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这个人是谁？
一月初的米兰男装周期间，那些奔波的时尚人士突然被一个“圈外人”搞懵了。一个长得很像Justin Bieber的小青年，在半个小时内刷了时尚圈的屏。当他出现在Calvin Klein的秀场外时，当地疯狂的女粉丝撕心裂肺地呼喊，围了整整好几层。在平淡的男装周，这个名叫Cameron Dallas的“小鲜肉”可能引发了唯一的高潮。
网上很快出现了一堆“谁是Cameron Dallas？”的普及文章。但对于大部分少女来说，他毫不陌生—Dallas今年21岁，两年前他靠着无厘头自拍及恶作剧短视频迅速红了起来。在Instagram、Twitter、Vine和YouTube上， Dallas共计拥有超过2900万粉丝。这个数字几乎是时尚圈名模Karlie Kloss与Gigi Hadid在Instagram上粉丝之和的两倍。
这一次，Dallas是来出席Calvin Klein时装秀的。他被安排坐在了资深时尚评论家Tim Blanks旁边的重要位置上。Blanks在秀评中认真分析道，这一季采用了银光太空材质的颠覆设计。但没人真的关心这个，场外偶尔传来的少女尖叫声足以证明，Dallas这块“小鲜肉”一定会成为更热闹的谈资。
“这是滚石乐队、披头士，以及Justin Bieber三者同时出现才会有的疯狂景象。”德国独立时尚杂志032c的总编Joerg Koch在时装秀结束后说道。
Calvin Klein时装秀结束后的饭局上，21岁的Dallas保持着自己的无厘头，一心与一桌的网红分享“一群年轻人吃掉含有头发的蛋糕”这个视频。这看上去可能是有点奇怪的场景。Dallas是个和传统时尚界不那么搭的年轻人，也是个真实的草根网红。
Dallas没什么特殊才能或惊人的时尚品位，更不是造星推手的作品。他一直很想成为Calvin Klein的模特—靠着广受欢迎的面孔，他的梦想实现了。
穿着一套绿色西装，站在二楼阳台上对一片少女海洋招手的Dallas营造了一种社交网络时代的幻象—他瞬时成为了所有少女的“男朋友”，拥有英国女王或是梵蒂冈教皇一般的广泛号召力。正如教皇低调地穿了一双Prada皮鞋也能令这个意大利品牌再次让人兴奋，Dallas的植入让Calvin Klein这个快60岁的品牌一下子和年轻人产生了关联。
和这些狂欢少女一样的未成年人及20岁左右的“Z世代”，恰恰是时尚品牌想要培养的新消费者。Calvin Klein的“网红策略”正是出于这样的期待，Louis Vuitton则用电子游戏《最终幻想》中的19岁公主作为春季广告的代言人，其他奢侈品品牌也在Snapchat这片阅后即焚的少男少女领地迎合着这股潮流。
与标准身材的模特相比，身高一米七五的Dallas配合品牌发布的带有#mycalvins（我的Calvins内衣）标签的推文及Instagram或许会激发一群少女购买这个中高价位的宽边内衣系列—以前她们可能会觉得这是妈妈或祖母才会买的东西。
Calvin Klein 2015年第三季度的总收入增长了3%。完全可以期待，也许因为Dallas，在它即将公布的2015年财报中，这个数字还会增长。
靠着百万美元的广告预算，Calvin Klein总能获得更大的争议性，但它不是每次都那么成功。Bieber与名模Lara Stone一起拍摄的广告成了互联网笑料，也说明硬性植入网红并不会奏效。
不过长期看来，Calvin Klein与小鲜肉网红走得太近的尝试，还是可能磨损时尚品牌的名声，时尚品牌本质上与Dallas相反的不接地气，才是时尚最吸引人之处。品牌疯狂地想要点赞及粉丝，这事挺可悲的。在Instagram上发一张红人的摆拍照片反而会让品牌形象变得廉价。“人们应该更有创意地使用社交媒体。”刚被委任为Balenciaga设计总监，现任时装品牌Vetements设计师的Demna Gvasalia说道。
