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创意总监Sarah Burton说：“人们常把未来想象成一个荒凉又寒冷的地方，但我想展现的是轻盈，就像飘逸的裙装给人的感觉。我经常强迫自己，因为设计必须与时俱进。”
2012秋冬这场秀像一个故事。从素雅的白色开场，装饰花纹隐藏在布料之中。紧接着，布满樱花装饰的粉色短裙登场。点缀着白色花朵似用蕾丝制成的裙装让人兴奋，像用来放糕点的装饰塔盘。最后出场的布满装饰毛球的裙装，模特穿着像爆开的菌菇充满蓬乱之美，飘逸的鸵鸟毛让人产生了另一种联想：那是在潮汐中摇摆的银莲花。整场秀的高潮是那件点缀着蒲公英的多层式裙装，共有80片三角形裆布。秀开始前分外安静，走动时却如蒲公英飞舞。本季色彩由白到红、由红到黑，像是一段路途，从一无所知，带着探索的心情出发，到结束时获得了丰富的阅历。
以上世纪80年代的眼光所看到的未来景象，就像悬浮在太空中的一个时间舱，而这样的光景在 Balenciaga时装秀就可以看到。此系列是一场表演行为，是以一种创造性思维构想出来的，总设法快进按钮并且持续地把时装推向更前沿。
设计师Nicolas Ghesquière将秋冬秀场选在巴黎的一座摩天大楼里，但是千万别用常理的概念去想Balenciaga的女郎，科技面料下的复古荧光调结合科幻绘画图案，浮凸的兽纹图案，用以薄纱与金属色反光面料的拼贴撞色，锥形亮面长裤，利落的剪裁，打造出强势前卫之感。由艺术家冈萨雷斯、福斯特设计的时装秀场是一个充满未来主义却令人不安的空间。这里虚拟了想象中的Balenciaga集团公司的总部，而其大老板就是Ghesquière，一位非常有才华的设计师。
Balenciaga本季的时装发布会上， Ghesquière成为整个秀场的总指挥，让模特扮演工作人员。这个临时组建的团队里既安排了副总载和一个法律部门，还有实习生和负责IT工作的小姑娘，高科技数字产业可不是人人都能搞定的。Ghesquière甚至还特别设置了商业间谍的角色。设计师正在进行富有实验性的探索，即使他本人在上一季也从70年代晚期和80年代早期汲取灵感，那时的法国正在经历愈发现代化的进程，但他还是试图把人们的眼光带向更广阔的未来。
设计师Manish Arora似乎揣着一颗不受潮流动态左右的平常心和永远充满新想法的无底袋。事实上，2012秋冬系列中的一些最新款式的礼服都是在Brigitte Bardot标志性的条纹金属裙上再创作，可以说是设计师Paco Rabanne对昔日偶像的致敬。
Paco Rabanne 秋冬系列缤纷多彩。精致的镂空花纹布料，缀满亮片的连衣裙，实穿和“没有惊喜的惊喜”成为本季秋冬目标。法国60年代的两大传奇女星Brigitte Bardot和Francoise Hardy成为本季缪斯。Brigitte Bardot经典的条纹金属亮片裙，曾作为Rabanne先生的代表作而名噪一时。本季将金属亮片编织进羊毛开衫，或是罩在轻盈的丝绸面料外，或是与柔美的羽毛拼接形成鲜明反差，演绎翻新经典。
立体剪裁方面有着太空时代流线型的简约：线条利落的极简风衣，从上而下一气呵成、细节处又不乏亮点的宝蓝色连身裙，薄纱面料与金属圆片的自然拼接。或许是由于Arora 试图用一种简约的设计来展现未来主义风格，特别是这次的剪裁过于精简，Rabanne 的设计应该是年轻化，但 Arora 的设计似乎没有涵盖这个精神。作品中散发着70年代迪斯科的颓废感，虽然充满怀旧气息，但也让人费解。
创意总监Fiona Cibani在开秀前透露了这一季秋冬女装的主题信息：“强势，但是并不咄咄逼人。”运用极简主义风格展现直观的轮廓及丰富的纹理，Cibani带来了一整季焦点集中的作品，而作品的力量来源于那些富有高科技意味的面料。
