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初闻小洲村，是在一个集合了诸多文艺青年的社交网站——豆瓣。当时，“文艺青年”还不是一个褒贬不一的词语；当时，许多许多青春无极限的少男少女都想要“文艺”一把；当时，小洲村似乎是“文艺青年”的一个秘密聚集地。于是，综上所述，当时妄图装一把“文艺”的我想法相当坚定——去广州，就一定要去小洲村！
这年头还有人民礼堂？
一进入小洲村，最显眼的就是小洲人民礼堂了，乍眼看上去可能会让人觉得有些古旧，但却丝毫不减其坚挺气势。这个礼堂几乎已经成为了小洲村的标志，土黄色的墙、掉漆的大门、略有褪色的红五角星，都一一书写着这座礼堂曾经的历经沧桑。
站在礼堂前，想象着几十年前的这里会是一副什么模样——
会否因为一场电影而人群爆满，甚至小板凳都排排坐到礼堂外的大空地上去呢？
会否曾有过激情昂扬的爱国主义家在这里发表了一场又一场让人热血沸腾的演说呢？
会否逢年过节之时全村出动在这里欢聚一堂，与大家一起分享辛劳之后的丰收呢？
后来听在小洲村学画的一位朋友说，这个礼堂，对于一直生活在这里的村民来说是有非常重要的意义。每年过年，全村人都会聚在这里一起看大戏、分猪肉，这个传统一直延续至今。
走进礼堂，直逼眼球的又是墙上的各种鲜红色——鲜红的五角星、鲜红的标语和鲜红的大字报。在那个众所周知的年代，这些“鲜红色”都曾是生活在此的小洲村民的热情与心血，更甚者说就是他们的信仰。然而，当那个年代悄悄逝去，却只剩下了这些留在礼堂墙面上的鲜红烙印。
是什么吸引了“文艺青年”们？
小洲村之所以吸引了这么多“文艺青年”们纷纷前来，其中一个最主要的原因便是许多文化名人和文艺工作者选择“隐居”在此。这里的村民淳朴善良、房屋租金低廉，再加上“岭南周庄”如此静谧如世外桃源般的创作环境，使得小洲村引来了越来越多的文艺工作者“安营扎寨”于此。
对于早年前的小洲村来说，“艺术”并不是一个很引人注目的名词。大部分艺术工作室安静地坐落在民宅和古建之间，艺术工作者们也在这里默默地工作、生活，与村民们一起享受难得的恬淡悠闲的生活。他们不会特意为展示自己的作品而大张旗鼓地做宣传，工作室的大门也时常紧闭，十分低调，如果不注意可能根本察觉不到它们的存在。而即使偶遇了一家貌似是“欢迎光临”的工作坊，你可能也会自己在心里猜测是否误入了人家的起居室——各种艺术作品摆件和主人的生活用品都很随意地搁放在一起，与城市里那些装潢高贵精致的艺术作坊、展厅截然不同。
然而就在2008年，“小洲青年艺术节”开锣之后，这个原本“默默无闻”的小村子猛然间迎来了众多看客。于是，孕育岭南佳果的村庄暗里滋长着文艺气息的这一事实，藉此昭然于世，而“文艺村落”也瞬间成为了小洲村的标签。
艺术家们的“隐居”胜地是什么样子？
走在小洲村里，的确宛如漫步在一个江南水乡之间。河涌蜿蜒交错，静静流淌着穿过整个村子。河岸边漂泊着几尾小木舟，像是停靠了许久一般，经年累月地接受着水流的爱抚。沿河散步，总是每隔不久就能看见各式各样、形态不一的石桥横跨在河流、溪水之上。
小洲村里依然保留着多处宗祠和书院，这些古老而肃穆的祠堂有些被破坏得只剩下残垣断壁，而有些则经过了重新修葺又一次展现其古雅的一面。在小洲村里随意地逛，随意地看，没有特意地去参观一些很有名，香客很多的宗祠，遇到有趣的小祠堂也不会草草路过而不入。