几天之后，Ralph Lauren也做了跟Calvin Klein差不多的事，它请了17岁的小鲜肉Lucky Blue Smith来为品牌站台。Smith这个来自犹他州摩门教家庭的17岁男孩是这两年来最成功的“小鲜肉”。拥有190万Instagram粉丝的Smith这一季走了Balmain、Etro的几场时装秀，最重要的是他一出秀场就会被女粉丝围堵自拍。
可以这样说，和Dallas一样，Smith在模特界有TFBOYS般的影响力。他长得比较邻家男孩，没有传统男模那样挺拔的身材，也没有强壮的肌肉，但他12岁时就拍摄了Saint Laurent Paris设计总监Hedi Slimane的时尚大片—网红成名其实也要趁早。Dallas跟Smith一样，可能是Andy Warhol所说的“能红15分钟”的幸运儿，只是这15分钟在快速翻新的互联网文化中，有可能要变成15秒（Instagram的视频长度上限）。
“网红总是能够抢先一步找到垂直的受众群，人们希望在这些网红的行为举止中找到自己。某种程度上网红为小众发声了，”Temple University媒体与传播学院的助理教授Brooke Duffy说道。“这是主流媒体一直缺失的多元化。”
这也意味着，在被品牌消耗后，网红并不能红很久，因为他们往往缺少灵活性。“像在现实生活中一样，在一个世界里很大牌的网红，在另外一个圈子里可能毫无存在感。John Galliano走进纽交所的话，可能没人会在意吧。”社交媒体经理Lil Government说道。 品牌的困扰是，与传统明星不一样，网红能为他们赚取瞬间轰动的名声，但他们始终显得不够主流，品牌很难对他们的影响力做出准确的估值。
这也不难理解为何获得了时尚圈认可的Dallas，最终签约了主管四大时装周、明星及运动员的经纪公司WME/IMG集团。他更像是个娱乐人物。平时出席小活动Dallas可以赚到几百上千美元，然而巡回粉丝见面会才是他主要的收入来源。见面会每场能容纳3000多人，票价30到150美元不等，98%的票都卖给了少女粉丝。Dallas这么做虽然不时尚，但比兜售内裤有着更大的商业化可能。
还有一批网红，他们大多是内容制造者，赚钱之路也更有迹可循。这个普遍高颜值的人群赚钱的方式更主流，和中国的gogoboi或者石榴婆一样，在社交媒体上生产时尚搭配及时尚评论内容。笼络了一群粉丝后，随手发一张Instagram照片，就能获得5000到2.5万美元不等的收入。如果网红是卡戴珊姐妹之一，一张照片贵达30万美元，在一年后很可能再涨5倍。
出版集团康泰纳仕还曾搭建时尚博主平台NowManifest，试图把网红聚集起来，为他们提供广告招商帮助。不过这个博客社区在去年年初就解散了，看来如果只是完成简单的软文写作以及广告植入，网红直接与品牌沟通取得的效果更好。康泰纳仕想当经纪公司的愿望不那么容易实现。
掌握了百万粉丝资源的网红发软文时毫不避讳，不过根据美国联邦贸易委员会的新要求，这些网红必须在软文中明确注明赞助商。
最赚钱的瑞士博主Kristina Bazan在Instagram上拥有200万粉丝，她与巴黎欧莱雅签署了一份百万美元的广告合约。一般网红的广告合约起码也有至少50万美元，这让他们的年收入能够轻松达到一两百万美元。
这群被品牌统称为关键意见领袖（KOL）的网红，跟Dallas、Smith一样，在自发地爆红后，需要在好莱坞造星机器的帮助下转型。洛杉矶与纽约都涌现出了一批网红经纪公司，创办已有5年的Digital Brand Architects（DBA）就是其一，负责打磨网红的个人品牌，出面与广告商议价。
驻扎洛杉矶的DBA创始人之一Raina Penchansky认为，网红成功的秘诀在于他们独特的气质能够吸引人。经营着130多名网红客户业务的DBA年收入大约达到5000万美元。影响力最大的10名博主，每人每年的收入都在100万至300万美元之间。
DBA负责的Song of Style的设计师Aimee Song最初学的是室内设计，推出个人设计首饰产品线再自然不过。除了在个人网站销售，这些产品在梅西百货旗下的百货公司Bloomingdale’s早就卖光了。