Fiona Cibani本季秋冬系列灵感源自传统手工吹制玻璃艺术那些流动、诱惑的形态，Fiona将温软的面料裁剪出柔和的廓形。模特在黑色幕布中款款入镜，柔软的中分长发在颈后挽起，恬淡的妆容勾勒优雅脸庞，美轮美奂的时装展示在众人面前：百褶拼色连身裙、茧形大衣、天然水貂皮与小羊皮拼接小外套，连身裙都泛着迷人的金银色泽。
整场秀从头到尾都是以喀什米尔羊绒材质的毛衣和裙子作为内搭单品；它们把外衣的纹理色彩衬托得更加精彩了。设计师捕捉吹制玻璃艺术的神韵，将高超的意大利手工倾注于来自全球顶级工厂的奢华貂皮、纯羊绒、双面初剪羊毛以及羊驼绒面料。材质的混搭拼接也是设计玩味的重点，异材质凸显了面料的薄厚程度，造型看上去是那么浮凸有致。在金色与银色的主色调下，由珍珠白、驼色、古铜色、松木色、瓦灰色组成的调色板完美优雅地交错相织。日装自信慵懒，晚装魅力四射。
塑料圆片裙 Rhodoid Dress
Coco Chanel曾说过：“Paco Rabanne不是一个服装设计师，他是一个金属工人。”Rabanne本人也坦言，令他感兴趣的不是设计衣服本身，而是挑衅中产阶级的穿衣趣味。但是伟大的时装大师Paco Rabanne 的辉煌成就让人难以匹敌：他的作品散发着令人窒息的美，那件标签设计作品——塑料圆片裙更是让他声名鹊起。
20世纪60年代初，Paco Rabanne以设计金属、塑料等前卫材质的服装起步，还推出过以纸张、唱片、羽毛、铝箔、皮革、光纤、巧克力、塑料瓶子、短袜和门把手为材质的服装。1966年2月1日Paco Rabanne在推出他的第一个系列，也是他最为经典的12件实验性的衣服，它们都是全部用圆形或方形的塑料片和金属片制成，在当时引起极大轰动。1968年， Paco Rabanne为好莱坞大明星Jane Fonda 在1968年电影《Barbarella》中设计极富未来感的造型，也为日后时尚界的“内衣外穿”风潮埋下伏笔。
Paco曾说过：“我不相信任何人能设计出前所未有的款式，帽子也好，外套、裙子也罢，都没可能。时装设计惟一新鲜前卫的可能性在于发现新材料。”他的设计有别于其他设计师的作品，塑料、皮革、激光唱片、金属等一系列稀奇古怪的材料被他一片片缝为霓裳，他希望从另一种角度创造一种潮流，一种属于自己的独特标志。Paco Rabanne将他的才华用于重新定义那些他认为与摩登时代不协调的遗留传统。Paco Rabanne认为时尚是一个表示个性的工具，而不是社会地位的象征。衣服可以修饰人的思想或形体。
未来世界 The Future Of The World
时装与科技，似乎是无甚关联的两个领域，但事实上，两者却息息相关。1969年，阿波罗11号第一次代表人类完成首次登月，就为时装带来了一场革命，未来主题的时装概念开始出现。人们对于未来时装，展开了丰富的联想，或许那些看似不切实际的幻想，如今并未实现。但未来派时装作为一种风格，却保留下来，直至今日依旧是T台上的热门元素。
自从20世纪中期掀起了一阵太空竞赛的风潮，人类文化就开始对自己的天空开始了各项研究，特别是从时装上的表现。事实上，在1960年代时尚最本质的界定就是使用一些乳胶或其他未来感材料来唤醒一个对外层空间探索之旅。
大都会艺术时装博物馆馆长Harold Koda，以怀念的姿态回溯当年，“一些人还对麦卡锡时代的白色恐怖心有余悸，但绝大多数人已经开始憧憬巨大的未知世界”。可见当时社会对于未来世界，对于太空探索充满了好奇。而与之相反的，建筑、时装设计等诸多领域却存在着空白，这就为一些具有前瞻性眼光的设计师提供了展现个人创意的舞台。2007年，Balenciaga品牌上任不久的设计总监Nicolas Ghesquière于春夏系列的发布中，性感女机器人身着以汽车零件为灵感的金箔紧身裤的造型，令他从此一鸣惊人。“我满脑子都是战斗铁人、星际大战里的可爱机器人、汽车零件等这些玩意儿。”Nicolas Ghesquière在秀后告诉我们。《国际先驱导报》的时尚评论员Suzy Menkes称Nicolas Ghesquière是“未来主义时尚的造物主”，因为他总能坚持不懈地进行颠覆性试验。