西溪简公祠是我在这个村子里转了N久之后，进去的第一个祠堂。这里一个游人也没有，只有一个穿着纯白薄背心的老大爷，坐在祠堂里头，享受着堂内的阴凉和悬挂在祠堂顶梁上的两个大转扇带来的威武的风。小祠堂原本就可以随意出入，所以老人家也就丝毫不在意我的“闯入”，悠然自得地吃着西瓜，任我一个人在里头瞎晃荡。
这里没有很精美的门廊与雕花，祠堂前院修葺得也跟“宏伟”一词搭不上边，不过整个祠堂显得特别的静，空荡荡的静，就是这一种“静”吸引着我一晃神就已抬腿迈入了这里，似乎只有在这里，我才能够缓下脚步，安下心神，远离来往的人群，远离起伏的喧嚣，在这无声的环境中将自己渐渐放空，得到片刻的安歇。
穗乔简公祠的情况与西溪简公祠截然不同，在村里逛了两圈之后发现它的大门依旧是紧闭着的。不过在两次经过这儿之后，我发现这个宗祠似乎有那么点与众不同的地方。穗乔简公祠又叫“瀛洲书院”，大门外侧的门梁上就有挂着写有书院名字的牌匾。木质的大门上“忠”、“公”二字随处可见，只是让我特别困惑的是：为什么会有个大大的“電”字书写在大门的正中间呢？
TIPS:
“瀛洲”一词是“传说中的仙境”的意思，在广州有好几处地方的名字中都带有“瀛洲”二字。而此瀛洲书院的知名度虽不可与山东蓬莱和陕西泾阳的瀛洲书院相比，但也有其悠久的历史和浓厚的书院气息。
小桥流水绿树，青砖灰垣素瓦，这些属于柔情水乡小洲村；古老朴实的祠堂宫庙，颇具历史特色的人民礼堂，这些属于古韵遗风小洲村，然而在这个确实不算大的村子里，还保留着这么一种令人惊叹不已的古建筑——蚝壳屋。
小洲村里的蚝壳屋据说有四、五百岁的高龄。上百年前生活在此处的村民先辈们显然是相当地聪明：他们就地取材，从海岸和沙堤中挖出大量蚝壳，将其与泥浆混合，砌筑了这一座座坚固结实的蚝壳屋。据说用蚝壳建造的房子会异常干爽，而且冬暖夏凉，尤其适合老年人居住，使得他们不会轻易患上南方人易得的风湿痛、腿脚病等。可惜的是，曾经散落在村中各处的上百间蚝壳屋，如今大部分都已被拆毁，剩下的极少数也已被归为珍贵古建而被保护起来，不能再供人起居使用。
谁“偷”了我的小洲村？
在听闻我一定要来小洲村之后，许多朋友也建议我一定要趁早去，不然我想象中的那个宁静古朴的小村庄，那个艺术家的世外桃源可能就不复存在了。
的确，现在的小洲村正渐渐地受到现代化的侵蚀。近年来，越来越多的外乡人搬到小洲村长住，小洲村的外租用房供不应求。于是“拆旧建新”成了当地村民们的一大赚钱门路，而提供更多的空间用以外租，也成了许多村民们最迫切的愿望。
如今的小洲村，古建筑已经比往年少了许多，取而代之的是新盖起的两三层小楼房。许多人都在埋怨着，可能再过几年，我们只能在画家的画作中、摄影师的照片里看到这个曾经是如此秀丽恬静的小洲村了。然而到底是谁把那个美丽的岭南水乡给“偷”走了？我想，每一个来到过这里，每一个生活在这里的人，都需要反省一下自己吧。
Theresa
媚俗从来都是艺术的最大敌人，当艺术足够艺术得叫世人赞叹，商业的细菌自然会悄然生长。现代生活没有哪个缝隙不充斥着商业味道，终日浸泡于此又渴望摆脱的人们自然会羡慕小洲村这样田园牧歌式的生活，因而趋之若鹜。但精神终究无法供养肉体的生存，朴实的小村也极需经济的补给，商业细菌由此敲开理想生活的大门而疯狂蔓延，妄图占领小村的每一寸角落。变质的隐居环境是否会让艺术家们痛苦不堪呢？或许，要生存，还是要生活，才是他们更要面对的两难抉择。而对于旁观者来说，去，等于助长商业风气；不去，则又对不起自己——这也是我们要面对的两难抉择。
