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派西亚的徒步线路挺多，难度不高，维护得很好，也适合全家人一起走。
信息中心对面的路上，隐藏着一家当地著名精品手工糖果店GET FUDGE，店面很小，出品的朗姆葡萄酒FUDGE不容错过。
就像新西兰大部分地方一样，这里的网络很差，咖啡馆没有WIFI，大部分网吧的电脑不能显示中文，如果没有带手提电脑，推荐去KINGS ROAD上的网吧。
这里大部分的餐厅和酒吧都供应来自拉塞尔养殖场的大生蚝，味道很好，价格便宜。如果吃不惯生的，PAIHIA MALL里有家中餐馆，能吃到清蒸生蚝。
“今天的天气真是非常beauuuutiful啊!” 躺在沙滩上的瑞士女孩西尔维亚感叹到。在草地上缩着脖子晒太阳的海鸥“嘎!”地叫了一声，仿佛在回应她的感叹。派西亚的下午大约就是这么一副和平的景象，虽说是热门旅游城市，但海滩和马路上只有三三两两的人。这个小镇像是个入口，大部分游客白天到岛屿湾各处游览，晚上才回到镇上。海面上偶有帆影，不时有彩色的降落伞缓缓落向发光的海面，草地和沙滩上东倒西歪的游客和海鸥都显得非常悠闲。毕竟，这里是派西亚嘛。
整装待发
派西亚位于新西兰北部，是旅游胜地岛屿湾的入口。试着想象这样一个画面：阳光灿烂，海水碧蓝，在海豚出没的海湾中，150个未经开发的岛屿静静地等待着你的造访——那就是岛屿湾了。
不仅有美丽的风景，岛屿湾在新西兰的历史上有着重要的意义。新西兰最初的居民毛利人从迁徙之初就在岛屿湾居住。1840年，46位毛利人酋长和英国政府在派西亚附近的怀唐伊签订了相当于宪法的《怀唐伊条约》。这条约直至现在仍充满争议，每年2月6日，条约签署纪念会和抗议活动同时在怀唐伊举行。正因为有这么多样的旅游资源，每年二月开始，世界各地的游人都如候鸟一般从世界各地聚集过来，逃进岛屿湾斑斓耀目的长夏。每天都有上百个不同主题的旅行团从派西亚出发：看海豚的、搭摩托艇去无人岛、遗迹游、海边骑马、降落伞和直升机……几乎所有你能想到的海上活动都有。虽说是岛屿湾的入口，派西亚却没有新西兰常见的那种美到给人压迫感的自然风光，只有几片小小的海滩，没什么特别的森林，总惦记着游客面前三明治的呆瓜海鸥。这个海边小镇，就像个驿站，旅人们在这里修整修整，然后出发。
就这样睡着了
我的一天通常是由KRUMZ咖啡馆开始的。虽说是咖啡馆，却更像个面包房，两张朝海的塑胶凳孤伶伶地放在店门前，邻居的猫奥斯坦不时从前面经过。这家不起眼的小咖啡馆有全派西亚最好吃的奶油面包：面包表面焦脆，内里又白又软，最精彩的是每天早上新鲜打发的鲜奶油。新西兰的奶制品本来就出色，而咖啡馆的毛利妈妈更不知道有什么魔法，奶油味道浓郁又充满水分，入口即化，一点也不腻。马路对面就是海了，清晨有不少游客在跑步。这些跑者并不像城市中那些常常跑步的人那样装备齐全，跑姿潇洒。有人挺着白白的肚皮，有人挥舞着细细的手臂，有人穿着便鞋姿势扭曲，大家都气喘吁吁吃力地跑着，好像要把城市和工作的压力远远地甩到身后。
吃完早餐早已日上三竿，散步路线有两个选择：一是跨过怀唐伊河，沿着灌木林里规划完善的徒步道走到HARURU瀑布，或是沿着海走到镇中心的绿地广场去。HARURU瀑布徒步线路很容易走，沿路都是些只在汽车音响试音碟中听过的鸟鸣，我还看到了野兔。明明是离镇中心只有半小时路程的观光徒步线路，却好像是什么秘密森林一样，银杉绿色丝线般的叶子遮蔽了阳光，路边都是我没见过的花草。这线路虽美，来回却要5个小时，懒洋洋的日子还是到镇中心去好了。
如果幸运地遇上周四，在镇中心广场会有每周一次的农贸市集。牧场主、酿酒师、胡萝卜农、橄榄园的主人……全都开着面包车从附近的镇上过来。把面包车停在镇中心的草地上，支起小桌，就这样摆起摊来。虽然是小型的地方市集，但主人们都是亲自来的。每个摊主都热情地劝我试吃，用展示自己独生子照片的骄傲神态介绍他们的产品。那些吸饱了南太平洋阳光的大蒜和橄榄油，好吃得让人掉眼泪。明明只是游客，我却忍不住买下了两种大蒜和葡萄酒。
葡萄酒来自附近的KERIKERI，那里是新西兰北岛著名的柑橘产地。当地的微气候和土壤很适合种植葡萄。从WAIPPA到PINKETONA短短的一条路上，分布着四家酒庄，除周一外，酒庄的大门都对大众开放，不仅可以试喝各种红白酒气泡酒，还可以听酿酒师讲讲土地和葡萄的故事。选个风和日丽的日子，骑着脚踏车，来个微醺的酒庄之旅，最后在酒庄附设的餐厅里看着湖景和葡萄园吃个晚餐。我趴在桌子上，真想就这样睡着了，错过明天的班车，留在派西亚。
