院的西北面是鹿园，地形明显高过眼前正在挖掘遗迹的低洼地带，约有两米。听说鹿园左边的树林里蓄养了几只梅花鹿，以应这“鹿苑”之名。一心想看看鹿，我和达丽便沿着园边的高坡小道走去。然而半路就被几名印度孩童跟堵在小道口，硬追着要卖饲料，怎么也摆脱不开，话听不懂，又不敢当着他们的面掏钱，只有一走了事，最终未看见鹿野苑的“野鹿”。
传说佛陀前世为鹿王，曾在此地劝说当时的人王不要多杀鹿类，而由他每日贡献一只鹿给人王。一次，轮到一只怀孕的母鹿，母鹿求救于鹿王。鹿王不忍，自愿代死。见到鹿王哀怨的眼光，人王备受感动，乃下令从此不再杀鹿。鹿野苑名由此而来。
当然，鹿野苑之所以成为佛教胜地，并不只是因为这一传说，佛陀在离此地不远的菩提伽耶证了正觉之后，首先来到这里进行他第一次传教，并从这里开始，住世说法45年，讲经300余场，化度弟子数千人。从那时起至今2000多年来，他所倡导的佛教教义已经传遍全球，全世界的佛教徒已经超过5亿人之多。
许多亚洲的国家都在鹿野苑附近建有佛教寺庙，中国的中华寺也是其中之一。
我看着眼前这些平凡的红砖上，贴满了信徒们送来的金箔，望着偶露出尖顶的那些亚洲地区兴建佛教寺庙的屋顶，内心突然有种感动，感受到了佛陀寂然不动的圆心所散发的平凡力量。
(3)
我站在印度鹿野苑的菩提树下。
手中捧着的菩提籽树枝，来自我身后那棵硕大的菩提树。就在这棵树下，当年的佛陀开始第一次向5位弟子讲经。现在菩提树的附近，还有佛陀向5弟子讲经的群雕，上面贴着不少金箔，周围挂满了信徒们送来的花环。
这棵菩提树是当年的枝干移植、再移植的后代，也有1000多岁了。听说它是原来那颗菩提树的第三代。
当我们离开鹿野苑时已是傍晚。回首眺望，那位送我菩提树子的佛陀弟子，正一动不动地盘腿静坐在大树下，那个位置应该是这位从马来西亚来的佛陀弟子固定的修行悟道之地，因为来的时候他也是这样静坐在那里。远望着他，仿佛和旁边的群雕已融溶在一起。
在鹿野苑中，在苑中的“觉树”(菩提树)的簇拥下，在那座高大圆形的达曼克塔旁，有不少各自分散默默静坐悟道的佛陀弟子。因为来自的国度不同，他们身穿袈裟的颜色也各有不相同。那些深红、金红色的袈裟衬着绿色的树荫和草地，仿佛形成了一组围绕着佛陀圆心而永不休止的圆舞交响曲。
在交响的弥音声中，我仿佛聆听到了远在中国大地的那些石窟，那些寺庙佛像前，传来的众僧颂扬的 阵阵佛音。我仿佛感受到了释迦牟尼佛陀当年寂然不动，结袈跌坐在菩提树下而得正觉的圆心精神。
我手中菩提树的树籽，会如永无休止的圆舞曲，围着佛陀寂然不动的圆心，将它的精神延续下去吗?
在天际万众高鸣的弥音和声中，我由衷赞叹释迦牟尼佛陀，当年他抛弃富贵的宫廷生活，为修行，为悟道，几近昏迷，而他的思想却能这般独步当时!
面对这傲视百代的圣人形象，我肃然起敬。
(4)
菩提树发芽了!
从印度一回国，我便急急地将从鹿野苑带回的那些菩提树籽，种在家中的花园里。在整整一个多月的灌溉和祈盼之中，它终于长出一对忸怩而嫩弱的小叶子，小小细细的树干支撑着一双与它不对称的大叶芽，总让我提心吊胆地担忧枝干是否承担了太大的负荷。
很有意思的是，这对树芽的形状和纹理竟和她的母亲——那棵树的树杆要几人围抱的参天大树的叶子惊人相似，生命的遗传如此神奇!
她的母亲——那棵青葱浓密高数丈的菩提树，长在佛陀释迦牟尼得道成佛后第一次讲经的地方。那天，我一个人低头在“鹿野苑”菩提树下寻觅，希望能捡些飘落的菩提树叶，回去做个留念。一位正在树下扫地的佛陀弟子心领神会地走过来，主动给了我这些种子，他指着身后的大树告诉我，这些树种子是他采下来的，说他已在这里修行了5年，从马来西亚来这里修行。另还送了我一枝枝叶葱绿、枝干上缀满成熟的青黄色树籽的菩提树枝。
一籽一菩提，仿若当年分为84000份的佛舍利。
一叶一菩心，也是佛陀思想今天跨世纪无限传承的力量吧!
