我小时候很挑食，但又是很容易受哄骗的。虽不爱吃鸡肝、鸭肠等动物内脏，但有一天妈妈做了鸭血粉丝汤，跟我说“今天的鸭肝买得很好，软嫩香糯，很好吃”，我便被“软嫩香糯”这四个字吸引住了，吃了好几块，一边吃一边说“妈妈，你再说一遍”。若餐桌上有红烧肉，被告知一定要吃，我就翻开梁实秋的《雅舍谈吃》到“坛子肉”那一页，看完才吃。妈妈常取笑我是“以文字为食”，我却说“民以食为天”。我可以捧着《雅舍谈吃》站在灶台前监督妈妈做炸丸子的工序是不是合格，却绝对不会想到买一只茄子，配上十几只鸡，如法炮制《红楼梦》里的茄鲞。大概能够用来下饭的文字，不仅仅在于它写了食物，还在于它写的是普通人的食物。
　　我喜欢梁实秋，是因为他写狮子头、酱菜、咖喱鸡、鱼丸，多数是我们生活当中常见的食物。他还善于把贵族气十足的食材写得平民化。看他写鲍鱼，我固然会可惜那几只被他“糟蹋”了的紫鲍，却更羡慕朋友家的厨子给他下的那碗鲍鱼盖浇面，喜欢他写到鲍鱼罐头的方便。我从他的文字中知道了有鲍鱼罐头，享受到了用鲍鱼汁拌饭的乐趣。而且，梁实秋还有一种把贵族气的人拉下“神坛”的本领。我最喜欢看他写的北京豆汁儿，写到矜持的府门里的小姐、公子，不能像穷苦人一样，享受围着豆汁儿挑子喝豆汁儿的乐趣，只能吩咐下人拿砂锅买回家大喝特喝的场景，没由来地觉得解气而又自豪起来。
　　除了梁实秋，我还喜欢汪曾祺写的食物。昆明的菌子、杨梅，高邮的蟹油、冻豆腐，泡澡后吃的一碗虾子汤面，筷子一戳就冒出红油的咸鸭蛋，或者雨天莲花街小店里笼罩着乡愁的一碟猪头肉……汪曾祺的文字特别的清爽，油亮汤清，节奏明快。我吃过他笔下的“咸菜茨菇汤”，味道的确像汪曾祺所说的，很是平常，却是最能让我形象地体会里下河水乡风情的一道菜。圆滚滚的茨菇切成片，中间一片顶着尖尖的指头长的蒂，像一个单引号，咸菜叶子切得细细长长的，深褐色的咸菜叶子缠绕在浅黄色的茨菇片上，漂浮在汤里，在我看来，有一种“水中藻荇交横”的美感。
　　妈妈曾经给我读过周作人写的“油炸鬼”，大概想要抓住我喜欢“读书下饭”的特点，“劝诱”我读周作人的散文。但我看了几篇之后，觉得周作人虽然也在认真地写平民的食物，他自己跟这些食物的距离却很远，好像只在收集、陈列食物，却并不品尝。我们从叶圣陶的文章里，知道了精美的苏州船菜渐渐地失传;从黄裳的文章里，知道了杭州的楼外楼从达官贵人的专用酒楼变成大众堂食的过程。食物的命运跟人民的命运息息相关，如果要看文学是不是真正以民为本，从作家对食物的态度，是不是也可以看出端倪呢？我每次看到梁实秋谈吃，就会感觉到亲切的日常的情味，他的文章能够被年幼的我当作菜谱使用，不正是因为他写的大都是日常的、令人觉得亲切的食物吗？我每次看汪曾祺写到“我吃过”这三个字，就会口舌生津，是因为他是在饱含了深情地写;而汪曾祺在四十年前写过的美国“气死（干酪）”，早已经是超市里常见的食品了，所以我才会很轻易地在生活中想起他的文字来啊！
　　“民以食为天”，想必只有平常的食物才能真正為百姓撑出一片天来吧！