信息中心对面的路上，隐藏着一家当地著名精品手工糖果店GET FUDGE，店面很小，出品的朗姆葡萄酒FUDGE不容错过。
就像新西兰大部分地方一样，这里的网络很差，咖啡馆没有WIFI，大部分网吧的电脑不能显示中文，如果没有带手提电脑，推荐去KINGS ROAD上的网吧。
这里大部分的餐厅和酒吧都供应来自拉塞尔养殖场的大生蚝，味道很好，价格便宜。如果吃不惯生的，PAIHIA MALL里有家中餐馆，能吃到清蒸生蚝。
“今天的天气真是非常beauuuutiful啊!” 躺在沙滩上的瑞士女孩西尔维亚感叹到。在草地上缩着脖子晒太阳的海鸥“嘎!”地叫了一声，仿佛在回应她的感叹。派西亚的下午大约就是这么一副和平的景象，虽说是热门旅游城市，但海滩和马路上只有三三两两的人。这个小镇像是个入口，大部分游客白天到岛屿湾各处游览，晚上才回到镇上。海面上偶有帆影，不时有彩色的降落伞缓缓落向发光的海面，草地和沙滩上东倒西歪的游客和海鸥都显得非常悠闲。毕竟，这里是派西亚嘛。
整装待发
派西亚位于新西兰北部，是旅游胜地岛屿湾的入口。试着想象这样一个画面：阳光灿烂，海水碧蓝，在海豚出没的海湾中，150个未经开发的岛屿静静地等待着你的造访——那就是岛屿湾了。
不仅有美丽的风景，岛屿湾在新西兰的历史上有着重要的意义。新西兰最初的居民毛利人从迁徙之初就在岛屿湾居住。1840年，46位毛利人酋长和英国政府在派西亚附近的怀唐伊签订了相当于宪法的《怀唐伊条约》。这条约直至现在仍充满争议，每年2月6日，条约签署纪念会和抗议活动同时在怀唐伊举行。正因为有这么多样的旅游资源，每年二月开始，世界各地的游人都如候鸟一般从世界各地聚集过来，逃进岛屿湾斑斓耀目的长夏。每天都有上百个不同主题的旅行团从派西亚出发：看海豚的、搭摩托艇去无人岛、遗迹游、海边骑马、降落伞和直升机……几乎所有你能想到的海上活动都有。虽说是岛屿湾的入口，派西亚却没有新西兰常见的那种美到给人压迫感的自然风光，只有几片小小的海滩，没什么特别的森林，总惦记着游客面前三明治的呆瓜海鸥。这个海边小镇，就像个驿站，旅人们在这里修整修整，然后出发。
就这样睡着了
我的一天通常是由KRUMZ咖啡馆开始的。虽说是咖啡馆，却更像个面包房，两张朝海的塑胶凳孤伶伶地放在店门前，邻居的猫奥斯坦不时从前面经过。这家不起眼的小咖啡馆有全派西亚最好吃的奶油面包：面包表面焦脆，内里又白又软，最精彩的是每天早上新鲜打发的鲜奶油。新西兰的奶制品本来就出色，而咖啡馆的毛利妈妈更不知道有什么魔法，奶油味道浓郁又充满水分，入口即化，一点也不腻。马路对面就是海了，清晨有不少游客在跑步。这些跑者并不像城市中那些常常跑步的人那样装备齐全，跑姿潇洒。有人挺着白白的肚皮，有人挥舞着细细的手臂，有人穿着便鞋姿势扭曲，大家都气喘吁吁吃力地跑着，好像要把城市和工作的压力远远地甩到身后。
吃完早餐早已日上三竿，散步路线有两个选择：一是跨过怀唐伊河，沿着灌木林里规划完善的徒步道走到HARURU瀑布，或是沿着海走到镇中心的绿地广场去。HARURU瀑布徒步线路很容易走，沿路都是些只在汽车音响试音碟中听过的鸟鸣，我还看到了野兔。明明是离镇中心只有半小时路程的观光徒步线路，却好像是什么秘密森林一样，银杉绿色丝线般的叶子遮蔽了阳光，路边都是我没见过的花草。这线路虽美，来回却要5个小时，懒洋洋的日子还是到镇中心去好了。
如果幸运地遇上周四，在镇中心广场会有每周一次的农贸市集。牧场主、酿酒师、胡萝卜农、橄榄园的主人……全都开着面包车从附近的镇上过来。把面包车停在镇中心的草地上，支起小桌，就这样摆起摊来。虽然是小型的地方市集，但主人们都是亲自来的。每个摊主都热情地劝我试吃，用展示自己独生子照片的骄傲神态介绍他们的产品。那些吸饱了南太平洋阳光的大蒜和橄榄油，好吃得让人掉眼泪。明明只是游客，我却忍不住买下了两种大蒜和葡萄酒。
葡萄酒来自附近的KERIKERI，那里是新西兰北岛著名的柑橘产地。当地的微气候和土壤很适合种植葡萄。从WAIPPA到PINKETONA短短的一条路上，分布着四家酒庄，除周一外，酒庄的大门都对大众开放，不仅可以试喝各种红白酒气泡酒，还可以听酿酒师讲讲土地和葡萄的故事。选个风和日丽的日子，骑着脚踏车，来个微醺的酒庄之旅，最后在酒庄附设的餐厅里看着湖景和葡萄园吃个晚餐。我趴在桌子上，真想就这样睡着了，错过明天的班车，留在派西亚。