菩提树籽，似有生命的佛舍利。
今天，看着眼前的这棵弱小的菩提树——想它的先辈，曾经陪伴、目睹着释迦牟尼佛陀当年第一次向弟子讲经情景的那棵菩提树，一定也似我那天在鹿野苑拿着枝干般的满心喜悦吧!她应可以神测到它的孩子能在中国出生，因为那天在鹿野苑，我分明聆听到菩提树在风中摇曳着的笑声，仰望到它在阳光中灿烂的笑颜!
而释迦牟尼佛陀呢?他看到我们将曾经护佑在他身后的菩提树的后代，视若他的精神，带到中国并发芽了，也会满心喜悦吧!
但已成佛陀的悉达多王子，还有人的喜怒哀乐吗?
菩提树籽，似有生命的佛舍利。今天，看着眼前的这棵弱小的菩提树——想它的先辈，曾经陪伴、目睹着释迦牟尼佛陀当年第一次向弟子讲经情景的那棵菩提树，一定也似我那天在鹿野苑拿着枝干般的满心喜悦吧!她应可以神测到它的孩子能在中国出生，因为那天在鹿野苑，我分明聆听到菩提树在风中摇曳着的笑声，仰望到它在阳光中灿烂的笑颜!
而释迦牟尼佛陀呢?他看到我们将曾经护佑在他身后的菩提树的后代，视若他的精神，带到中国并发芽了，也会满心喜悦吧!
但已成佛陀的悉达多王子，还有人的喜怒哀乐吗?
“鹿野苑”这个名字早就耳熟能详，却不完全是因为佛或印度有关。
这是一个中国朋友的房地产项目，名字叫鹿野苑，一直觉得很好听，当然知道他取这个名，倒是要想和佛挂上些关系，可以销售得更好些。看来佛教目前在中国的影响，远远超过现在的印度。
中午，在离开恒河出发前，导游告诉我们鹿野苑佛教古迹森林公园离瓦拉纳西不远。上路后，才知路途虽不远，但道路真不敢恭维。
车，在一个接一个的路坎上蹦，跳跃式地往前越行。我们穿越了混乱拥挤的街道城镇；穿越了鸦雀啾啁的贫瘠乡村；穿越了酷暑炙烤的黄土平原北印度。眼前，时而不间断闪过那些身穿纱丽、头顶水罐的妇女们，她们窈窕地穿行在水泥残瓦、破旧竹篱茅舍之间，将红色、黄色、蓝色的纱丽慷慨地点缀着黑灰色调的佛陀故地。
这强烈对比的视觉差异，给我一种时光串流颠倒的混乱，再加上凹凸不平道路的颠簸，它由生理的不堪，上升为心理的折腾，竟使我启程时，虔诚怀古的朝圣之心，彻底淡净!
我很不解，这就是佛光普度众生下的那种和谐平衡吗?