去年6月，DBA专门设立了“网红产品”（Digital Brand Product）部门，让网红们更直接地商品化。“我们并不是在制作贴牌产品，而是希望能够做成长期的品牌。如果你的巨大粉丝群认为你的产品不是个人品牌的自然延伸，就不会成功。”Penchansky说道。
DBA的CEO Daniel Landver希望，慢慢培养出的这批时尚网红的产品能够改变零售业，这些品牌很可能就是10年后的J.Crew或者Levi’s。但如果没有及时发展出衍生品牌，他们也只能像国内许多网红一样，停留在淘宝店主的段位。
还有许多网红，靠独立运营取得了商业成功。
意大利博主Chiara Ferragni在Instagram上拥有540万粉丝，2009年，当时还是法律系学生的Ferragni创办了The Blonde Salad，她在网站上分享一些穿衣心得，再配上摄影师男友帮她街拍的造型，模特身材的她很快就获得了一批也想穿得这么甜美的粉丝的关注。
2013年开始，Ferragni本能地想要创造一个俏皮的鞋履品牌，但她没有具体计划。在获得了一笔百万美元的投资后，Ferragni推出了带有大眼睛长睫毛图标的一系列鞋履及配饰，算是网红中成功打入时尚圈上游的第一人。她的鞋履品牌Chiara Ferragni Collection准备在中国台湾开专柜。
Ferragni找来了曾在奢侈品品牌Louis Vuitton做了6年营销的Alessio Sanzogni担任公司总经理，令这个19人的小型公司在2015年的收入达到将近1000万美元，其中30%来自品牌合作，70%来自销售。
她小心翼翼地经营着自己的读者群，在The Blonde Salad上，2/3的内容是独立编辑的。Ferragni还准备推出TBS Crew，为时尚品牌提供咨询服务。像Ferragni一样不断完善着网红产业链的毕竟占少数，大部分网红还在钻研怎么获得更多的赞。
当5年前第一波网红热潮出现时，时尚公关Kelly Cutrone曾说过，“我是否应该重视一个美国乡村小男孩的博客在说什么，而不是VOGUE杂志的编辑？答案是当然，这个小男孩在网络上写的东西永远不会消失，设计师也会在第一时间看到他的评价。”
一月初的米兰男装周期间，那些奔波的时尚人士突然被一个“圈外人”搞懵了。一个长得很像Justin Bieber的小青年，在半个小时内刷了时尚圈的屏。当他出现在Calvin Klein的秀场外时，当地疯狂的女粉丝撕心裂肺地呼喊，围了整整好几层。在平淡的男装周，这个名叫Cameron Dallas的“小鲜肉”可能引发了唯一的高潮。
网上很快出现了一堆“谁是Cameron Dallas？”的普及文章。但对于大部分少女来说，他毫不陌生—Dallas今年21岁，两年前他靠着无厘头自拍及恶作剧短视频迅速红了起来。在Instagram、Twitter、Vine和YouTube上， Dallas共计拥有超过2900万粉丝。这个数字几乎是时尚圈名模Karlie Kloss与Gigi Hadid在Instagram上粉丝之和的两倍。
这一次，Dallas是来出席Calvin Klein时装秀的。他被安排坐在了资深时尚评论家Tim Blanks旁边的重要位置上。Blanks在秀评中认真分析道，这一季采用了银光太空材质的颠覆设计。但没人真的关心这个，场外偶尔传来的少女尖叫声足以证明，Dallas这块“小鲜肉”一定会成为更热闹的谈资。
“这是滚石乐队、披头士，以及Justin Bieber三者同时出现才会有的疯狂景象。”德国独立时尚杂志032c的总编Joerg Koch在时装秀结束后说道。
Calvin Klein时装秀结束后的饭局上，21岁的Dallas保持着自己的无厘头，一心与一桌的网红分享“一群年轻人吃掉含有头发的蛋糕”这个视频。这看上去可能是有点奇怪的场景。Dallas是个和传统时尚界不那么搭的年轻人，也是个真实的草根网红。
Dallas没什么特殊才能或惊人的时尚品位，更不是造星推手的作品。他一直很想成为Calvin Klein的模特—靠着广受欢迎的面孔，他的梦想实现了。