这年头还有人民礼堂？
一进入小洲村，最显眼的就是小洲人民礼堂了，乍眼看上去可能会让人觉得有些古旧，但却丝毫不减其坚挺气势。这个礼堂几乎已经成为了小洲村的标志，土黄色的墙、掉漆的大门、略有褪色的红五角星，都一一书写着这座礼堂曾经的历经沧桑。
站在礼堂前，想象着几十年前的这里会是一副什么模样——
会否因为一场电影而人群爆满，甚至小板凳都排排坐到礼堂外的大空地上去呢？
会否曾有过激情昂扬的爱国主义家在这里发表了一场又一场让人热血沸腾的演说呢？
会否逢年过节之时全村出动在这里欢聚一堂，与大家一起分享辛劳之后的丰收呢？
后来听在小洲村学画的一位朋友说，这个礼堂，对于一直生活在这里的村民来说是有非常重要的意义。每年过年，全村人都会聚在这里一起看大戏、分猪肉，这个传统一直延续至今。
走进礼堂，直逼眼球的又是墙上的各种鲜红色——鲜红的五角星、鲜红的标语和鲜红的大字报。在那个众所周知的年代，这些“鲜红色”都曾是生活在此的小洲村民的热情与心血，更甚者说就是他们的信仰。然而，当那个年代悄悄逝去，却只剩下了这些留在礼堂墙面上的鲜红烙印。
是什么吸引了“文艺青年”们？
小洲村之所以吸引了这么多“文艺青年”们纷纷前来，其中一个最主要的原因便是许多文化名人和文艺工作者选择“隐居”在此。这里的村民淳朴善良、房屋租金低廉，再加上“岭南周庄”如此静谧如世外桃源般的创作环境，使得小洲村引来了越来越多的文艺工作者“安营扎寨”于此。
对于早年前的小洲村来说，“艺术”并不是一个很引人注目的名词。大部分艺术工作室安静地坐落在民宅和古建之间，艺术工作者们也在这里默默地工作、生活，与村民们一起享受难得的恬淡悠闲的生活。他们不会特意为展示自己的作品而大张旗鼓地做宣传，工作室的大门也时常紧闭，十分低调，如果不注意可能根本察觉不到它们的存在。而即使偶遇了一家貌似是“欢迎光临”的工作坊，你可能也会自己在心里猜测是否误入了人家的起居室——各种艺术作品摆件和主人的生活用品都很随意地搁放在一起，与城市里那些装潢高贵精致的艺术作坊、展厅截然不同。
然而就在2008年，“小洲青年艺术节”开锣之后，这个原本“默默无闻”的小村子猛然间迎来了众多看客。于是，孕育岭南佳果的村庄暗里滋长着文艺气息的这一事实，藉此昭然于世，而“文艺村落”也瞬间成为了小洲村的标签。
艺术家们的“隐居”胜地是什么样子？
走在小洲村里，的确宛如漫步在一个江南水乡之间。河涌蜿蜒交错，静静流淌着穿过整个村子。河岸边漂泊着几尾小木舟，像是停靠了许久一般，经年累月地接受着水流的爱抚。沿河散步，总是每隔不久就能看见各式各样、形态不一的石桥横跨在河流、溪水之上。
小洲村里依然保留着多处宗祠和书院，这些古老而肃穆的祠堂有些被破坏得只剩下残垣断壁，而有些则经过了重新修葺又一次展现其古雅的一面。在小洲村里随意地逛，随意地看，没有特意地去参观一些很有名，香客很多的宗祠，遇到有趣的小祠堂也不会草草路过而不入。
西溪简公祠是我在这个村子里转了N久之后，进去的第一个祠堂。这里一个游人也没有，只有一个穿着纯白薄背心的老大爷，坐在祠堂里头，享受着堂内的阴凉和悬挂在祠堂顶梁上的两个大转扇带来的威武的风。小祠堂原本就可以随意出入，所以老人家也就丝毫不在意我的“闯入”，悠然自得地吃着西瓜，任我一个人在里头瞎晃荡。