现在这风光旖旎的鹿野苑寺院，发掘并重建于1931年。它的重生，有点像泰戈尔所说：“历史慢慢地扼杀了自己的真理，又在极度痛苦的忏罪苦行之中，手忙脚乱地想让它起死回生。”今天这起死回生的鹿野苑圣地不啻是世外桃源。不能再抱怨它和周边的环境形成的极度反差。当然，在我们进入遗址公园后，里面美丽的花圃草地和树林，马上给予一种返璞归真的超脱感。
鹿野苑，神奇地抚平了我们一路坐蹦蹦车时的烦躁心态。
那天，导游专门为我们请来一位会讲英文的印度籍佛教僧人作临时导游。早早地，他就已等候在鹿野苑门口了，车子还未停，这位穿着金黄色袈裟的佛陀弟子便满脸憨厚地微笑着，小跑步地迎了上来，一路上，他边走边指点着告诉我们：“最早这寺院修建于公元前的孔雀王朝阿育王时代，你们中国晋代高僧法显和唐代高僧玄奘都曾来过此地，鹿野苑当时的胜景，在法显的《佛国记》和玄奘的《大唐西域记》中也都有记载。”
这位佛家弟子对中国和印度之间因佛而结的缘分，了解得非常清晰，他首先带我们来到东侧那座圆锥形的达曼克塔前说，这里原来是整个鹿野苑大寺院的核心。唐玄奘描写此塔时曾写道：“精舍(即寺院)西南有石率堵坡(即达曼克塔)，无忧王建也。基虽倾陷，尚余百尺，前建石柱(即阿育王石柱)，高七十余尺，石含玉润，鉴照映彻……”玄奘描述这里的兴盛，说看到了30所寺院，3000名僧人，以及真人般大小的佛祖铜像，盛况空前。
佛家导游告诉我们：这真人般大小的佛祖像，是座灰砂石的雕像，现称《鹿野苑说法的佛陀像》，像高159厘米，是公元5世纪笈多王朝时期最著名的雕塑作品之一，现在存放在鹿野苑进口旁的考古博物馆。在这博物馆里，另有一极具价值的艺术作品，就是玄奘前面提到公元前3世纪的阿育王石柱，阿育王石柱的4狮柱头高15米，上有禁止毁僧内容的婆罗密体铭文。它不仅是鹿野苑馆藏珍品，而且已经作为印度共和国国徽的图案。但很遗憾，那天我们在这考古博物馆内，只能观看，连普通的照相机都不能使用。
这位慈眉善目的佛家弟子，虽然在介绍他佛家最值得骄傲的过往，但仍然温文尔雅地弯着腰、微笑地点着头，甚至感觉有点过于谦卑了。
这就是佛家的风范吗?
现鹿野苑的遗迹建筑中让人瞩目的，还是前面提到的这座圆锥形的大塔，它是这里仅有的露出地面的古迹。我近前，在它下层的石筑上，看到塔体上雕有着精美的图案和文字，塔的上层砖砌，内为实心。
我内心充满敬仰虔诚地围着大塔，默默地走了一圈。望着沉稳地耸立着的圆型达曼克塔，我猛然想起泰戈尔那句“圆舞永无休止、圆心寂然不动”的名诗。
(2)
中国玄奘当年的著作《大唐西域记》的价值，今天真实地体现在印度鹿野苑的重见天日上。
由于印度历代的战乱，古代的庙宇大多被毁，鹿野苑整个苑址也已荒芜。直到近代，一些印度和西方的考古学家们利用玄奘《大唐西域记》里的准确记载，才找到了遗址，并进行了多次考古发掘。
寺院内发掘出的佛教遗迹，除了主要的达曼克塔，其余都在园内中的低洼处，全是红灰的砖砌，显得过于平凡，实在难以让人想象千余年前曾有的盛况。若没有一块块解说牌和那位憨厚佛教僧人的讲述，若没有东南亚各地域络绎不绝前来朝圣的人群，谁也想象不出这里是世界三大宗教之一的起源之地。
寺院的西北面是鹿园，地形明显高过眼前正在挖掘遗迹的低洼地带，约有两米。听说鹿园左边的树林里蓄养了几只梅花鹿，以应这“鹿苑”之名。一心想看看鹿，我和达丽便沿着园边的高坡小道走去。然而半路就被几名印度孩童跟堵在小道口，硬追着要卖饲料，怎么也摆脱不开，话听不懂，又不敢当着他们的面掏钱，只有一走了事，最终未看见鹿野苑的“野鹿”。
传说佛陀前世为鹿王，曾在此地劝说当时的人王不要多杀鹿类，而由他每日贡献一只鹿给人王。一次，轮到一只怀孕的母鹿，母鹿求救于鹿王。鹿王不忍，自愿代死。见到鹿王哀怨的眼光，人王备受感动，乃下令从此不再杀鹿。鹿野苑名由此而来。
当然，鹿野苑之所以成为佛教胜地，并不只是因为这一传说，佛陀在离此地不远的菩提伽耶证了正觉之后，首先来到这里进行他第一次传教，并从这里开始，住世说法45年，讲经300余场，化度弟子数千人。从那时起至今2000多年来，他所倡导的佛教教义已经传遍全球，全世界的佛教徒已经超过5亿人之多。