2012秋冬这场秀像一个故事。从素雅的白色开场，装饰花纹隐藏在布料之中。紧接着，布满樱花装饰的粉色短裙登场。点缀着白色花朵似用蕾丝制成的裙装让人兴奋，像用来放糕点的装饰塔盘。最后出场的布满装饰毛球的裙装，模特穿着像爆开的菌菇充满蓬乱之美，飘逸的鸵鸟毛让人产生了另一种联想：那是在潮汐中摇摆的银莲花。整场秀的高潮是那件点缀着蒲公英的多层式裙装，共有80片三角形裆布。秀开始前分外安静，走动时却如蒲公英飞舞。本季色彩由白到红、由红到黑，像是一段路途，从一无所知，带着探索的心情出发，到结束时获得了丰富的阅历。
以上世纪80年代的眼光所看到的未来景象，就像悬浮在太空中的一个时间舱，而这样的光景在 Balenciaga时装秀就可以看到。此系列是一场表演行为，是以一种创造性思维构想出来的，总设法快进按钮并且持续地把时装推向更前沿。
设计师Nicolas Ghesquière将秋冬秀场选在巴黎的一座摩天大楼里，但是千万别用常理的概念去想Balenciaga的女郎，科技面料下的复古荧光调结合科幻绘画图案，浮凸的兽纹图案，用以薄纱与金属色反光面料的拼贴撞色，锥形亮面长裤，利落的剪裁，打造出强势前卫之感。由艺术家冈萨雷斯、福斯特设计的时装秀场是一个充满未来主义却令人不安的空间。这里虚拟了想象中的Balenciaga集团公司的总部，而其大老板就是Ghesquière，一位非常有才华的设计师。
Balenciaga本季的时装发布会上， Ghesquière成为整个秀场的总指挥，让模特扮演工作人员。这个临时组建的团队里既安排了副总载和一个法律部门，还有实习生和负责IT工作的小姑娘，高科技数字产业可不是人人都能搞定的。Ghesquière甚至还特别设置了商业间谍的角色。设计师正在进行富有实验性的探索，即使他本人在上一季也从70年代晚期和80年代早期汲取灵感，那时的法国正在经历愈发现代化的进程，但他还是试图把人们的眼光带向更广阔的未来。
设计师Manish Arora似乎揣着一颗不受潮流动态左右的平常心和永远充满新想法的无底袋。事实上，2012秋冬系列中的一些最新款式的礼服都是在Brigitte Bardot标志性的条纹金属裙上再创作，可以说是设计师Paco Rabanne对昔日偶像的致敬。
Paco Rabanne 秋冬系列缤纷多彩。精致的镂空花纹布料，缀满亮片的连衣裙，实穿和“没有惊喜的惊喜”成为本季秋冬目标。法国60年代的两大传奇女星Brigitte Bardot和Francoise Hardy成为本季缪斯。Brigitte Bardot经典的条纹金属亮片裙，曾作为Rabanne先生的代表作而名噪一时。本季将金属亮片编织进羊毛开衫，或是罩在轻盈的丝绸面料外，或是与柔美的羽毛拼接形成鲜明反差，演绎翻新经典。
立体剪裁方面有着太空时代流线型的简约：线条利落的极简风衣，从上而下一气呵成、细节处又不乏亮点的宝蓝色连身裙，薄纱面料与金属圆片的自然拼接。或许是由于Arora 试图用一种简约的设计来展现未来主义风格，特别是这次的剪裁过于精简，Rabanne 的设计应该是年轻化，但 Arora 的设计似乎没有涵盖这个精神。作品中散发着70年代迪斯科的颓废感，虽然充满怀旧气息，但也让人费解。
创意总监Fiona Cibani在开秀前透露了这一季秋冬女装的主题信息：“强势，但是并不咄咄逼人。”运用极简主义风格展现直观的轮廓及丰富的纹理，Cibani带来了一整季焦点集中的作品，而作品的力量来源于那些富有高科技意味的面料。
Fiona Cibani本季秋冬系列灵感源自传统手工吹制玻璃艺术那些流动、诱惑的形态，Fiona将温软的面料裁剪出柔和的廓形。模特在黑色幕布中款款入镜，柔软的中分长发在颈后挽起，恬淡的妆容勾勒优雅脸庞，美轮美奂的时装展示在众人面前：百褶拼色连身裙、茧形大衣、天然水貂皮与小羊皮拼接小外套，连身裙都泛着迷人的金银色泽。