这里没有很精美的门廊与雕花，祠堂前院修葺得也跟“宏伟”一词搭不上边，不过整个祠堂显得特别的静，空荡荡的静，就是这一种“静”吸引着我一晃神就已抬腿迈入了这里，似乎只有在这里，我才能够缓下脚步，安下心神，远离来往的人群，远离起伏的喧嚣，在这无声的环境中将自己渐渐放空，得到片刻的安歇。
穗乔简公祠的情况与西溪简公祠截然不同，在村里逛了两圈之后发现它的大门依旧是紧闭着的。不过在两次经过这儿之后，我发现这个宗祠似乎有那么点与众不同的地方。穗乔简公祠又叫“瀛洲书院”，大门外侧的门梁上就有挂着写有书院名字的牌匾。木质的大门上“忠”、“公”二字随处可见，只是让我特别困惑的是：为什么会有个大大的“電”字书写在大门的正中间呢？
TIPS:
“瀛洲”一词是“传说中的仙境”的意思，在广州有好几处地方的名字中都带有“瀛洲”二字。而此瀛洲书院的知名度虽不可与山东蓬莱和陕西泾阳的瀛洲书院相比，但也有其悠久的历史和浓厚的书院气息。
小桥流水绿树，青砖灰垣素瓦，这些属于柔情水乡小洲村；古老朴实的祠堂宫庙，颇具历史特色的人民礼堂，这些属于古韵遗风小洲村，然而在这个确实不算大的村子里，还保留着这么一种令人惊叹不已的古建筑——蚝壳屋。
小洲村里的蚝壳屋据说有四、五百岁的高龄。上百年前生活在此处的村民先辈们显然是相当地聪明：他们就地取材，从海岸和沙堤中挖出大量蚝壳，将其与泥浆混合，砌筑了这一座座坚固结实的蚝壳屋。据说用蚝壳建造的房子会异常干爽，而且冬暖夏凉，尤其适合老年人居住，使得他们不会轻易患上南方人易得的风湿痛、腿脚病等。可惜的是，曾经散落在村中各处的上百间蚝壳屋，如今大部分都已被拆毁，剩下的极少数也已被归为珍贵古建而被保护起来，不能再供人起居使用。
谁“偷”了我的小洲村？
在听闻我一定要来小洲村之后，许多朋友也建议我一定要趁早去，不然我想象中的那个宁静古朴的小村庄，那个艺术家的世外桃源可能就不复存在了。
的确，现在的小洲村正渐渐地受到现代化的侵蚀。近年来，越来越多的外乡人搬到小洲村长住，小洲村的外租用房供不应求。于是“拆旧建新”成了当地村民们的一大赚钱门路，而提供更多的空间用以外租，也成了许多村民们最迫切的愿望。
如今的小洲村，古建筑已经比往年少了许多，取而代之的是新盖起的两三层小楼房。许多人都在埋怨着，可能再过几年，我们只能在画家的画作中、摄影师的照片里看到这个曾经是如此秀丽恬静的小洲村了。然而到底是谁把那个美丽的岭南水乡给“偷”走了？我想，每一个来到过这里，每一个生活在这里的人，都需要反省一下自己吧。
Theresa
媚俗从来都是艺术的最大敌人，当艺术足够艺术得叫世人赞叹，商业的细菌自然会悄然生长。现代生活没有哪个缝隙不充斥着商业味道，终日浸泡于此又渴望摆脱的人们自然会羡慕小洲村这样田园牧歌式的生活，因而趋之若鹜。但精神终究无法供养肉体的生存，朴实的小村也极需经济的补给，商业细菌由此敲开理想生活的大门而疯狂蔓延，妄图占领小村的每一寸角落。变质的隐居环境是否会让艺术家们痛苦不堪呢？或许，要生存，还是要生活，才是他们更要面对的两难抉择。而对于旁观者来说，去，等于助长商业风气；不去，则又对不起自己——这也是我们要面对的两难抉择。