许多亚洲的国家都在鹿野苑附近建有佛教寺庙，中国的中华寺也是其中之一。
我看着眼前这些平凡的红砖上，贴满了信徒们送来的金箔，望着偶露出尖顶的那些亚洲地区兴建佛教寺庙的屋顶，内心突然有种感动，感受到了佛陀寂然不动的圆心所散发的平凡力量。
(3)
我站在印度鹿野苑的菩提树下。
手中捧着的菩提籽树枝，来自我身后那棵硕大的菩提树。就在这棵树下，当年的佛陀开始第一次向5位弟子讲经。现在菩提树的附近，还有佛陀向5弟子讲经的群雕，上面贴着不少金箔，周围挂满了信徒们送来的花环。
这棵菩提树是当年的枝干移植、再移植的后代，也有1000多岁了。听说它是原来那颗菩提树的第三代。
当我们离开鹿野苑时已是傍晚。回首眺望，那位送我菩提树子的佛陀弟子，正一动不动地盘腿静坐在大树下，那个位置应该是这位从马来西亚来的佛陀弟子固定的修行悟道之地，因为来的时候他也是这样静坐在那里。远望着他，仿佛和旁边的群雕已融溶在一起。
在鹿野苑中，在苑中的“觉树”(菩提树)的簇拥下，在那座高大圆形的达曼克塔旁，有不少各自分散默默静坐悟道的佛陀弟子。因为来自的国度不同，他们身穿袈裟的颜色也各有不相同。那些深红、金红色的袈裟衬着绿色的树荫和草地，仿佛形成了一组围绕着佛陀圆心而永不休止的圆舞交响曲。
在交响的弥音声中，我仿佛聆听到了远在中国大地的那些石窟，那些寺庙佛像前，传来的众僧颂扬的 阵阵佛音。我仿佛感受到了释迦牟尼佛陀当年寂然不动，结袈跌坐在菩提树下而得正觉的圆心精神。
我手中菩提树的树籽，会如永无休止的圆舞曲，围着佛陀寂然不动的圆心，将它的精神延续下去吗?
在天际万众高鸣的弥音和声中，我由衷赞叹释迦牟尼佛陀，当年他抛弃富贵的宫廷生活，为修行，为悟道，几近昏迷，而他的思想却能这般独步当时!
面对这傲视百代的圣人形象，我肃然起敬。
(4)
菩提树发芽了!
从印度一回国，我便急急地将从鹿野苑带回的那些菩提树籽，种在家中的花园里。在整整一个多月的灌溉和祈盼之中，它终于长出一对忸怩而嫩弱的小叶子，小小细细的树干支撑着一双与它不对称的大叶芽，总让我提心吊胆地担忧枝干是否承担了太大的负荷。
很有意思的是，这对树芽的形状和纹理竟和她的母亲——那棵树的树杆要几人围抱的参天大树的叶子惊人相似，生命的遗传如此神奇!
她的母亲——那棵青葱浓密高数丈的菩提树，长在佛陀释迦牟尼得道成佛后第一次讲经的地方。那天，我一个人低头在“鹿野苑”菩提树下寻觅，希望能捡些飘落的菩提树叶，回去做个留念。一位正在树下扫地的佛陀弟子心领神会地走过来，主动给了我这些种子，他指着身后的大树告诉我，这些树种子是他采下来的，说他已在这里修行了5年，从马来西亚来这里修行。另还送了我一枝枝叶葱绿、枝干上缀满成熟的青黄色树籽的菩提树枝。
一籽一菩提，仿若当年分为84000份的佛舍利。
一叶一菩心，也是佛陀思想今天跨世纪无限传承的力量吧!
菩提树籽，似有生命的佛舍利。
今天，看着眼前的这棵弱小的菩提树——想它的先辈，曾经陪伴、目睹着释迦牟尼佛陀当年第一次向弟子讲经情景的那棵菩提树，一定也似我那天在鹿野苑拿着枝干般的满心喜悦吧!她应可以神测到它的孩子能在中国出生，因为那天在鹿野苑，我分明聆听到菩提树在风中摇曳着的笑声，仰望到它在阳光中灿烂的笑颜!
而释迦牟尼佛陀呢?他看到我们将曾经护佑在他身后的菩提树的后代，视若他的精神，带到中国并发芽了，也会满心喜悦吧!
但已成佛陀的悉达多王子，还有人的喜怒哀乐吗?
菩提树籽，似有生命的佛舍利。今天，看着眼前的这棵弱小的菩提树——想它的先辈，曾经陪伴、目睹着释迦牟尼佛陀当年第一次向弟子讲经情景的那棵菩提树，一定也似我那天在鹿野苑拿着枝干般的满心喜悦吧!她应可以神测到它的孩子能在中国出生，因为那天在鹿野苑，我分明聆听到菩提树在风中摇曳着的笑声，仰望到它在阳光中灿烂的笑颜!
而释迦牟尼佛陀呢?他看到我们将曾经护佑在他身后的菩提树的后代，视若他的精神，带到中国并发芽了，也会满心喜悦吧!
但已成佛陀的悉达多王子，还有人的喜怒哀乐吗?