穿着一套绿色西装，站在二楼阳台上对一片少女海洋招手的Dallas营造了一种社交网络时代的幻象—他瞬时成为了所有少女的“男朋友”，拥有英国女王或是梵蒂冈教皇一般的广泛号召力。正如教皇低调地穿了一双Prada皮鞋也能令这个意大利品牌再次让人兴奋，Dallas的植入让Calvin Klein这个快60岁的品牌一下子和年轻人产生了关联。
和这些狂欢少女一样的未成年人及20岁左右的“Z世代”，恰恰是时尚品牌想要培养的新消费者。Calvin Klein的“网红策略”正是出于这样的期待，Louis Vuitton则用电子游戏《最终幻想》中的19岁公主作为春季广告的代言人，其他奢侈品品牌也在Snapchat这片阅后即焚的少男少女领地迎合着这股潮流。
与标准身材的模特相比，身高一米七五的Dallas配合品牌发布的带有#mycalvins（我的Calvins内衣）标签的推文及Instagram或许会激发一群少女购买这个中高价位的宽边内衣系列—以前她们可能会觉得这是妈妈或祖母才会买的东西。
Calvin Klein 2015年第三季度的总收入增长了3%。完全可以期待，也许因为Dallas，在它即将公布的2015年财报中，这个数字还会增长。
靠着百万美元的广告预算，Calvin Klein总能获得更大的争议性，但它不是每次都那么成功。Bieber与名模Lara Stone一起拍摄的广告成了互联网笑料，也说明硬性植入网红并不会奏效。
不过长期看来，Calvin Klein与小鲜肉网红走得太近的尝试，还是可能磨损时尚品牌的名声，时尚品牌本质上与Dallas相反的不接地气，才是时尚最吸引人之处。品牌疯狂地想要点赞及粉丝，这事挺可悲的。在Instagram上发一张红人的摆拍照片反而会让品牌形象变得廉价。“人们应该更有创意地使用社交媒体。”刚被委任为Balenciaga设计总监，现任时装品牌Vetements设计师的Demna Gvasalia说道。
几天之后，Ralph Lauren也做了跟Calvin Klein差不多的事，它请了17岁的小鲜肉Lucky Blue Smith来为品牌站台。Smith这个来自犹他州摩门教家庭的17岁男孩是这两年来最成功的“小鲜肉”。拥有190万Instagram粉丝的Smith这一季走了Balmain、Etro的几场时装秀，最重要的是他一出秀场就会被女粉丝围堵自拍。
可以这样说，和Dallas一样，Smith在模特界有TFBOYS般的影响力。他长得比较邻家男孩，没有传统男模那样挺拔的身材，也没有强壮的肌肉，但他12岁时就拍摄了Saint Laurent Paris设计总监Hedi Slimane的时尚大片—网红成名其实也要趁早。Dallas跟Smith一样，可能是Andy Warhol所说的“能红15分钟”的幸运儿，只是这15分钟在快速翻新的互联网文化中，有可能要变成15秒（Instagram的视频长度上限）。
“网红总是能够抢先一步找到垂直的受众群，人们希望在这些网红的行为举止中找到自己。某种程度上网红为小众发声了，”Temple University媒体与传播学院的助理教授Brooke Duffy说道。“这是主流媒体一直缺失的多元化。”
这也意味着，在被品牌消耗后，网红并不能红很久，因为他们往往缺少灵活性。“像在现实生活中一样，在一个世界里很大牌的网红，在另外一个圈子里可能毫无存在感。John Galliano走进纽交所的话，可能没人会在意吧。”社交媒体经理Lil Government说道。 品牌的困扰是，与传统明星不一样，网红能为他们赚取瞬间轰动的名声，但他们始终显得不够主流，品牌很难对他们的影响力做出准确的估值。
这也不难理解为何获得了时尚圈认可的Dallas，最终签约了主管四大时装周、明星及运动员的经纪公司WME/IMG集团。他更像是个娱乐人物。平时出席小活动Dallas可以赚到几百上千美元，然而巡回粉丝见面会才是他主要的收入来源。见面会每场能容纳3000多人，票价30到150美元不等，98%的票都卖给了少女粉丝。Dallas这么做虽然不时尚，但比兜售内裤有着更大的商业化可能。