整场秀从头到尾都是以喀什米尔羊绒材质的毛衣和裙子作为内搭单品；它们把外衣的纹理色彩衬托得更加精彩了。设计师捕捉吹制玻璃艺术的神韵，将高超的意大利手工倾注于来自全球顶级工厂的奢华貂皮、纯羊绒、双面初剪羊毛以及羊驼绒面料。材质的混搭拼接也是设计玩味的重点，异材质凸显了面料的薄厚程度，造型看上去是那么浮凸有致。在金色与银色的主色调下，由珍珠白、驼色、古铜色、松木色、瓦灰色组成的调色板完美优雅地交错相织。日装自信慵懒，晚装魅力四射。
塑料圆片裙 Rhodoid Dress
Coco Chanel曾说过：“Paco Rabanne不是一个服装设计师，他是一个金属工人。”Rabanne本人也坦言，令他感兴趣的不是设计衣服本身，而是挑衅中产阶级的穿衣趣味。但是伟大的时装大师Paco Rabanne 的辉煌成就让人难以匹敌：他的作品散发着令人窒息的美，那件标签设计作品——塑料圆片裙更是让他声名鹊起。
20世纪60年代初，Paco Rabanne以设计金属、塑料等前卫材质的服装起步，还推出过以纸张、唱片、羽毛、铝箔、皮革、光纤、巧克力、塑料瓶子、短袜和门把手为材质的服装。1966年2月1日Paco Rabanne在推出他的第一个系列，也是他最为经典的12件实验性的衣服，它们都是全部用圆形或方形的塑料片和金属片制成，在当时引起极大轰动。1968年， Paco Rabanne为好莱坞大明星Jane Fonda 在1968年电影《Barbarella》中设计极富未来感的造型，也为日后时尚界的“内衣外穿”风潮埋下伏笔。
Paco曾说过：“我不相信任何人能设计出前所未有的款式，帽子也好，外套、裙子也罢，都没可能。时装设计惟一新鲜前卫的可能性在于发现新材料。”他的设计有别于其他设计师的作品，塑料、皮革、激光唱片、金属等一系列稀奇古怪的材料被他一片片缝为霓裳，他希望从另一种角度创造一种潮流，一种属于自己的独特标志。Paco Rabanne将他的才华用于重新定义那些他认为与摩登时代不协调的遗留传统。Paco Rabanne认为时尚是一个表示个性的工具，而不是社会地位的象征。衣服可以修饰人的思想或形体。
未来世界 The Future Of The World
时装与科技，似乎是无甚关联的两个领域，但事实上，两者却息息相关。1969年，阿波罗11号第一次代表人类完成首次登月，就为时装带来了一场革命，未来主题的时装概念开始出现。人们对于未来时装，展开了丰富的联想，或许那些看似不切实际的幻想，如今并未实现。但未来派时装作为一种风格，却保留下来，直至今日依旧是T台上的热门元素。
自从20世纪中期掀起了一阵太空竞赛的风潮，人类文化就开始对自己的天空开始了各项研究，特别是从时装上的表现。事实上，在1960年代时尚最本质的界定就是使用一些乳胶或其他未来感材料来唤醒一个对外层空间探索之旅。
大都会艺术时装博物馆馆长Harold Koda，以怀念的姿态回溯当年，“一些人还对麦卡锡时代的白色恐怖心有余悸，但绝大多数人已经开始憧憬巨大的未知世界”。可见当时社会对于未来世界，对于太空探索充满了好奇。而与之相反的，建筑、时装设计等诸多领域却存在着空白，这就为一些具有前瞻性眼光的设计师提供了展现个人创意的舞台。2007年，Balenciaga品牌上任不久的设计总监Nicolas Ghesquière于春夏系列的发布中，性感女机器人身着以汽车零件为灵感的金箔紧身裤的造型，令他从此一鸣惊人。“我满脑子都是战斗铁人、星际大战里的可爱机器人、汽车零件等这些玩意儿。”Nicolas Ghesquière在秀后告诉我们。《国际先驱导报》的时尚评论员Suzy Menkes称Nicolas Ghesquière是“未来主义时尚的造物主”，因为他总能坚持不懈地进行颠覆性试验。