还有一批网红，他们大多是内容制造者，赚钱之路也更有迹可循。这个普遍高颜值的人群赚钱的方式更主流，和中国的gogoboi或者石榴婆一样，在社交媒体上生产时尚搭配及时尚评论内容。笼络了一群粉丝后，随手发一张Instagram照片，就能获得5000到2.5万美元不等的收入。如果网红是卡戴珊姐妹之一，一张照片贵达30万美元，在一年后很可能再涨5倍。
出版集团康泰纳仕还曾搭建时尚博主平台NowManifest，试图把网红聚集起来，为他们提供广告招商帮助。不过这个博客社区在去年年初就解散了，看来如果只是完成简单的软文写作以及广告植入，网红直接与品牌沟通取得的效果更好。康泰纳仕想当经纪公司的愿望不那么容易实现。
掌握了百万粉丝资源的网红发软文时毫不避讳，不过根据美国联邦贸易委员会的新要求，这些网红必须在软文中明确注明赞助商。
最赚钱的瑞士博主Kristina Bazan在Instagram上拥有200万粉丝，她与巴黎欧莱雅签署了一份百万美元的广告合约。一般网红的广告合约起码也有至少50万美元，这让他们的年收入能够轻松达到一两百万美元。
这群被品牌统称为关键意见领袖（KOL）的网红，跟Dallas、Smith一样，在自发地爆红后，需要在好莱坞造星机器的帮助下转型。洛杉矶与纽约都涌现出了一批网红经纪公司，创办已有5年的Digital Brand Architects（DBA）就是其一，负责打磨网红的个人品牌，出面与广告商议价。
驻扎洛杉矶的DBA创始人之一Raina Penchansky认为，网红成功的秘诀在于他们独特的气质能够吸引人。经营着130多名网红客户业务的DBA年收入大约达到5000万美元。影响力最大的10名博主，每人每年的收入都在100万至300万美元之间。
DBA负责的Song of Style的设计师Aimee Song最初学的是室内设计，推出个人设计首饰产品线再自然不过。除了在个人网站销售，这些产品在梅西百货旗下的百货公司Bloomingdale’s早就卖光了。
去年6月，DBA专门设立了“网红产品”（Digital Brand Product）部门，让网红们更直接地商品化。“我们并不是在制作贴牌产品，而是希望能够做成长期的品牌。如果你的巨大粉丝群认为你的产品不是个人品牌的自然延伸，就不会成功。”Penchansky说道。
DBA的CEO Daniel Landver希望，慢慢培养出的这批时尚网红的产品能够改变零售业，这些品牌很可能就是10年后的J.Crew或者Levi’s。但如果没有及时发展出衍生品牌，他们也只能像国内许多网红一样，停留在淘宝店主的段位。
还有许多网红，靠独立运营取得了商业成功。
意大利博主Chiara Ferragni在Instagram上拥有540万粉丝，2009年，当时还是法律系学生的Ferragni创办了The Blonde Salad，她在网站上分享一些穿衣心得，再配上摄影师男友帮她街拍的造型，模特身材的她很快就获得了一批也想穿得这么甜美的粉丝的关注。
2013年开始，Ferragni本能地想要创造一个俏皮的鞋履品牌，但她没有具体计划。在获得了一笔百万美元的投资后，Ferragni推出了带有大眼睛长睫毛图标的一系列鞋履及配饰，算是网红中成功打入时尚圈上游的第一人。她的鞋履品牌Chiara Ferragni Collection准备在中国台湾开专柜。
Ferragni找来了曾在奢侈品品牌Louis Vuitton做了6年营销的Alessio Sanzogni担任公司总经理，令这个19人的小型公司在2015年的收入达到将近1000万美元，其中30%来自品牌合作，70%来自销售。
她小心翼翼地经营着自己的读者群，在The Blonde Salad上，2/3的内容是独立编辑的。Ferragni还准备推出TBS Crew，为时尚品牌提供咨询服务。像Ferragni一样不断完善着网红产业链的毕竟占少数，大部分网红还在钻研怎么获得更多的赞。
当5年前第一波网红热潮出现时，时尚公关Kelly Cutrone曾说过，“我是否应该重视一个美国乡村小男孩的博客在说什么，而不是VOGUE杂志的编辑？答案是当然，这个小男孩在网络上写的东西永远不会消失，设计师也会在第一时间看到他的评价。”